✔️ изменен номер треда
✔️ изменен номер поста
✔️ добавлены нескучные картинки из предыдущего треда, а то хуле
➡️ Предыдущий тред тонет здесь: https://2ch.hk/ra/res/497494.html
➡️ Филиал в /diy/: https://2ch.hk/diy/res/635156.html / https://arhivach.ng/thread/798512/
-Продолжаем печатать себе зубы, сердца и легкие.
-Продолжаем проектировать принципиально новые нескучные принтеры с помпонами и драконами на направляющих.
-Продолжаем печатать на заказ по цене пластика, моделируя по фото за бесплатно.
-Пишем свои слайсеры, препроцессоры для слайсеров, постпроцессоры и ремешим toolpaths в 200 метровые obj для CFD анализа
-Покупаем готовые 3D-принты у китайцев, печатающих на заказ.
-Работаем на ферме Ашота, который купил десяток дерьмовых принтеров и теперь монополизирует местный рынок.
-Открываем свои фермы печати и монополизируем рынок дилдаков, спортинвентаря, спорт-сексинвентаря и ювелирки в своем мухосранске.
-Пытаемся спроектировать свой SLS/SLM принтер из говна и лазерных указок
Покупать или собирать: https://2ch.hk/ra/res/419869.html#426470
TL;DR:Если у тебя руки не из жопы и ты не прогуливал пары по солидворксу, держал в руках шаговик с ардуиной - можешь задумываться о сборке своего принтера
Модели для печати брать тут:
https://www.thingiverse.com/
https://www.yeggi.com/
Не совсем для печати, но тоже много полезностей:
https://grabcad.com/library
Советую следующие каналы Youtube к просмотру:
3д печать ради 3д печати:
https://www.youtube.com/@ivanmirandawastaken
https://www.youtube.com/@CNCKitchen
https://www.youtube.com/@MadeWithLayers
https://www.youtube.com/@TeachingTech
Печать невъебенной хуйни:
https://www.youtube.com/@integza
https://www.youtube.com/@Nerdtronic
- Сделать гайд по базовой установке клитора для совсем чайников
- Сделать гайд по пластикам и производителям
- Гайд по экструдерам (конструкция, типы, чем отличается сопло V6 от Mk8, совместимость и т.д.)
- Гайд по апгрейдам
Дык в базе клипера самое сложное - это подключить комп после установки линукса к вафле. Если это без ебки прошло, то дальше хули там. Получить id компа и записать в конфиг тока остаётся, этот момент вроде не изи, но он и так во всех гайдах по клипору есть
Да дохуя вопросов то:
CRTouch (Настройка и калибровка).
Экструзия (Настройка и калибровка)
Прошивка. (особенно для МК GD303)
Физическое подключение МК - SBC.
>то дальше хули там
У меня уже накопился небольшой списочек вопросов после установки клиппера уже
1. Как выставить E steps? Как пересчитать ДАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ E steps в ту ебанину которую предлагает клитор?
2. Где M600?
3. Как поменять филамент нажатием двух кнопок (вне процесса печати)? В марлине ты заходишь в меню - > change filament -> preheat, ждешь пока принтер вытащит филамент, суешь другой, жмешь extrude. В клиппере надо руками выставить температуру, потом самому дождаться нагрева, потом самому нажать extrude пару раз (а больше 50 мм оно не дает за раз, падла, у меня экструдер длиннее) потом дойти от компа до принтера... ну ты понял
4. Где блядь bed leveling в меню на самом экране принтера? Нет, вот на стоковом LCD эндера с энкодером я имею в виду. (Кста конфигурация дисплея тоже нихуя не очевидная, но хотя бы легко гуглится) Мне что, надо на каждую точку стола отходить от принтера к компу и жать next так? Или сидеть с телефоном?
5. Как сконфигурять генератор прошивок чтобы прошить bluepill/blackpill/RpPico? Правильный ответ: NO BOOTLOADER OFFSET
6. Почему на подсоединяемых МК нельзя использовать аппаратный SPI, а только софтварный?
7. Как установить crowsnest и почему надо ставить именно его, когда на него ссылок в гайдах нигде, но mjpegstreamer уже сломан?
8. Где в crowsnest ХОТЬ КАКОЕ-ТО БЛЯДЬ КОДИРОВАНИЕ, СУКА, ВЫ ТАМ ОХУЕЛИ ГНАТЬ НЕСЖАТЫЙ ПОТОК ПО СЕТИ БЛЯДЬ? ХУЛЕ 1080p 30fps требует под 100 Мегабит?
9. Как отключить/изменить управление вентилятором материнки... Да, формально это вентилятор хотэнда, но по факту вентилятор хотэнда всегда включен тупо подключенный к питанию рекомендуемая конфигурация для btt skr mini, а вот в fan 1 на материнке уже воткнут вентилятор материнки. И в итоге у нас охлаждение материнки зависит от температуры хотэнда, а не от нагрева драйверов. Дебилизм блядь
Ох ебать какая простыня.
Я чет тогда клиторы теребить не буду пока, раз это такое сырое говно.
Проще сделать мост UART <> WIFI через 8266/ЕСП32, зашить в коробку с мозгами, выдать статику на роутере и подключаться к виртуальному TTY, благо под линем это все с полпинка запускается.
На сайте клиппера все расписано как для дошкольников. Весь ютуб забит видосами как куда и как.
Ну ок нешкольник, ссылку на прошивку для GD32F303 на сайте клитора предоставь тогда.
[Жаль он не совместим с клитором.]
(не надо путать с F103)
ИНБИФО: "нутамвсёесть вывсёнитаксмотрите."
>На сайте клиппера все расписано как для дошкольников. Весь ютуб забит видосами как куда и как.
Окай, тебе внятный пример чтоб ты сука не отвертелся
https://www.youtube.com/watch?v=iKtLQ2XeaIQ
По документации я шароебиться не хочу, почему-то нашел только одно видео где это демонстрируется. На видео оно демонстрируется в процессе печати, но в 2.0 и старше можно вызвать и при покое принтера, оно дополнительно спросит до какой температуры нагреть сопло вначале.
ГДЕ НАХУЙ ЭТО НА КЛИППЕРЕ БЛЯДЬ. ГДЕ СУКА?!
Мне НЕ нужна смена пластика в процессе печати
Мне НЕ нужна автоматическая смена филамента во всяких AMS/MMU
Мне НЕ нужен ответ с реддита, мол ай ду ит мэньюалли
Мне нужна где-нибудь здесь на главной странице fluidd кнопка CHANGE FILAMENT, после нажатия которой вылезет промпт, спросит до какой температуры нагреть экструдер, после чего сам сука нагреется и после нагрева вытащит филамент. Мне останется подойти к принтеру, вставить в фидер новый пруток, вернуться и нажать CONTINUE, после чего принтер всунет новый пластик.
Заранее говорю: иди нахуй со своими макросами, в марлине эта фича из коробки, без капли настроек
Если что, буквально вчера вышла простыня в дискорсе с сырым конфигом.
https://klipper.discourse.group/t/support-for-new-creality-boards-4-2-2-with-gd32f303/3016/28
Шить такое, ну так себе. Пусть еще пара месяцев пройдет, чет не хоется на своем железе быть альфатестером за свой счет.
>UART <> WIFI через 8266/ЕСП32
esp32 сама по себе уже может быть крайне нихуёвым принтсервером, а в твоем случае придется держать комп с репитер хостом или курой постоянно включенным.
https://github.com/luc-github/ESP3D-WEBUI
Клитор существует в основном потому что мы живем в мире долбоёбов, которые не умеют писать софт, которым надо взять 100500 библиотек на пиздоне, дохуя зависимостей, сделать программу на 100500 мегабайт и разумеется сказать что, во, мы это эмбед, это на малине, тестируйте, ставьте. Тогда как в реальности всё это спокойно может быть запущено на ебучей esp32 за два бакса.
У клиппера просто нет причин использовать полноценный линукс кроме криворукости разработчиков. Все его фичи не требуют огромных вычислительных ресурсов, марлин сам теперь умеет в InputShaping
https://www.youtube.com/watch?v=2A27N8qfgZU
Pressure Advance в марлине уже давно
Нахуя нужен полноценный компьютер на линуксе для этого, а?
У клиппера есть только одно оправдание для существования это создание больших ферм на 5+ принтеров. Вот там очень имеет смысл управлять всеми с одного сервера, иметь по 10 вебок, фаерволл, препроцессоры жкода, облака, автоматическое определение аварий при печати и прочее что уже esp32 не потянет.
esp32 одну камеру вытянет с большим трудом, но в новых версиях, той же анонсированной esp32 p4 будет аппаратный h246 кодек и там уже она точно будет сверхдостаточной для принтсервера.
>esp32 сама по себе уже может быть крайне нихуёвым принтсервером
Это да, но у мменя всего одня есп32 осталась, которой я уже нашел применение помимо принтера и куча нинужных 8266.
>комп с репитер хостом или курой постоянно включенным.
Зачем? M28-M29. Потом М24.
>которым надо взять 100500 библиотек на пиздоне
I feel you bro!
Я уж молчу про пидоров на электроне. Оверхед больше 1000%
>esp32 одну камеру вытянет с большим трудом
У дупу не вперлось. Принтер в одной комнате со мной.
Просто хочется не дергать постоянно СД карту, тк от постоянного дерганья стоковый ридер сдох.
>CRTouch (Настройка и калибровка).
>Экструзия (Настройка и калибровка)
А как это с клипором связано? Калибруешь как удобно и потом вводишь значения в конфиг
>Прошивка. (особенно для МК GD303)
Ну в kaiuh в конфигураторе если нет этого МК, то сосатьб, если есть, то выбираешь его и все. Какие вопросы то?
>Физическое подключение МК - SBC.
Че такое сбц?
1. ля ну ты бы загуглил хоть сначала. Вот конвертер https://3dprintbeginner.com/rotation-distance-calculator/
2. Опять же в 1 ссылке в гугле:
https://github.com/Desuuuu/klipper-macros/blob/master/macros/M600.cfg
3. смари выше
4. вот тут хуй знает, я веб интерфейсом на телефоне пользуюсь. Мне впадлу за тебя гуглить, так шо можешь поискать инфу по установке klipperscreen на твой экран
5-6 я хз что это
7. ну в kaiuh точно так же как ты установил мейнсейл, жмешь инстал кровнсет и он устанавливается, че там сложного то
8. ну требует и требует, че бухтеть то (не знаю)
9. никак, если это твоя материнка не поддерживает. Это не связано с клипором уже
>>516507
этот прав, мануал там уже не то что раньше а вполне заебок и с примерами
>>516512
а че это ваще, эндер нео?
>>516513
>По документации я шароебиться не хочу, почему-то нашел только одно видео
Пиздос у нас во дворе за такое убивают нахуй)
>А как это с клипором связано? Калибруешь как удобно и потом вводишь значения в конфиг
Наугад?
>Че такое сбц?
Одноплатник. Малина или апельсин там.
Вопрос как подключать имеет под собой подводные в возможной разности логических уровней.
Предложение подключать по USB -> идите нахуй. Порт microusb на эндере говно.
>>516531
>а че это ваще, эндер нео?
90% эндеров выпуска июня 2022 года и позднее.
>Порт microusb на эндере говно.
Никаких проблем вообще. Кабель нормальный используй
К сожалению проблема не в кабеле.
Использовал в т.ч. кабель которым неделю назад шил телефон.
А так пробовал 3 штуки, которыми подключаюсь к разным ардуинам. Обрыв при любом шевелении около гнезда + периодически консоль ponterface пишет про мусор на линии.
Ну ты на марлине как калибровал? Берешь пруток, линейку и прогоняешь 100500 раз пока он не выжмет тебе ровно сколько надо миллиметров
Если юсб не подходит, то по юарт, выбор не велик тут
Никак, из коробки печатает считай. В пруса дефолтные (почти) настройки.
Так вот и набегает мелочей. Тут откалибруй, тут подделай, тут конфиг накати, там прошивку скомпилируй из двух полупрошивок. А потом запеки плату контроллера от 5 вольт и сиди с пресс-папье пока новая не придет.
При всей своей простоте 3 "нео" очень даже неплох из коробки.
И плата умная (хоть и на китае-МК), не атмега. И стол стеклянный шикарный, что приходится отколупывать с силой напечатанное. И ЦРТач, работающий по одной кнопке.
Клитор в итоге оказывается особо не нужным.
С другой стороны доработки в виде биметаллического терморазрыва весьма значительно увеличивают результативность.
Выверил по пузырьку стол с принтером, саму раму и направляющую Х.
Стол откалибровал через вывод G29 и таблицу в экселе где высчитал на сколько градусов и куда крутилки крутить.
Z оффсет по бумажке в центре настроил. Теперь с первым слоем вообще все отлично.
Да и вообще при печати нет нареканий.
Сомневаюсь что клитор даст какой-то особый буст качества.
Клипор даёт веб интерфейс, инпуп шейпер и возможность настраивать чё угодно во время печати + правку прошивки не выключая принтер. Если ты не печатаешь на 100+ммс и не горишь от необходимости ходить к принтеру чтобы чето сделать, то он рил не нужен
А первая часть твоего поста самоустранится через некоторое время когда кто нибудь вкинет готовый конфиг, надо токо подождать
Про раздроченый из коробки юсб порт это точно не в адрес клипера претензия)
>Клипор даёт веб интерфейс,
Ну такое. Мне и UDP TTY хватит.
>инпуп шейпер
Дело, но марлин говорят тоже так может.
> и возможность настраивать чё угодно во время печати + правку прошивки не выключая принтер
Вот это уже интересно.
>Если ты не печатаешь на 100+ммс
70 хватает. Учитывая как он гудит уже на 70, думаю на 100 ему совсем будет плохо.
>не горишь от необходимости ходить к принтеру чтобы чето сделать
Горю. Еще сильно так горю от того, что запорол кардридер. Но прошил копеечный ESP-01S минимальной вебкой, - транслятором в последовательный порт + UDP мост, завтра буду вкорячивать к внутренним уартам.
>первая часть твоего поста самоустранится через некоторое время когда кто нибудь вкинет готовый конфиг, надо токо подождать
О чем я и говорил. Конфиг кстати выкинули, теперь надо подождать пока первопроходцы пожгут сои платы и его допилят.
>Про раздроченый из коробки юсб порт это точно не в адрес клипера претензия)
Ну тут подразумевается, что порты в таком случае лучше и надежнее подключать изнутри.
Почему эти жмоты не поставили TypeB (как на бумажном принтере)?
>3. смари выше
Пиздишь как дышишь
21:01:44 $ m600
21:01:44 // action:paused
21:01:44 // Extrude below minimum temp
// See the 'min_extrude_temp' config option for details
21:01:44 !! Extrude below minimum temp
21:01:44 // Extrude below minimum temp
// See the 'min_extrude_temp' config option for details
21:01:44 !! Extrude below minimum temp
21:01:44 // Extrude below minimum temp
// See the 'min_extrude_temp' config option for details
21:01:44 !! Extrude below minimum temp
>по установке klipperscreen на твой экран
Этого нет в дефолтном клиперскрине. Там вообще мало настроек по сранвнению с марлином
>5-6 я хз что это
Как ты вообще тогда шейпер калибровал? Где ты нашёл SPI на неттопе/ноутбуке блядь?
> инпуп шейпер
> Дело, но марлин говорят тоже так может.
пока не может, шейпер там пока один и самый сферично-вакуумный, с поддержкой акселерометров пока тухло. Ждём пока допилят (через годик наверное уже будет что-то рабочее).
Я с клитора свалил обратно на связку октопринт + последний марлин, гемора с ней куда меньше как по мне, если ты не пердолишь свой принтер в режиме 24/7. Плюс сохраняется возможность полноценного использования принтера без одноплатника - как обычно закинул жкод на карту памяти и печатаешь.
>ESP3D-WEBUI
Поставил я эту залупу на TinyBee на Марлине. Осями ездит из браузера всё чётко, но при попытке кинуть файл на флэшку - выдаёт ошибку и вешает плату. Ставил разные версии, на всех так. Чо за хуйня?
Вангую, что может не хватать памяти для проброса файла.
Плату вешает т.к. оно пытается по каналу примерно в 115200 БИТ в секунду передать большой файл. (Это примерно 1 мегабайт за 80 секунд, без помех)
Вообще эта штука задумывалась для установки на МК-аддон, такой как ЕСП32. А потом по уарту гнать данные до платы. Так ты разделяешь нагрузку, плата принтера печатает, плата аддона рисует веб и вйфай коннектит.
>с поддержкой акселерометров пока тухло. Ждём пока допилят
Собственно это и самая большая проблема, потому что в том же клиппере инпут шейпер, а именно анализ результатов с акселерометра, происходит на питоне, видимо там не самые простые вычисления. Но теоретически это можно написать на матлабе и скомпилять в сишку, правда уже потребуются довольно жирные МК с дохуя памяти
Блин ну дык поправь макрос если шаришь или загугли сразу нужный, чё ты до меня то доебался)
Калибровал моделью прост, без акселерометра
>анализ результатов с акселерометра, происходит на питоне
>можно написать на матлабе и скомпилять в сишку
>потребуются довольно жирные МК с дохуя памяти
Для питуна и рузена 9го будет мало.
Вся суть pureC в том, что при использовании оптимизации на уровне препроцессора/компилятора можно получить результат в десятки раз быстрее кода на питухе.
Имеется в виду возобновление печати, когда уже часть модели есть на столе, опустив по оси Z модель, я даю принтеру команду ебошить со слоя к примеру 50, но на Z0. А мне надо к примеру с Z20
В принтерах есть возможность продолжить если отключили свет.
Есть плагин в октопринте
Если ты сам точно сможешь определить где Gкод остановился, то можно и руками его подрезать
Зачем? Теоретически можно переписать это на жс, чтоб выполнялось в браузере, подгружая 100500 библиотек с CDN
>>516612
Это не принципиально когда код надо выполнить всего два раза, на каждую ось. Сам шейпер то на C, ясен пень, но вот анализ данных с акселерометра на питоне с нампаем, графиками и прочим. Это действительно ебанешься писать на сишке без тех же комплексных чисел, фурье и прочего.
>>516611
> Заранее говорю: иди нахуй со своими макросами, в марлине эта фича из коробки, без капли настроек
@
>2. Опять же в 1 ссылке в гугле:
>https://github.com/Desuuuu/klipper-macros/blob/master/macros/M600.cfg
>3. смари выше
@
>не работает
@
>Блин ну дык поправь макрос если шаришь или загугли сразу нужный, чё ты до меня то доебался)
Сосач, искусство диалогов
Включаю прогрев.норм.....запускаю печать родные ж коды-. Не начинает печать.
Не хочу в коде копаться. Пробовал не удачно. Где то не там подставляю.
Я думал, это тех. не так сложно деактивировать определенное кол-во слоев прямо в слайсере и начать с энного.
>>516628
У меня еба kingroon который я купил как второй принтер месяц назад, и он выдает такие номера, что я в ахуе если честно. Прошивки менял, а толку, такое ощущение, что в материнке проблемы. По этому есть нужда периодически восстанавливать печать на пол пути, иначе многовато выбраса пластика, а у меня коммерческий подход так не катит. Или использовать ограниченно.
Есть мысль сделать стол вот таким образом, вообще без линейных подшипников. На бумажной модельке вроде достаточно жёсткая конструкция получилась.
Всё биение и деформация шпильки в стол. Сомнение что там есть какое то сопротивление скручиванию
>Сомнение что там есть какое то сопротивление скручиванию
На пикрелейтед "пантографе" если держать нижнюю планку, верхнюю наклонить невозможно ни в каком положении. Меня больше смущает, что у конструкции есть вторая степень свободы по горизонтали. Хотя шпилька вроде бы должна её убирать.
>>516675
Они постоянно работают на скручивание, если стоят с одной стороны - весь стол становится рычагом, и для крупных тяжёлых столов это плохо. А когда с двух сторон по мостовой схеме - появляются компоновочные трудности.
Сабж родился в качестве варианта для экспериментов, где печатающая голова может сильно выступать по габариту за рельсы, и мостовую схему туда впендюрить неудобно.
Без прогона симуляций не приходи. Металл деформируется, шпильки все кривые косые, куча соединений с люфтами
А что толку, если он один хуй держится на одной шпильке которая сама по себе не сильно жесткая, а с таким расстоянием до твоего складного "стула" стол будет без каких-либо проблем гулять что по горизонтали, что по вертикали? Хуйня, переделывай.
Трапецевидные шпильки T8 в чисто осевой нагрузке по меньшей мере 30кг держат, так что если исключить нагрузки кроме осевой - это не проблема. Вот нагрузки поперёк они очень не любят.
Есть, впрочем, вариант добавить одну направляющую с линейным подшипником рядом со шпилькой. Больших нагрузок на изгиб она не выдержит, но с ней по горизонтали стол гулять не будет точно.
>>516832
>Металл деформируется
>куча соединений с люфтами
А вот это проблема. На картонной модельке перекос возможен, если рычаги изгибаются вбок, причём чем ниже стол находится - тем сильнее это проявляется. Понятно, что у картонной полоски жёсткости нет никакой, и 150мм рычаг из алюминиевого профиля 10х10 даже статической нагрузкой 30кг хуй согнёшь. Но люфтящие соединения проблем добавить могут, и чем люфты симулировать - хуй его знает.
Гарантированный способ:
а) оформляешь у интернет-провайдера срыгандос фиксирвоанный IP-адрес;
б) в оптическом терминале, который раздаёт интернет, делаешь проброс порта на вебморду твоего Клиппера .
IP адрес вебморды Клиппера внутри сети: 192.168.0.150
Проброс порта (port forwarding): FIXEDIP:1488 -> 192.168.0.50, где FIXEDIP - твой белый IP от провайдера
Теперь из любой точки мира можно зайти на твой Клиппера и спалить принтер к чертям. Mission complete!
Есть более время затратный способ, но там много возиться.
>а) оформляешь у интернет-провайдера срыгандос фиксирвоанный IP-адрес;
Нахуй не нужно, когда есть Dynamic DNS
Рубрика вредные советы в /ra
У тебя по-прежнему стол опирается на одну точку (винт Т8), передний край сможет свободно гулять как вверх-вниз как целиком, так и отдельными углами. Если за основу идеи взят "пантограф", то обрати внимание, что там боковины обязательно соединены жестко закреплёнными поперечинами, поэтому складываются/раскладывются синхронно, и как правило выполнены по принципу "ножниц", а не "кузнечика". Также, есть нехуёвые требования к точности изготовления, иначе будет перекашивать или клинить.
Возьми и поставь вместо такой хуерги ещё два T8 винта по бокам у переднего края стола с упорным подшипником типа KF снизу + шкивы на d8 + синхроремень с натяжителем. Т.е. стол будет опираться уже на три точки, а валы не дадут ему гулять в горизонтальной плоскости. Это будет и дешевле и надежнее твоей конструкции.
>деактивировать определенное кол-во слоев прямо в слайсере
Опусти модель ПОД стол с слайсере и всего делов.
Печатать он будет со стола, а мне надо с высоты к примеру 20мм, потому что на столе уже модель стоит высотой в 20мм.
Поддержание более-менее равномерного давления в хотенде за счёт подстройки скорости и ускорений. Чтобы углы не выпирали и линии получались одной ширины. В марлине оно называется linear advance, делает то же самое, но работает по другому принципу - за счёт дрочева экструдера, а не скоростей/ускорений.
>и он выдает такие номера
Так что за номера то?
я видимо долблюсь в глазницы, но я так и не понял причину по которой нужно продолжить печать.
Питалово отрубается? Плата виснет?
Продолжение печати это конечно здорово, но обычно используется в случаях крайней необходимости.
>У тебя по-прежнему стол опирается на одну точку (винт Т8), передний край сможет свободно гулять как вверх-вниз как целиком, так и отдельными углами.
Вот про гуляние отдельных углов это база, я этого не учёл. Да, боковины никак не синхронизированы, и нужно их как-то соединять.
>Возьми и поставь вместо такой хуерги ещё два T8 винта по бокам у переднего края стола с упорным подшипником типа KF снизу + шкивы на d8 + синхроремень с натяжителем. Т.е. стол будет опираться уже на три точки, а валы не дадут ему гулять в горизонтальной плоскости. Это будет и дешевле и надежнее твоей конструкции.
Не лезут они туда, зараза, очень уж компоновка плотная. Каретка вплотную к передней стенке ездит. Только если раму переделывать. Либо таки ставить по обеим сторонам от винта вертикальные направляющие (что устраняет гуляние углов), а пантограф использовать в качестве вспомогательного средства повышения жёсткости.
Ты так и не осилил никакой софт для симуляций что бы понять что затея говно?
Объясните тупому, нужно ли снимать эту пленку? В инструкции ничего не написано про нее, но на видео, у тех кто печатает она вроде снята.
Это ты софт не осилил. Проблема симуляций механики в том, что там задаются идеальные условия, а всякие допуски, люфты и подобное - хуй. Программный шарнир не ответит тебе на вопрос, что будет, если шарнир сделать хуёво. Одни детали это прощают, другие нет.
Симулировать же сами люфты - задача, мягко говоря, нетривиальная. Хуй с ним даже, что расчёт будет многократно тяжелее. Чтобы их адекватно симулировать, нужно знать параметры реальных деталей желательно с микронной точностью, иначе будет гадание на кофейной гуще.
Конечно да. Это транспортировочная что бы базу не засрать. Мог бы и обзоры посомтреть
Да тут без люфтов понятно уже что вся конструкция будет пружинить и мотаться из стороны в сторону
Да я смотрел, но именно этого момента не нашел чет, спасибо.
Вот этот тред и есть. Просто 3д-печать - самая мейнстримная тема в ЧПУ за счёт лёгкости вкатывания и общей опенсурсности. И на десяток принтеров тут один фрезер, поэтому и обсуждается оно редко.
У меня вот маленький фрезер в довесок к принтеру есть. Я на нём платы выпиливаю, чтобы с травлением не ебаться, но какой-нибудь барельеф или шестерёнку он в принципе тоже могёт. По крайней мере концевой 6мм фрезой он деревяшку уверенно грыз.
Что за фрезер? Пытался на 3018pro платы фрезеровать, получилось говно. Ни скорости вращения, ни ровности "патрона", ни жёсткости рамы не хватило на фрезеровку чего-то кроме исключительно дырявых плат с полуторамиллиметровыми дорожками. Да и те гораздо хуже, чем лутом получались.
Она не должна быть по нулям в положении хорошим для печати? Поднимал максимально стол, выравнивал, поднимал ось до 0 значения, и был зазор, не достаточный для прилипания, пластик не придавливался, а свисал, как раз 1-2 мм. Понижая ось в минус, достигал прижатия. Это верно или как?
Оно в 0 и не должно быть, ставь столько, чтобы нормально печатало.
Спок! Прижимную лапку экструдера чекни на отсутствие трещин
>Может создадим мини-тредик чепушил? Тоже имею интерес и станок.
Пока не гарантирую, что он не сдохнет. Такие тредики имеет смысл начинать по итогам уже состоявшейся жаркой оффтоп-дискуссии.
>>517082
Такой же 3018pro + ArtCAM2008 с плагином под GRBL. Тезисно:
1. Платы на фрезере всегда хуже ЛУТа, это норма. Фрезер не про детализацию, а про скорость и ленивость, когда зарядил текстолит и сразу же не отходя от кассы получил и дорожки, и сверловку, и обрезку. Удобно, если плата содержит кучу dip-16 тараканчиков. Также теоретически должно быть удобно делать двусторонние платы (меньше ебли по совмещению), но я не проверял.
2. Чтобы ЛУТом не выходило говно - надо учитывать не меньше нюансов, чем при фрезеровке (скорее больше). Тут уж кто к чему придрочился.
3. Скорости вращения и жёсткости рамы мне лично хватает, однако значения приходится подбирать методом тыка. К примеру, обрезка кукурузой 0.8мм: Глубина 1.5, stepover 0.35mm, feedrate 200мм/мин, plungerate 75мм/мин, 12000rpm.
4. Большая проблема есть с кривостью стола и текстолита. Вообще в GRBL есть какая-то родная прога, умеющая карты высот заготовки строить. Но я тупо присобачил на стол доску и выровнял её 6мм фрезой. Если текстолит не очень кривой - этого в принципе хватает. Но глубину прореза, конечно, надо брать с запасом. Я 60 микрон беру.
5. Ровность патрона это самая бесячая проблема, имеющая значение на особо тонких свёрлах и фрезах. Подклеиваю полоску алюминиевого скотча изнутри прижимной гайки, запускаю шпиндель и смотрю, ебётся ли фреза. Если её мотыляет - раскручиваю и перезакручиваю. Сильно затягивать при этом не обязательно.
6. Я ебашу вообще адовые платы. Без всяких зачисток площадей режу линии между дорожками, получая распластанные полигоны упоротой формы. При этом развожу плату вручную в автокаде, замеряя компоненты штангелем. Всё это помещается на чертёж и так примерно чертятся линии шоб ровненько было. Потом прикручиваю текстолит на доску и начинаю фрезеровать 0.8мм кукурузиной, для верности прижимая пальцами. Фрезерую и приговариваю полушёпотом: Ух бля! Надо ли говорить, какой дичайший перерасход припоя при лужении потом? Силовые дорожки такие, что десятки ампер пропихиваются.
7. Тонкие логические дорожки по 0.8-0.9мм делать удавалось. На ютубе видел умельцы и по 0.4мм делали. В особо тонких местах лучше вместо кукурузы ювелирный гравер брать. Не факт, что в тонких местах дорожки будут эффективно изолированы друг от друга. Может где-то текстолит вомнётся или медная микростружка раком встанет. Плату надо подшкурить и протыкать щупом, а если где-то ток проходит где не надо - сразу же этим щупом дорожку и додрочить.
Пикрелейтед 43х27мм моя первая плата. Возможно, в роду были орки. Похуй, работает.
Сейчас уже немного получше, но эти пропуски остаются.
А параметры какие?
>>517119
Интересно как эти смолы ведут себя в долгосрочной перспективе, не рассыпаются ли через пол года и все такое
>А параметры какие?
Самые разные. И по температуре, и по скорости, и по ретрактам, и по использованию / неиспользованию меша, z-offset, итд. Даже разные сопла. Качество печати немного меняется, но вот эти пропуски неизменны. Он просто время от времени как будто воздухом печатает. Потом просто печатает ровно дальше.
Блять лол, этот прав:
>>517121
Или у тебя какой то говнопластик.
У меня S1 проблем таких не видывал.
Проверю. Что конкретно там может быть не так?
>>517123
>Или у тебя какой то говнопластик
ТПУ фдпласт. Вроде никто не жалуется.
>>517124
Ещё сегодня печатал петг фдпласт же. Тоже пропуски. Причем, началось все это недавно, до этого печаталось без пропусков тем же петгом. Так что к пластику это не привязано.
Состояние латунных зубцов, что филамент проталкивают, плотно ли сидит эта деталь на валу двигателя, а также
>>517092
Не лишним будет скрафтить и использовать фильтр пыли на филамент.
Катушка не заплетается, нормально ходит? Ну явно с подачей проблемы или супер быстро сопло чем то забивается.
>Уже все что можно перепробовал, настройки менял, сопла, всё, даже саму ось Z крутил
>Причем, началось все это недавно, до этого печаталось без пропусков тем же петгом. Так что к пластику это не привязано.
Пропуски идут с прощёлкиванием или бесшумно?
- Если с прощёлкиванием - значит непроходимость хотэнда. Филамент пропихивается с усилием в несколько килограммов, и если шестерёнка начинает звучно грызть пруток - прутку что-то ОЧЕНЬ мешает. Это может быть либо засор сопла пылью, либо нагар на сопле. Либо ещё бывает нагар на термобарьере, который не охлаждает пруток должным образом, и тот греется и расширяется по всей длине, из-за этого застревая. Чистить их прокаливанием не всегда помогает. В идеале надо в растворителях вымачивать.
- Если бесшумно - значит шестерня и не пытается пропихивать пруток. Это либо проблема с шестернёй (проскальзывает, зубы обломаны), либо, что более вероятно - проблема с управлением шаговым двигателем. Обычно такое происходит, когда драйвера перегреваются и начинают дурить. Может контакт где-то хуёвый.
>плата
Панимаю...
>dip16, пункт 6
ПАААААНИИИМААААААААААЮЮЮЮЮ...
А я по наивности своей пытался под msop10 с дорогами по 0,2 гравировать.
Ну, если 0.1мм остриём прочерчивать полоски с шагом 0.5мм, с хорошим запасом по глубине - шансы есть. Что-то типа пикрелейтед вектора надо сделать. Но это хайлевел. С первого раза не получится, особенно если по незнанке пытаться растр выдрачивать.
ЛУТом такое делать тоже хайлевел. Не всякая бумага ровненько рисунок перенесёт, раствор будет затекать под краску, жрать лишнее, есть риск запороть дорожки.
Ебать ответ охуенный)
Так, я собрал по треду твои ответы. Вроде у тебя тпу фдпласт. Это самый сложный в печати пластик если чо. Ну да Эндер 1с может им печатать, но ты какие скорости выставил? Петг фд пласт хуй знает, но у меня по опыту это самый низкокачественный петг, постоянные дыры на ретрактах, диаметр прутка в 2мм, узлы какие то застревающие в фидере
Сразу начал делать платы через фоторезист. Прикатываю ламинатором, засвечиваю сла принтером
>ты какие скорости выставил?
Да любые. Вот буквально. Ставил от 15 до 45мм в секунду. Разницы в качестве печати практически нет. Температура от 190 до 240. То же самое, разве что больше 230 уже дымится. Толщина слоя, flow от 100 до 150%, обдув, ретракт, использовать меш, не использовать меш, сопло 0.6, 1 мм, у меня такое ощущение, что все это чисто для красоты. Никакой существенной разницы. Где-то получается чуть лучше, где-то чуть хуже. Но, везде с этими пропусками. Вот просто ни с того ни с сего начинает печатать дыры. Потом ни с того ни с сего продолжает дальше печатать ровно. Никаких звуков при этом нет, ничего не щелкает итд. Никаких изменений в движении головы тоже нет.
Аааа я понел. Дело в флове. Там во первых рекомендация от 150% (я на 200+ печатаю) его ставить, во вторых очень важно чтобы катушка крутилась суперсвободно. У меня на подшипниках специальная стойка с тингверсуса, но все равно флов выкручивать приходится.
Короче для эксперимента можешь попробовать начать печать и руками подкручивать катушку чтобы между ней и экструдером не было натяжения. Прост тпу растягивается, истончается и шестерня до него тупа не достаёт. Короче попробуй метод этот, если сработает (базарю сработает) то делай держалку катушки на подшипниках и все будет збс
Попробую, спасибо. Но я если честно, что-то совсем уже притомился с этим поделием. И так с начала года какая-то черная полоса, ещё и печать не работает. Даже на авито зарегаться и объявление написать уже сил нет. Выше писали про 15к, надеюсь за столько и продать.
>Прост тпу растягивается
Какой-то у вас странный TPU. Брал FLEX от YouSu с али, он не тянется вообще. Гнется нормально, но не тянется. Кстати, где брать супергибкие пластики и вот че-то типа такого? Я хочу себе именно мягкий, а не просто гибкий пластик
https://youtu.be/PtYaaBtm3XQ
>Какой-то у вас странный TPU. Брал FLEX от YouSu с али, он не тянется вообще. Гнется нормально, но не тянется.
Так это у тебя странный ТПУ. Там вся суть в том, что он тянется, причем конкретно так.
На авито его и за 30 можно выставить. Про 15 я писал и без прикола если чо, заберу хоть щас, но мы наверняка в разных городах)
Но ты попробуй сделать чо я сказал, наверняка заработает
>>517201
Я на базе этого сделал свой с 2 опорами
https://www.thingiverse.com/thing:3979065
>>517202
>Брал FLEX
Флекс в переводе значит гибкий и он гнется. А тпу это резина и он тянется, они разные короч.
>>517244
До 100 градусов все в относительном порядке ящитаю)
А больше оно хуй разогреется
>>517201
Центральных части 2, одна под фдпласт жирные катушки, вторая под стандартные
>>517250 Реально есть разница в держателе с подшипниками и без? Вот reverse bowden вещь полезная для директов ибо устраняет рывки катушки при движении головы.
>А тпу это резина и он тянется, они разные короч.
И ни одна падла мне это не сказала! Я то всегда считал что это одно и то же, но только с разными названиями. Окай, а где брать пенящийся ТПУ?
Ну все где в названии есть ТПУ - это резина. У нее есть характеристика типо жоскость по шору. Чем меньше тем сильнее тянется (нет, но примерно да). Там есть 2 шкалы стандартные - это А и Д. А вот я картинку нашел тут понятно все. Для печати самые такие резиновые (по моему опыту и то что реально в прожаже найти) это А70-А50.
>ты попробуй сделать чо я сказал, наверняка заработает
Flow выкручивал до 300%, менял сопла. Вообще 0 эффекта. Точно так же, в одном месте выдавливает кучу, здесь же рядом, печатает воздухом. Термобарьер не выкручивал, но с выкрученным соплом там все просматривается насквозь, никаких механических препятствий нет точно. Я думаю, что это что-то серьезное, тем более, что коробка, в которой он пришел, со здоровой дырой сбоку. Я не заметил, потому что коробка сверху была ещё обтянута черной пленкой. Видимых повреждений точно нет, да и проблемы с печатью начались только недавно.
Посмотрел. Да, оказывается фдпласт указывает её. А вот на али - нет, там только сказано что софт
теперь понятно почему оно вышло таким твёрдым и не налезло на хуй
Для фдпласта разница огромнейшая, для твердых пластиков только если катушка 3кг. У меня biquh2 не мог её протянуть иногда
Попробуй брим включить что бы сопло точно догредось и просралось. Если поможет то в стартовый гкод добавь полосу перед печатью
>это из-за того, что пока хотенд прогревается, часть пластика из него вытекает и этот недостаток сказывается на начале печати
Da
Помогает либо добавить стартовый жикод чтоб линия рисовалась, либо юбку/брим добавить
Куда подевались все ютуб блохеры? Как будто в один миг у всех пропал интерес к 3д печати.
Помню был соркин, чуча, прожектор. Хотел посмотреть что нового придумали после сопел из космической керамики, может варп-экструдер придумали, но у всех выпуски были минимум год назад.
А при чём тут сорокин? Он стабильно выпускает видосы и стримы со сборками
>Куда подевались все ютуб блохеры?
Да все живы тащем-та и даже в шапке есть. Ещё этого можно глянуть
https://www.youtube.com/@DrDFlo/videos
>Помню был соркин
А он никуда и не делся, но его видео настолько пресные, что смотреть заебешься. Причем большинство не про какие-то инновации, а про базовую хуйню которую заёбываешься слушать. Да того же 3dprintingnerd слушать про 100500 компаний с выставки интереснее чем сорокина
Игорь Белецкий повёлся на дегенеративный тренд "превратим ютуб в тикток", почти перестал выпускать нормальные видео и теперь срёт short-ами как из пулемёта, курва я пердоле. Увлечение вечными двигателями до добра не доведёт.
Амперка по-видимому всю жизнь была строго коммерческим приложением к магазинчику, и как только с началом СВО отрубили ютубо-партнёрку - мотивация что-то делать исчезла, а вставлять левую рекламу им религия не позволяет.
>а что случилось?
Ну половина хохлы, с ними понятно, а вторая половина без выхлопа и рефералок не хочет пилить контент.
>>517352
>Игорь Белецкий
Он хохол и давно еще сказал, что контента теперь делать не будет, только выкладывать коротенькоие ролики, чтобы канал не пропал с радаров.
>Ну половина хохлы, с ними понятно
>Он хохол
Хамстер тайм вон совместил приятное с полезным от чего почему-то многим пригорело. Хотя мне понравилось, видос отличный
Но его блядь реально невозможно смотреть. Просто сам посуди блядь.
> 20+ минут обсуждения 2.5 изменений в очередной версии востока
> обзор китайской хуйни
> тест слайсера, тест драйверов, тест откатов, тест неба, тест аллаха (ТЕСТЫ НА ЧТО БЛЯДЬ, НАХУЙ МНЕ СМОТРЕТЬ ЭТО?)
Это просто невозможно смотреть. Да, часть видео могут быть полезными лекциями на раз для новичков или чтоб понять какой-то конкретный аспект 3д печати. Но Сорокин - не блоггер. Это хуйня а не канал.
Сравни с тем же CNC kitchen, где показывает реально интересные модификации, разные экспериментальные слайсеры, прорывные принтеры, вроде бамбулаб, рабочие и полезные настройки слайсеров и т.д. Maker's muse, у которого хоть и меньше видео по 3д печати, но они все исключительно полезные даже для тех кто уже печатает не первый год и его слушать приятно, а не бубнеж и воду сорокина.
В русскоязычном ютубе просто никто не умеет блядь делать нормальный контент нахуй
Я его перестал смотреть после того как он доебался до экструдера, у которого толщина силиконовой наклейки якобы уменьшала область печати (sic).
Мимо бывший в треде 2 года назад
С тех пор я понял, что обсуждение принтерной тематики начинает переваливать в шизу, на 90% состоит из доебов к хуйне.
Ого ты прозрел насчёт доебок к хуйне
Но мне кажется тут есть для логики, даже в толщине силиконовой хуйни. На закрытых принтерах когда делаешь кастом бошки какие нибудь 1.5мм выхода за габариты могут привести к упору в ось и вся модель по пизде пойдет
1. Есть куча других вещей, уменьшающих полезную печать куда сильнее. И я бы подумал насчет их решения.
2. Никто не делает длину хода в нулину, поэтому вские наклеечки, головы винтиков, пупырышки ни на что не влияют (не должны). Да и то, речь идет о том, чтобы финальные габариты были округленными, чтобы не было типа 244,5.
>На закрытых принтерах когда делаешь кастом бошки какие нибудь 1.5мм выхода за габариты могут привести к упору в ось и вся модель по пизде пойдет
Я может быть не знаю что-то о принтерах в 2к23м, но в мои времена ты мог регулировать концевик и указывать размер печати в слайсере. По барабану открыта ли прошивка.
Но даже это просто смешно обсуждать, потому что я не видел ни одного дятла, который бы вокруг головы не оставлял пространства хотя бы в сантиметр.
PEI пробовал? У меня на него липнет даже фдпластовский петг
нет, из столов есть только ультрабаза от медведя 5 и просто зеркало на котором я пытался сейчас.
Есть какие то варианты пеи которые можно к стеклу наклеить? Везде вижу только базы для эндеров
И собирать неведомую хуйню
ты бы еще из копролитов вылепил. ты ж понимаешь что пучок слегка сплавненных ниток размотает даже на низких оборотах как нехуй делать?
Цель какая? Это какой то не стандартный принтер, для своей линейки, или просто хобби? Коммерческого выхлопа не вижу.
Токарка для пластика, чтобы шкивы до эталонного диаметра доводить? Так-то обычно и напильника хватает. Наебавшись с плавающими на сотни микрон нейлоновыми шестернями я пришёл к выводу, что самая актуальная самоделка для доводки напечатанных деталей - зуборезный станок. Фрезы нужно где-нибудь напиздить или с алика https://aliexpress.ru/item/1005002943963089.html купить, приделать поворотный круг на координатном столе, и для пластика норм будет.
>Коммерческого выхлопа не вижу.
Это низкооборотная хуйня тупо вращать детать вокруг оси, а точить до круглости уже буду дремелем. Там в процессе спекания усадки были такие, что напильником я это буду целый день дрочить
> Цель какая?
Почитай конец предыдущего треда
> Коммерческого выхлопа не вижу.
А тебя это ебать не должно. Ты инвестировал в меня? В конкретно эту деталь? Нет? - ну так и иди нахуй коммерс мамкин
>низкооборотная
Прикольный движок с редуктором. Где купить?
Фублять, я и забыл что всякие извращения, кроме FDM бывают.
Пчел... самый дешманский настольный токарник будет куда лучше этого гуана. Особенно с такой экономией пластика, где заполняющая сетка прям просвечивается.
<— вот в этих местах у тебя отвалится. А если это петг, то от вибраций расслоится.
Самое печальное то, что методом проб и ошибок ты затратишь денег больше, чем если бы изначально купил говностанок.
>Ты инвестировал в меня?
Инвестирвоал тебе хуй за щеку. Жду дивидендов.
>чем если бы изначально купил говностанок
Говностанок стоит где-то от 30-40к, на котором можно точить медь и латунь. Здесь же тупо вращалка заготовки чтоб её осесимметрично обработать дремелем. Ебейшая жесткость конструкции и стойкость к 100500 рпм тут совершенно не неужна.
>Говностанок стоит где-то от 30-40к, на котором можно точить медь и латунь.
А токарник по дереву религия не позволяет взять? Короч, типичный принтач: "Я буду делать говно за 3 рубля, потому что слишком высок для говна за 10 000 — мне нужно говно за 100 000".
И вот так сделаны миллионы говна, распадающегося при первом запуске.
ты же вот щас будешь покупать хунюшечку там, хунюшечку здесь. По одной штучке не купить, либ окупить но по оверпрайсу. А потом глядишь и 6 тыс на ветер, а прибор отсосет даже у этого лютого говна из жести с хуевым мотором.
Если он отсосет я пойду попрошу у знакомого порабтать на его токарнике. У него есть нормальный мини токарник для не очень твёрдых металлов. Сталь он не тянет тупо потому что перегревается, зимой в общем то можно и сталь там точить
>Здесь же тупо вращалка заготовки чтоб её осесимметрично обработать дремелем.
Дъявол кроится в деталях. Ты уверен, что твои пластиковые зажимы удержат смещение создаваемое дремелем? Он к херам вырвет твою деталь. Уверен, что не будет биений?
>>517544
>Если он отсосет я пойду попрошу у знакомого порабтать на его токарнике.
Обязательно отсосет.
>Сталь он не тянет
А твой тянет сталь? Почему твой не должен тянуть сталь, а другой должен?
>А твой тянет сталь? Почему твой не должен тянуть сталь, а другой должен?
Если бы ты читал тред, то понял, что токарника в этой цепочке вообще не должно быть. Но к сожалению,
> You have some control here. You can shrink the parts 7% and get about 80-85% density. If you add enough heat and time for the parts to shrink by 20%, your density will be in the low 90’s. The less they shrink, the less the shape will change. The X and Y axes shrink fairly uniformly. The Z axis will have slightly more shrink due to gravity. Circles and holes keep their shape well.
> A good rule of thumb when starting is out is 5% isostatic shrink for Copper and Bronze, 10% isostatic shrink for the steels.
И вот партс хэв шринкд немножечко дохуя, хотя я даже уменьшал время спекания. Вся моя затея пошла не по плану, из-за чего приходится заниматься хуйней. Если вообще ничего не получится, то я просто куплю новый радиатор V6 и отпилю у него половину.
А если она шринкнулась, то зачем станок? Наоборот же надо центр рассверлить тока 🤔
Посмотри внимательно на это горло которое будет вставляться в bmg фидер
Ну, я делал пикрелейтед стойку под дрель и дремель, например. Жёсткость конечно не ахти какая, но точно сверлить отверстия помогает и с дюралькой даже справляется. Также был успешный опыт высокоточного фрезерования меди мелкофрезой. С деревом, соответственно, всё ещё лучше. При копеечных затратах свою задачу выполняет. Хотя штуковина, конечно, довольно комичная.
>При копеечных затратах свою задачу выполняет.
Сколько потратил на всё? Я чет не уверен, что станина из алюминия, валы, винт и 2кг пластика — это копейки.
Т.е. ты взял все хорошее, обмазал это говном и по сути приговорил проект до "задачу выполняет".
Ну тут самая дорогая деталь - винт. Валы у меня валялись, а неподалёку есть полуоптовый магазин металлопроката, где такие же валы можно за копейки найти, и разницы особой не будет. Пластика тут не 2кг и даже не полкило, ибо объём частично набит из дерева, частично уменьшено заполнение в тех местах, где нагрузки не критичны.
Что касается координатного столика, то его изначальное состояние - пикрелейтед. То есть, это в мусорку. Но мне стало жалко этот столик, я кое-как выправил геометрию силуминового крошева молотком и залил эпоксидкой, люфтящие ни в пизду ни в красную армию внутренности тоже основательно перебрать пришлось.
Собирал пикрил, не советую, минимум две направляющих. На всё вышло около 1к.
На мемную микробазу не обращаем внимания, мне сверлить платы и тратить грамм 600 не с руки на то что мне не нужно. Сверлить металл будет уже уводить
мимо
Че-то я перданул с твоего качества печати
>>517553
Пик
Ага все части технологии не выдержал, интерес мать его. Обдув включил, на 10 градусов меньше чем нужно, неверный ла, скорость задрал. Внутри там вообще пиздец инфиллу. Смысла перепечатывать говённую конструкцию не вижу если и так работает
С этими дешевыми трубками согласен — там постоянно каретка в перекос становится и заедает. Так даже устроены дешевые покупные рублей по 700-1500р, это хлам 100%. Должны быть подшипники, иначе хуета.
>>517560
Так тебе повезло со столиком, хотя ща погуглил он 3к всего стоит. Ну ты бы еще за такую же сумму взял бы нормальную стойку для дрели.
Это из металла, у него попимо усадки при печати идет усадка при запечке, причем она неравномерная. Я смотрел про запечку кувшинов из глины, там тоже надо соблюдать форму, дабы усадка была более или менее равномерной.
Про отпечатку из петга. Конструктивно жёсткости 0, на практике ещё и качество печати ужасное с ебическими допусками
У тебя своя собственная печь? Я видел домашние до 1400 градусов и там расход энергии не больше чем у чайника. Единственное, что если брать с контроллером, типа чтобы печь сама набирала температуру, то там ценник задирают на порядок, тысяч на 10. Причем там такой ебанутый интерфейс, что легче самому на ардуине сделать, да еще и с жк-экраном.
Ему писали уже. Но тут надо шишки набить и самому убедиться. Сам говнякал раньше такое.
>Ну ты бы еще за такую же сумму взял бы нормальную стойку для дрели.
Если речь не о сверлении чугуния, то пикрелейтед люфтит не меньше, а выставлять в нём высоту с точностью до долей миллиметра проблематично. Так что в сумме опыт получился скорее положительный.
Лично я вообще не понимаю как жил без него, постоянные костыли и колхоз
Дак это не горло, это крепление к фидеру, горло там снизу крепится в той части которую ты отрезал
https://youtube.com/shorts/jBmEH4A3xBY
слайсеры есть но проприентарные и малоизвестные. под каждое хуедрыгало свой
Я не воспринимаю принтер как средство заработка. Вообще.
Он может быть сойдет как дополнение к парку других станков. Как скрипка среди музыкальных инструментов.
Непонятно зачем нужна вторая часть видлео про "нинужна ждать запчасть от производителя, проста нашел диталь в библиотеке и распечатал"
Я думал 5Д-принтеры уже для познавших дзен, а не для новичков-лохов. Из чего складывается вывод, что 5Д там неоднозначное и чисто мишура. С другой стороны, у нас в россии делающие продукт и делающие рекламу — это люди из разных миров, и за уебищным постером скрывается охуенный продукт от прошаренных людей.
Я тоже не воспринимал, пока не попробовал. Да, сам по себе принтер не особо полезен, но вот у меня к нему швейная машинка и сейчас пытаюсь в техпроцесс включить муфельную печку. Шуруповерты, дремели это и так понятно что есть.
Не знаю насчет полноценного заработка, но как подработка, с несложными в сборке штуками, один раз смоделил, поставил печататься на 8 часов, скрутил за 5 минут и относишь в пункт приема заказов по мере - охуенно как по мне.
>>517624
>>517618
Основная проблема тут в слайсерах. Да, пропиретарные есть. Уровня симплифай, ага. С их новым релизом за 200 баксов в 2к22 особенно смешно.
с наплывом школотронов которые зачастую печатают в убыток нормально зарабатывать можно только если есть дополнительные фишки типа моделлинга по обломкам детали или печатью какой нить экзотикой типа пом.
для меня это просто интересное занятие с окупаемостью экспериментнов
А что это даст? Все равно будешь юзать то, что удобнее. Я вообще моделю в Rhinoceros.
>один раз смоделил, поставил печататься на 8 часов, скрутил за 5 минут и относишь в пункт приема заказов
Все несколько сложнее. Смоделил, поебался с принтером полдня, кое-как напечатал, поехал примерил, поправил, повторил раз 5-10, потом еще поебался с принтером чтоб печаталось нормально а не абы как - через пару недель ебли у тебя получается что-то приемлимое. Потом продаешь на авито по паре штук за квартал, заебанный вопросами - это что не оригинал? тридепринтер? ясна дасвидания.
И это не какие-то сверх сложные детали а всего лишь адаптации нештатных фильтров, кулеров, помп, салазок для коммерческого оборудования.
Нет, это техничка в сторону художки. В нем моделят и ювелирку и архитектуру, а на выходе у тебя step и куча других форматов вплоть до вектора для иллюстратора. Можно переключиться на моделинг по принципу макса с тасканиями полигонов, а потом превратить это в солид.
Потому и юзаю его, ибо во всех кадах нет такой свободы действий, но в России к нему отношение пренебрежительное.
Солид в 95%, когда чето совсем ебанутое, то сначала солид, потом правлю в блендере через фриформ или в зебраше доделываю
sho za pizdez
>>517581
Дали новый виток в работе, очень интересный, приятно нехуя не делать, а работа делается. Чувствуешь превосходство над петровичами у станков.
https://aliexpress.ru/item/4000065586567.html?sku_id=12000028511553854
>>517633
Вы неправильно поняли. Я занимаюсь отнюдь не моделингом по заказу или какими-то запчастями. У меня оригинальный товар примерно по тому как описано в шапке. Поэтому таких проблем нету. На 3д принтере можно действительно сделать дохуя разных устройств, которые вполне востребованы, а вот придумать что именно - действительно непростая задача
>>517635
>но в России к нему отношение пренебрежительное
Рино это такой очень нетрадиционный САПР. Я использую Инвентор потому что ему нас научили на первом курсе. Рино хочется попробовать, но в основном из-за грассхоппера и прочих плагинов. А пока что всякий там генеративный дезигн делаю ансис дискавери
Может есть какой вотчер для солида который сам перегоняет изменившиеся файлы в 3мф/стл? Писать самому не хочется если есть готовое
>Кто как решает задачу конвертации под форматы слайсеров?
У всех сапров есть опция экспорта в .stl. Ну или вот так. По идее это такой зачаточный препроцессор, но в общем особых фичей нету тут. Как в солиде я не знаю
>в 3мф
Мы живем в мире без софта
Я о том что не руками же каждый раз это делать? Вот и спрашиваю о вотчерах для фс
> >в 3мф
> Мы живем в мире без софта
Не понял этого, курва спокойно ест 3мф
>курва спокойно ест 3мф
Курва не очень корректно ест 3мф из суперслайсера например, потому что части настроек в куре в принципе не существует. И наоборот. И речь о другом. 3мф как бы это тупо формат для сохранения проектов в слайсерах. По идее конечно сапры должны уметь экспортировать в нем, причем в сапре с возможностью задания инфила, поддержек и т.д. но на этот формат в общем-то похуй чуть больше чем всем.
Зачем мне в 3мф что то кроме геометрии выгружать из сапра? Все профили в курве и так забиты. И эта самая геометрия безошибочно грузится из файлов после экспорта солида
>но в основном из-за грассхоппера
Я не нашел ему применения. Обычно заказчик просит теплое, а затем мягкое — это не учесть параметризмом, а пытаться предугадать все случаи жизни — это собирать ноды неделю или месяц.
Для каких-то действительно важных вещей, повторяющихся ежедневно, я писал код. А гросхопером только на тренинги завлекать и по ушам ездить.
Радиатор для 3д принтера, напечатанный на 3д принтере. Осталось только сделать голову вокруг него. Прихуярим сюда тензодатчик
За себя скажу - весьма полезен, но только если готов вникать и разбираться. Первый месяц-два он будет требовать запчастей и производить исключительно пластиковый мусор, пока ты его не переберёшь, не поменяешь всё, на чём китайцы сэкономили, не научишься пользоваться слайсером (а желательно ещё и освоить к/либо cad до кучи) и не переведёшь пару кило пластика на эксперименты. Зато потом он начинает приносить если не доход, то отдачу: разные крепления, проставки, корпуса, ручки, крутилки, переходники, запчасти, красивые безделушки для подарков - вообще без проблем.
Заработать на этом сложно, но для хоббийных нужд такой "помогатор" заходит на отлично. Гуманитариям не рекомендуется, технология пока не доросла до "скачал и напечатал": вау эффект быстро пройдёт, а необходимость по-мелочи пердолить принтер для нормальной печати - останется.
P.S. У fdm складывается вполне определённая ниша - это либо создание чего-то совсем уникального либо печать деталей на замену, которые либо очень геморно заказывать, либо не достать вообще нигде.
Вот про тензодатчик сразу стало интересно, надежно ли работает, будут ли ложные срабатывания посреди печати? Интересно почему их так мало применяют
>Первый месяц-два он будет требовать запчастей и производить исключительно пластиковый мусор, пока ты его не переберёшь, не поменяешь всё, на чём китайцы сэкономили, не научишься пользоваться слайсером (а желательно ещё и освоить к/либо cad до кучи) и не переведёшь пару кило пластика на эксперименты.
Так оно у всех изначально через жопу работает? Я думал, только у меня...
>>517702
>У fdm складывается вполне определённая ниша - это либо создание чего-то совсем уникального
Это правда. В прошлом году осенью придумал новый тип накладок для рукоятей ножей, заодно и ножны на этом же принципе, условно назвал эту поебень "тако-накладка". Долго думал, как это реализовать, кроме FDM и как я теперь понимаю, фотополимерник + гибкая смола на основе того же полиуретана доступных вариантов вообще нет - либо дорого (фрезеровка полиуретана, литьевой полиуретан + формы), либо очень дорого (термопластавтомат + пресс-формы). FDM по сравнению со всем остальным это реально три копейки. Ещё бы работал нормально, вообще цены б не было...
> Так оно у всех изначально через жопу работает?
Как правило да. Обычно тебе пришёл принтер, первую неделю ты печатаешь комплектные и уже нарезанные модельки котиков, жаб и дракончиков с комплектной флешки -> вроде бы получается неплохо, -> приходишь в восторг. На следующей неделе ты пробуешь напечатать что-то сам - а на выходе полное говно. Опять запускаешь те же самые модельки жаб и дракончиков - и опять говно (только вчера ж работало, с-сука!!!111). А всё потому, что сопло уже подзасралось, тефлон в горле скукожился из-за перегрева, кое где появились люфты (у фитингов боудена, например), z-offset уехал из-за говёных пружин стола и твоих попыток экспериментировать. При этом ты вообще не вкуриваешь что с принтером не так и как это починить.
И вот следующие два месяца ты активно читаешь мануалы, смотришь ютуб и заёбываешь всех в чатиках, пока не наберётся минимально необходимый опыт обслуживания принтера и не придёт понимание что нужно сделать с, чтобы тот начал печатать хотя бы как раньше.
Охлол, примерно так и было. С той разницей, что печатать свое я начал почти сразу, сразу же и горло заменил, и прошивку. С тефлоновой трубкой по-сути, только комплектного котика напечатал, просто проверить, работает ли оно вообще. Да и в дальнейшем проблем не было, пока снихуя не начались эти пропуски...
блять че вы мне не сказали что это говно печатает десять тысяч лет простейший проп
нашел челика, скинул ему модельку, а он говорит приходить через два дня и показывает фотку, где за два часа нихуя не напечаталось
>>517784
От принтера зависит. Может он на стоковой дрыге сомнительного качества печатает 20мм/с
А какой размер? Типа нормальная объемная скорость печати это ~15 мм^3/сек. Для драконов скорости может быть до 40 мм^3/сек
>>517709
>>517712
>Так оно у всех изначально через жопу работает? Я думал, только у меня...
Нет. Если ты купил нормальный принтер и нормально его собрал то он будет печатать вполне сносно. Ебаться и ломаться будет всё когда ты начнешь пердолить принтер
Не, ну в токе то любой принтер БУДЕТ печатать, вопрос только в том как.
Вроде бест оф зе бест (для бомжей коими мы тут являемся) это эндер 3 с1 который почти не нужно пердолить. Но к примеру 5 медведю нужно вообще всю голову менять
У меня стоковый эндер 3 про печатал без проблем, разве что на нем неудобно менять пластик, но клон бмг решает эту проблему. Я даже ни разу не калибровал поток, печатал и петгом и абсом на 240 градусах, единственное что вокруг него коробку сделал. Качество печати было прям заебись. Только медленно, поэтому я сначала поменял борду на 32 бита и тихие драйвера, потом по советам уёбков из треда собрал сорокинское поделие, клитор поставил... пердолинга блядь дохуя, всё протекает, через жопу, заебешься калибровать то, это, хуето. Зато в общем-то печатать стало ощутимо быстрее, процентов так на 20, да и умудрился по скорости печати упереться в объемный поток НА ЕБУЧЕМ ДРЫГОСТОЛЕ ТО и теперь занимаюсь аж ВОТ ТАКИМ >>517697
Два торчащих цилиндра только зафакапил поставив слишком маленькое время на слой (не успел остыть без обдува)
Что у тебя там медленно? Очередь на печать? Взял бы второй не ебал бы голову, тем более что 3-й копейки стоит. А сейчас больше тратишь на создание своего.
>Взял бы второй не ебал бы голову, тем более что 3-й копейки стоит
1) Принтер то да, а вот места под него нет
2) Апгрейдить материнку в любом случае надо, потому что спать под минимал техно A4988 максимально такое себе
3) Директ нужен в любом случае для мягких пластиков
>1)
Учись использовать пространство, из панелей собери полки и выставляй принтера в верх, хоть до потолка.
>2)
Ап материке не такой дорого.
>3)
Дилемма эскобара
У тебя директ? Скинь фото проблемного места
любопытно стало
Да, директ, спрайт. Вот этот винт. У него резьба в обратную сторону, то есть если крутить против часовой стрелки - он затягивается. Это снаружи никак не видно ,т.к. он при регулировке остается на месте (прижимает через пружину шестерни внутри фидера или как это назвать). Пока весь этот ебучий фингербокс не раскрутить, источник проблемы вообще заметить невозможно. Просто печатает с пропусками в рандомных местах и ничего не помогает, вот пример печати >>517117
Тебе ведь сразу сказали, что проблема в подающем механизме вероятней всего. Наверное, пиздец, как удобно этот прижим ключиком крутить. Я бы подобие "барашка" сделол какого-нибудь
Что и требовалось доказать, штатная ошибка оператора. Кстати вполне удобно. В чем проблема? его даже под углом сделали, чтобы боярин не пригибался для попадания.
решил переделать крысу под зашивку а с китая долго ждать
>Учись использовать пространство, из панелей собери полки и выставляй принтера в верх, хоть до потолка.
Я засунул принтер в шкаф и так, сильно больше в комнату не впихнуть. При желании конечно можно, но будет совсем тесно. К тому же мне не нужна ферма пока что, мне б именно быструю печать.
У меня 12 квадратов комната. 3 принтера один в камере и ещё одному буду делать, ещё куча инструмента чпу фрезер и лазер отдельными станками, две перфопанели на стенах, паяльная станция, пекарся с двумя экранами и т.д. Куча инструмента и материала, и норм. Все расположено на двух стенах, на двух длинных столах во всю стену, с полками внизу и сверху. Столы из ЛДСП с леруа мерлена. Вместо кровати надувной матрас который ставится к стене или сдувается.
>Вместо кровати надувной матрас который ставится к стене или сдувается.
>У меня 12 квадратов комната
Ебать ты буржуй, у меня 10
>Куча инструмента и материала, и норм. Все расположено на двух стенах, на двух длинных столах во всю стену, с полками внизу и сверху.
А ноги куда девать если у тебя полки под столами? А как с верхних полок доставать? Ты стремянку по 3 раза в день таскаешь? Ширина прохода в комнате небось уже метра и ты постоянно въебываешься во всё? Я жил в подобной конфигурации, мне не понравилось. После ремонта шкаф с одеждой был выселен из комнаты, как и ненужные тумбочки, стало наконец НОРМАЛЬНО. Поэтому лишний принтер тут ставить некуда
>Вместо кровати надувной матрас который ставится к стене или сдувается.
А, ой, простите, не признал. В следующий раз смотри хоумвидео повнимательнее, эти люди не на надувных матрасах в квартире ебутся. Может чему-то научишься
Он не натянут, просто не висит. Отматывается очень легко. Сопло не забилось, та проволока в комплекте для прочистки, легко туда входит.
>Ебать ты буржуй, у меня 10
нихуя ты крутой, мне на столе принтера спать приходится
Распечатал вчера пару моделей, все было норм, немного только "паутинки" были, но вообще не критично. Сегодня я уже что только не пробовал - происходит вот такая хуйня. На мелких элементах сопло движется как-то неправильно и происходит пикрил. В последствии за одно из таких мест оно попросту цепляется, и срывает всю модель со стола.
Первый мой принтер, купил с рук за дёшево, Geeetech E180. Да, я знаю что принтер хуйня, но за 60$ альтернатив нет.
Возможно, сопло высоковато, настрой Z-offset, алсо недоэкструзия лютая, поток можно попробовать увеличить.
Настраивал при помощи листка А4, делал так чтоб его немного прижимало, потом шаг назад чтоб ходил свободно. Алсо, сейчас немного поднял температуру, подложку пока-что печатает хорошо. Вообще канешн пиздец, я вроде как технарь, но 3Д принтер заставил меня почувствовать себя гуманитарием. Я в шаге от того чтобы начать использовать молитвы для хорошей печати.
Я где то пол года не частой печати выдрачивал всё и разбирался во всех настройках.
Нужно бы раскрутить нейлон но там опять всю голову перетряхивать (радиатор в6 под медведя переделывать) а это время простоя (сейчас печатаю много для своего проектика).
С аса пластиком прикурил
У тебя всё как то уж совсем плохо с высотой и заполнением. Попробуй распечатать референстный тест линеар адванса от k3d
Во-первых я ни слова не понял, во-вторых тут из настроек только температура и скорость.
тут забиваешь https://k3d.tech/calibrations/la/k3d_la.html
меняешь размер стола
запрявляешь пла в принтер
печатаешь файлик
Вот буквально на днях такую же хуйню словил. Думал что пробка, оказалось рычаг треснул.
Полез гуглить запчасти - тут-то жопа у меня и сгорела, ибо нигде в городе запчастей к mk10-экструдеру не было. Только из Китая месяц ждать или из Москвы неделю за лютый оверпрайс.
Короче, обмерил я этот рычаг с поправками на трещину и на артефакты слайсера, нашёл чувака с принтером и скинул ему stl. Встало идеально. Проблема была решена за сутки и пиво.
Могу stl скинуть, если надо. Единственный нюанс - нужно 4мм штифт найти и вставить в качестве оси подшипника. Из чего делать - похуй, можно даже деревянный. Сам рычаг печатать строго из abs, petg рядом с хотэндом поплыть может.
А штифт из абс не распечатается? Скинь, конечно, буду благодарен. У меня же такой-же вроде как?
Блядь. И после этого покупай/собирай экструдеры по советам из /ra
Что-нибудь с фиксированным стеклянным столом, с колесами по профилю и осью z на голове.
>А штифт из абс не распечатается?
Печатанные штифты из абс ненадёжные, нагрузка идёт поперёк межслоевой адгезии. Можно кусок гвоздя отпилить, можно взять круглую палочку для суши. На малых диаметрах дерево для штифтов работает лучше пластика.
>Скинь, конечно, буду благодарен. У меня же такой-же вроде как?
По фото вроде такой же mk10.
https://wdfiles.ru/854c79a
Anycubic Chiron 450х450, состоит из деталей любого аникубика, разинца только в раме и платформе.
Печатаю деталь экструдера...
В целом PLA хватает для большинства задач, но иногда нужны детальки с одинаковой прочностью в любую сторону+мелкие. Ну и миньки буду печатать.
Нахожусь в процессе переделки(точнее уже год как прокрастинирую) Anet A6 под bigtreetech skr 2 gen B + Bigtreetech TFT35 v2.0 и всё никак не заставлю его видить SD карту чтобы печатать без компа. Мож было у кого что дисплей показывал просто точку вместо списка файлов? Прошивается с той же SDшки нормально.
Похоже у тебя с винтом проблемы. Повторяющийся воблинг это его характерная черта.
Ну или нагреватель не вывозит, особенно когда поток большой, сопло начинает остывать и меняется ширина экструзии. Второе проверяется уменьшением скорости экструзии, потока или печати — на выбор.
Если первое, то надо смотреть почему винт перетягивает одеяло на себя. Мб каретка люфтит и валы не держат направление, мб валы в принципе жидкие.
>>518073
Хотя щас присмотрелся, похоже рили дефект винта. У тебя на одной стороне выпуклость, а на противоположной на той же высоте — вогнутость т.е. условный столбик печати гуляет влево-вправо.
Молись, что у тебя просто винты на каретке открутились.
Просто и понятно - Cura
Куча настроек и для стрисракеров/драконов скорости - Superslicer
либо винт либо у тебя стол не пид а бангбанг стоит нагрев
Cura не соединяется с моим принтером не по вафле не по усб. По усб происходит попытка (принтер при этом перезагружается, с родным приложением так же, но после ничего не происходит. По вафле просто не видит его, хотя он в сети и пингуется. В итоге пользуюсь флешкой, что не всегда удобно. А родной слайсер EasyPrint 3D вылетает при попытке собственно слайсить, но так как это китайский кал я даже не хочу знать что там не так. Принтер Geeetech E180
>Cura не соединяется с моим принтером не по вафле не по усб
А она и не должна! В теории по USB она работает с любыми принтерами, на практике это 1) не работает 2) не нужно потому что комп является принтсервером в таком случае.
По вафле это только для ультимейкеров, с клитором, октопринтом, есп3д она и не должна работать. В это умеют пруша и суперслайсер, что кстати охуеть удобно
У меня принтер стоит на полке сверху стола, а флешка в нем мало того что micro SD (какой ебанат решил что ето лучше нормальной SD), слот ещё и сзади. По кабелю я могу просто отправить на печать одной кнопкой, с флешкой надо лезть наверх и искать отвертие сзади.
По кабелю ты не можешь передавать файлы, если ты не в курсе
Родное приложение печатает, причем слои отображает в реальном времени. Очень удобно и наглядно.
>>518093
Видимо придется прыгать с флешкой.
Алсо, распечатал прижимной механизм для экструдера. Штифт тоже распечатал, 3мм подшипник напресован как родной. Ещё добавил небольшой штифт под пружинку. Отверстие куда вставляется наконечник для подачи филамента тупо рассверлил. Материал - светящийся в темноте PLA (в наличие другого пока нет), пробные модели руками сломать невозможно, вопрос только в трении, но его там по идее почти нет. Приколитесь, кстати, этот пластик при вспышке на фото выглядит черным, причем пластик в катушке такого эффекта не имеет. Только что заметил что и с пружиной то же самое. Че ета?
почему ты не выкинул родной фидер сразу после покупки? на худой конец бомжа от соркина распечатай если не хочешь ждать пока с али придет нормальное что то
И изъясняйся пожалуйста понятно, люди не рождаются со знанием того что значит "бомж от соркина"
Да там молиться не надо это Kingroon 3kps, кусок калла. На нем редко печатаю, в основном мелкие детали, решил попробовать его в вверх напечатать что-то. Пускай дальше стоит пылиться.
>бомжа от соркина
Оно же не подойдёт для ендера S1? Отдельно фидеры для спрайта не нашел в продаже
PLA в его обычном виде - плохой материал для таких деталей: https://www.youtube.com/watch?v=vLrISrkg46g
Уже при 60С PLA превращается в соплю. При 80С дохнет PETG, при 110С дохнет ABS. Вблизи хотэнда температуры могут быть довольно жаркими, особенно с термокамерой.
Однако, существует схема "закалки" пластика (в том же видео). Закалённый PLA сохраняет прочность до 160С, а модифицированный закалённый HT-PLA как минимум до 190С. Так что PLA на самом деле охуеть какой высокотемпературный пластик. Проблема в том, что в процессе закалки его прилично так ведёт, и делать из него высокоточные детали проблематично.
>бомжа от соркина
1) У сорокина фидеры покупные, там только части ВСЕЙ головы печатаются
2) Сорокин пидорас, который вместо допусков указывает мол, ХОРОШО ОТКАЛБРУЙТЕ ФЛОУ И ЛИНЕАР АДВАНС. Уебище блядь. Хорошо это сколько процентов допуск сучара? Его поделие на каретку эндера 3 пришлось буквально запрессовывать
Видос не смотрел но читал про закалку пла что он в ходе неё сильно теряет геометрию
Автодеск прикрутил крантик на фьюжен для жителей Богоспасаемой Антифашистской Федерации.
Сосём бибу?.. Или есть скрытая возможность скачать и пользоваться?
В эту недружелюбную эпоху даже подходить к какому-то проприетарно-облачному софту по подписочной модели, которое невозможно скачать на торрентах и отшить от интернет-зависимости - запрещено в принципе, точно также как детям запрещено брать конфеты от незнакомых страшных дяденек. Даже если конфета вкусная. Это базовое правило ОБЖ.
И дело тут даже не в санкциях и хохлах. Дело в том, что если сама техническая возможность взять тебя за жопу предусмотрена - значит эта техническая возможность будет задействована рано или поздно, похуй по какому поводу.
Ok.
Купил Инвентор на торрентах.
А то фрикаделька меня чет взбесила когда я не смог вспомнить как в ней сделать простой разрез.
Летучий Педведь.
Но ведь раньше кура его видела.
Пару лет назад
Бля.
Совсем забыл, что для этого на куру MKS плагин нужен.
почему не подойдет? это просто оптимизированная под печать моделька с литья. чтобы купить каленые шестерни и не париться
>>518137
если пришлось запрессовывать значит у тебя какие то проблемы с механикой. когда сидел на бмг его поделия без проблем налезали на каретку.
Сними с верху оси з штуку которая держит винт, это пофиксится
> значит у тебя какие то проблемы с механикой
Да не, просто для меня допуск по толщине стенок в 0.2 мм это нормально, я не люблю калибровать флоу с точностью до сотых
больше десятки допуск явно говорит о том что либо переливает либо где то что то разболтано. у меня даже на абс такой хуерги не бывало
Да вроде робит хоббийная лицуха, продлевал пару месяцев назад, только страну поменял не помню на какую.
Да вроде нет, а нахуя он нужен когда jlcpcb приделали МИР?
Ну изначально он подразумевался для V6 радиатора, но мы урезали длину вдвое, так что что есть
Ну заказывай в резоните
Вообще странно, я понимаю что сборки не доставляют, но на печатные платы никто не вводил ограничений. Чекни JLCPCB тогда
Пчел нужные мне платы только на PCBway продает. Попробую уломать на другое. РФ там вообще ниту в списке доставки, ни для чего.
хз, у меня после прошивки всё сразу заработало (краб+марлин). Недавно петг калибровал на конструкторе с сайта сорокина.
Но у меня марлин годичной давности. Отпиши по тому сколько откаты и ла
la temp name
.10 240 eryone petg clear
.07 200 eryone pla black
.06 240 eryone asa black
Когда прошивку собирал, там не где в параметрах не нужно было ни чего менять? Я вчера собрал последний марлин, появился параметр инпут шейпинг, калибровочный файл от Соркина и опять нихуя.
Я уже собранный заливал с гитхаба. Руки дойдут перееду на клиппер
Сраны же в списке нет
Как кочать?
Там же по телефону какое-то подтверждение нужно
может ну нахуй его раз не дают? Есть же куча сапров без привязок к барину
>может ну нахуй его
Так-то да, но я утёнок.
>Пчел нужные мне платы только на PCBway продает
А что, нет исходников или герберов что ли?
Для пла даже снаружи результат неприемлемый. Даже для петга скорее брак.
А внутри... это сразу в мусор.
Прогоняй температурную башню и башню ла
Как устроен принтер я знаю. Я хочу понять как в слайсере это настроить. Я ни в одной отрасли настолько уёбищного софта не встречал ещё. Отдельно обосрался с того, что в slic3r нет русского, но есть украинский. За что хохлы так ненавидят казахов?
Ретракты включены.
Алсо, попытка напечатать вторую башенку полностью провалилась. Чуть повысил температуру, печатаю заново.
Конечно они включены. Вопрос только в длине. Поставь 200 градусов и ретракты 5мм что бы наверняка
>>518454
Швы
Крч иди смотри последний видос так всеми ненавистного сорокина ака k3d
Ну его в пизду, я короче продам эту ебанину и буду смотреть нормальный принтер, с подогревом стола итд. Или вообще который из жижи печатает.
Жижу на старте не советую. У меня самого стоит и никак не приступлю. Слишком дохуя гемора и токсичновонючести, а водорастворимые смолы не внушают доверия
А какой ты посоветуешь взять, такой чтоб из тех где все что нужно присутствует, но при этом без всяких оверкилл фич и не за сотни денег? Короче чтоб ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ. На amazon и ebay сотни каких-то нонеймов, вообще непонятно куда смотреть.
Если ты про жижу то как сказал я толком ещё ею и не печатал только платы засвечивал. Взял фотон моно 4к за 11.5к говорят нормальный.
Если про фдм то у меня тоже 1 это медведь 5 у которого присран директ (сразу) и голова перебрана на е3д в6 (вчера буквально, стало ощутимо лучше). Год уже отпахал в средней нагрузке. Сейчас бы взял дрыгостол в виде ender 3 s1
Пик1 стало, пик2 было. La в два раза меньше стал. На петге до .05 скрутил. Ещё стол из пеи нужно поставить и клиппер
Да ебаный рот, забываю картинки крепить
Походу к нам их официально не возят, поэтому цена в два с половиной раза выше.
просто их сняли с производства раз. кингруны выкупили медведей и вместо 7 мишки будет какой нить кингрун 8
Откуда вы блядь лезете. Печатали 10 лет без ЛА - так нет, прогони сука ЛА в каждой непонятной ситуации. ЛИНЕАР АДВАНС НЕ ВЛИЯЕТ НА ПЕЧАТАЕМОСТЬ ФИЛАМЕНТА. Он влияет исключительно на качество печати углов, не более
>>518367
1. Просуши пластик. Очень похоже на сырой филамент
2. Попробуй увеличить температуру
3. Попробуй увеличить флоу и проверить не прощёлкивает ли экструдер
Если почему то задран ла или его нет то на том же петге могут быть и будут разрывы на скоростях больше 80.
И да раньше печатали 20мм/с
Температуры он гонял. У него пла который можно не сушить. По флоу спорно из скринов, но можно попробовать
>Если почему то задран ла
Значение ЛА по умолчанию 0, если что. Ну у нормальных людей для первого принта
> Откуда вы блядь лезете. Печатали 10 лет без ЛА
Это я всё придумал и нафотошопил?
>>518470
Повысил температуру до 200, вот такой результат. По крайней мере оно распечаталось, это уже хорошо.
Насчет прощелкивания экструдера - было такое пока я гонял на распечатанном прижимном рычаге. Сейчас стоит новый экструдер, вроде бы приколы эти прошли. А с чем это вообще может быть связано? Сервопривод неисправен?
У тебя точно снизу ЛА равен 0?
>>518477
Я даже затрудняюсь сказать что тут не так. Вообще для пла вроде бы нормальная температура печати 215 (но могу пиздеть, я им не печтал уже года 3). Ещё на модели видно что обдува мало на оверхангах
Внизу 0. Прирост по .022
Для всего моего петга это норма если быстро печатать (70-120мм/с). Сушка не меняет ничего кроме "волосатости"
>>518462
Поставил печатать можель с подложкой. Периодически происходит какая-то непонятная хуйня, и линия сбивается, завязывается в узел. Сижу ножницами брак отстригаю.
Натягивание карты высот в блендере в постобработке тоже маловероятно, это крайне заёбный процесс.
Печатать без поддержек в этих местах?
>>518514
Это "нормально" понятие растяжимое. Знаешь ли и на боудене без марлина нормально печатается, вот только медленно
Вырез треугольником вдоль этой спирали? Бля, то есть мы живем в МИРЕ БЕЗ СОФТА? Я то думал что можно тупо натянуть текстуру высот на геометрию, а оно вот оказывается почему везде одинаковый рисунок
Иди в блендер и рисуй что хочешь и как хочешь. САПРы это параметрическое проектирование и как ты в него пытаешься впихнуть не параметрические штуки я немного хуею.
И вот этот одинаковый рисунок имеет название - накатка мать её. Даже ГОСТы есть
Но почему накатка должна быть именно такой? Хуле сложного её сделать гексагональной например? Существующие виды накатки диктуются техпроцессом, а у нас 3д печать, мы можем напечатать любую форму тут
>Иди в блендер и рисуй что хочешь и как хочешь. САПРы это параметрическое проектирование и как ты в него пытаешься впихнуть не параметрические штуки я немного хуею.
Схуя ли не параметрические? Форма, размеры элемента и шаг это не параметрическое проектирование? Другой вопрос что сделать текстурой (с известным разрешением между прочим) это сделать намного проще чем моделировать отдельные массивы элементов. Ну в теории, на практике в блендере только развёртку сделать уже охуеешь, а потом для отсутствия полигональных артефактов 100500 подразделений делать, делов на несколько часов, так на выходе стл будет весить десятки мегабайт.
Кстати почему-то параметрических массивов у нас нету в сапрах, из-за чего делать это вокруг конусов крайне неудобно с одинаковым шагом.
Алсо, fuzzy skin с модификаторами в пруше/суперслайсере это параметрическое проктирование или уже нет по твоей классификации?
> fuzzy skin с модификаторами в пруше/суперслайсере это параметрическое проктирование или уже нет по твоей классификации?
не параметрическое. Просто открытые участки модельки из полигонов уродуются. Не знаю где тут параметризм
Параметризм в том что ты с заданными параметрами добавляешь шум на заданной части модели, не?
У нас на входе полигоны и на выходе полигоны. Параметризмом и не пахнет
Ты не прав, полигоны тут не меняются, эта обработка чисто на уровне гкода
Какая разница где? Главное что это описание не формулами поверх других. Если бы ты в сапре применил поверх одних формул другие которые согласно функциям меняют геометрию это было бы параметрическим.
На этапе когда из параметрической модели идёт перегон в треугольники обратного пути нет. Мясорубку обратно не провернёшь
С точки зрения чисто проектирования. Допустим у нас есть в некой детали/заготовке поверхность. Что мешает нам сказать - добавить шероховатость этой поверхности? Допустим в случае фрезы - пройтись на случайную глубину со случныйным шагом при таких то диапазонах? В случае 3д принтера ну fuzzy skin так и работает, со случайным шагом отклоняется от линии на случайный размер из диапазона
Опиши эту шероховатость формулой и добавь её в дерево построения и что бы она нормально работала поверх всех формул которые были до. Ну и что бы математический движок САПРа осилил.
openScad скорее всего позволит тебе сделать это без проблем, только без рандома
аноны где заказываете вплавляемые гайки?
чем впаиваете?
алсо посоветуйте годный спрей-клей, заебался карандашом мазать
печатаю петг
> аноны где заказываете вплавляемые гайки?
алик
> чем впаиваете?
паяльник + болт
> годный спрей-клей
петг держит намертво, пшыкаешь и размазываешь
https://www.ozon.ru/product/640033656 но у меня старая ревизия и за 490р
>аноны где заказываете вплавляемые гайки?
Много и дешево - али, горит жопа - озон. Можно во всяких местных магазах 3д печати смотреть
>чем впаиваете?
Обычный пальник, хотя где-то есть специальные насадки, но это для мажоров
>алсо посоветуйте годный спрей-клей, заебался карандашом мазать
PEI sheet
>Опиши эту шероховатость формулой и добавь её в дерево построения и что бы она нормально работала поверх всех формул которые были до
Резьба. Ни один САПР не рисует спираль резьбы, и на чертежах она тоже не рисуется. У неё специальное обозначение. Тут примерно то же самое
Желтое тут печатная плата. Да, на ней будут резисторы 2512 в качестве тензодатчика. Если получится сразу на ней разместится HX711 и STM32L0. Дальше надо задизайнить только крепление к каретке эндера и кожухи для обдува. Хочу сделать вместо сорокинских прямоугольников что-нибудь красивое типа как у ратрига. В идеале вентиляторы обдува будут крепиться непосредственно на каретку, а воздуховоды будут его частью.
Поскольку в этой хате некоторая жопа с вентиляцией, и прорубить канал на улицу не представляется возможным - было принято решение сделать из говна и палок экспериментальный воздухофильтрующий модуль.
Начитался я ужасов, что во время печати выделяется микропластик гранулами по 100-500нм и оседает в лёгких, а из ABS вдобавок ядовитый акрилонитрил и всякая другая канцерогенная хуйня. Чем это фильтровать? HEPA-14 от пылесоса выглядит ненадёжно. Лабораторный ULPA-фильтр класса U-15 и выше добыть не удалось. Инфы по проверенным решениям добыть тоже не удалось. Получился треш-проект.
Схема следующая. Сначала воздух проходит через угольный фильтр от вытяжки. Потом он попадает в насосный отсек, где работает ручной насос с приводом от Nema17 (тактируется от attiny13a). Насос прокачивает воздух на дно бутылки, внутри которой есть три перфорированных диска, чтобы пузырьки всплывая дробились в мелкую пену. Получается типа фильтрующая барботажная колонна. На выходе из колонны воздух проходит через ещё один угольный фильтр от вытяжки - их два в комплекте шло, так что и воткнул их тандемом.
В общем я хз, оверкилл это, недоработка или просто шизофрения. Но сейчас попробовал зарядить особо вонючий лежалый ABS-пластик, который при печати дико воняет гудроном. И о чудо, в этот раз во время печати в комнате был свежий воздух.
Там просто камеры не принтере достаточно будет, большинство пыли будет внутри оседать.
Окно есть, стеклопакет + балконная дверь. Сверлить их я заебусь согласовывать со старичками-владельцами этой арендной халупы, да и не хочется, ибо выходит это окно на оживлённую трассу, и пыль с неё летит в огромных количествах. Внутренняя вентиляция тоже есть, но максимально ебанутая. Воздух тянет через внутреннюю стенку в санузел, а оттуда уже в нормальный вентиляционный канал. Причём чтобы прокинуть там изолированную от внешнего мира гофру - придётся разъебать весь подвесной потолок, который делал какой-то мудак из металлической вагонки, сделав всё максимально необслуживаемым.
В общем, мне реально было проще замутить всё это порно с водяным фильтром и рециркуляцией. Так-то с этой халупы давно пора съезжать, но делать это надо не импульсивно ради сиюминутной задачи, поэтому вот.
Дак выноси свою богадельню на балкон и все.
На незастеклённый балкон-переросток, в который тысяч 50 надо вбухать минимум?
Ебать ты проблемный. Это не ты там принтер на принтере печатаешь?
Скидывайте лучше фоточки своих еба ферм.
> еба ферм
Ферм нет. Есть только хобби.
не пиздите про влажность, бога ради
> пик 1
Это не твоё случайно?
моё. Надеюсь на преобрёл славу шиза с серверами в туалете...
Блядь, я вот вроде пошутил, а сейчас заметил что пол и стены одинаковые на фотках.
>>518719
> эта стойка для туалетки
Это у тебя печатный радиатор в форме гироида? В чём космический эффект?
>Это у тебя печатный радиатор в форме гироида?
Да
>В чём космический эффект?
В теории минимальная поверхность и огромная площадь радиатора по сравнению с классикой. На практике а хуй знает, я просто делаю потому что могу
Ретракты
>>518503
Ну в солиде можно накинуть текстуру и он сам сделает карту высот и ее вытянет
>>518648
Солид компас и атокад могут рисовать резьбу спиралями. Или про какие все кады ты?
Фермы пока нет, есть вот такое уёбище в шкафу. Вот только закончил пересборку головы. Решил не мучаться со своим гироидным радиатором, тупо поставил на сорокинское поделие вулкан и моторчик поменьше, теперь выглядит не так уебищно. Собственно, это последний апгрейд для этого принтера, осталось по мелочи:
- Твердотельное реле чтоб включать и выключать принтак с клитора
- Подставки из FLEXа чтоб принтер не шатался и меньше вибрировал в шкаф
- Поменять вентилятор материнки на более тихий. Даже не буду ебаться с 80 мм, тупо возьму 40 мм от трингалелабс, он достаточно тихий и приделаю фильтр чтоб не наматывал пластиковые нити
Главное что теперь будем драконами скорости. С инпут шейпером и скоростями в 200 мм/с @ 1500 мм/с^2 я тупо уперся в объемный расход на V6, надеюсь что увеличение объемного потока в 3 раза ощутимо снизит время печати всякого говна
>>518754
>Ну в солиде можно накинуть текстуру и он сам сделает карту высот и ее вытянет
Бля. Придется пересаживаться на него видимо точно
>Солид компас и атокад могут рисовать резьбу спиралями. Или про какие все кады ты?
Прям мешем? Инвентор не умеет, только с васянскими аддонами.
Ну да, типо модель резьбы. В солиде под это прям отдельная нескрываемая кнопка в интерфейсе ещё с 2010 наверн)
А ты знаешь как она работает? Это спираль на цилиндре с проходом плашкой. Когда нет нужных плашек их либо добавляют либо режут в три операции (спираль, резец, вырез по траектории)
Кто работает, операция в солиде или нарезание резьбы ирл? 1 нет (ну то есть для меня оно работает так - жму кнопку, ввожу параметры резьбы, он ее рисует. Но в целом меня это ебать не должно), 2 да
Речь о 3д печати. Нет, можно и метчиком/плашкой, но можно и печатать, вот в чем дело
А что объяснить то хотел? Я отвечал на вопрос в каких кадах можно резьбу делать прост, мож ты сообщением ошибся
Сразу же два вопроса: Дрыгостол это плохо или нет? А треугольная хуйня с тремя одинаковыми осями?
Принтер любой формы может быть хуйней а может и топом, это зависит от 2 штук в основном: от материалов которые ты буш юзать и от качества самого девайса. Очевидно что под инженерные тугоплавкие пластики дрыгостол не прокатит, нужна закрытая область хотя бы. Про качество я хз, но судя по тому что ты за 60евро чет продаешь, купил ты совсем говняк игрушечный. Хоть как то рабочие дрыги (и дельты) стартуют от 250. Если ты не гуру пердолинга, то от 750
Я смотрю б/у, в районе 100 евро. Продал Geeetech E180, да это совсем детский вариант. Принтер мне нужен в основном поиграться, корпуса для самоделок печатать, игрушки детям, какую-то мелочь по хозяйству. Но тот что я продаю во-первых был слишком маленьким, во-вторых я понял что некоторые фичи типа подогрева стола это обязательное условие. Печатать буду в основном ПЛА и АБС. В идеале мне нужна дешёвая база, к которой в последствии можно будет прикрутить апдейты типа экструдера для эластичного пластика.
У них там кстати дохуй таких принтеров "на запчасти", Пишут мол что все основные детали всегда на месте, может нехватать какой-то мелочи. Сам по себе этот Ендер норм аппарат?
Смотря как. Если я смогу его один раз починить и настроить, и потом печатать, то мне ремонтировать гаджеты нравится. Но тот что я продал был полностью рукожопым поделием, и после того как я настраивал что-то одно после отваливалось ещё что-то. На него было не найти нормальные профили в интернете и вообще модель крайне непопулярная. Плюс встроенный WiFi превратился в тыкву т.к. китайцы положили хуй на поддержку. Я ёбся с ним недели две, и так и не смог заставить его вменяемо работать.
>Ендер норм аппарат?
Вполне, но его надо будет несколько раз в 0 разобрать и собрать чтобы все четко стало. У меня второй год уже он и после инициализационного пердолинга он стабильно работает
>>518814
Ну если ты не сдох за 2 недели переборок его, то нормально запустить эндер тебе будет изи. Но учти шо для абс нужно будет на него мешок надевать или коробку делать
Я думаю что летом он так или иначе будет на балконе тусить, и прикрыт будет чем-то типа коробки на случай дождя. Зимой как получится. Так, а какие его главные минусы? Шумный, медленный, ещё что-то?
Да не, кроме желания запердолить в него еще 4 его цены никаких минусов, он в идеален если не с чем сравнивать лично :D А после заливания в него этих бабок он действительно будет и быстрым и тихим
Меня после покупки ghost 6 стало бесить что эндер занимает оч много места например
>занимает оч много места
Я так понимаю это и есть основной минус дрыгостола? Для меня критично, и так квартира железяками всякими завалена. Типа, аналогичный принтер но не дрыгостол будет покомпактнее?
Ну вот они для сравнения. Оба на клипере поэтому от эндыра выкинут экран. Но даже так он на краю стола стоит потому что если его задвинуть как гост6, то он при печати сам себя подвинет касаясь столом стены
Все что похоже на annet a6 хуйня, тут нодискас
Хотя пруша не считается, но это уже анет похож на нее
Закажи у типа который на принтере принтер делает.
Что то мне кажется что это стоит отдать сла а не насиловать фдм
Ну чё в комплект положили то и используют. Обычные стекла/зеркала используют просто отбитые староверы
Стекло - бомж вариант, даже если вырвет кусок то не жалко
Ультрабаза - какая то химия поверх стекла. работает без клея для некоторой части пластиков
Бомж коврик - тут не знаю но вроде ультрабаза намазання на коврик
Пеи коврик - коврик с покрытием из пеи, готов буквально врасти в любой пластик который на него будут мазать, для некоторых пластиков стоит мазать клеем что бы они намертво не срослись. Дорого, сука
Заказал вот тпу от фдпласта как самый резиновый по народной молве
>>519053
>Обычные стекла/зеркала используют просто отбитые староверы
Блять лол так и думал.
Понятно, отсанусь на стоковых ковриках.
Если бы он у меня был. А других вариантов как сделать трафарет за один вечер я не придумал. ЛУТануть алюминий никак не вышло, тонер тупо отлипает, хотя травится перекисью он просто заебись
>>519053
>Обычные стекла/зеркала используют просто отбитые староверы
Это имеет смысл если у тебя кривой стол. Кстати, насколько вероятно что у эндера 3 кривая балка оси X? Я че-то что на стекле пробовал, что на ковре - провал в середине стола, хотя по углам нормально. Как проверить наверняка, что кривое и что делать?
Блядь, у блтача надо калибровать Z-offset, а я рукожоп для такого
Но у меня не могут быть и стол и стекло ровно одинаков кривыми ж
Приложи к ней линейку или что нибудь ровное типо экрана планшета там
Вероятность крайне мала, но не 0)
Воиситну, 3д принтеры работают, пока ты не начнешь с ними ебаться. Сука, вот за 5 лет использования таких проблем с MK8 НИ РАЗУ НЕ БЫЛО, а сопло вообще менялось ОДНИМ гаечным ключем
Скорее о кривизне хотэнда. Потому что ей богу, на эндере 3 стоковый mk8 ни разу не подтекал. Я там сто раз и сопла менял и заменял барьер - ничего не текло вообще
>>519202
Всё ещё лучше - кривой тут ПЕТГ. Причем конкретно абсмейкеровский. Завтра придут деньги - покупаю гофры, воздуховоды, ебашу вытяжку и всё, перехожу на абс по причине заебало. Нормального дешевого (до 1200 рублей за кг) черного петга всё равно нет.
Собственно советы в чате сорокина один охуительнее другого - перейти на, внимание, ЛАТУННЫЙ вулкан чтоб не текло
Я искренне не понимаю твоих проблем. Перебирал не один раз голову на своём, один раз полностью менял на другую которую тоже перебирал не раз и всё ок. За всё время косячил 3 раза. Печатаю петг, абс, аса, пла, тпу.
Бегаешь и кричишь как умалишённый
У меня на MK8 тоже ничего не ломалось. Я НЕ ПОНИМАЮ БЛЯДЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА. У всех работает - у меня нахуй от печати петгом сопло раскрутилось. А при попытке затянуть вон выше результат
Я не знаю как ты его мог сломать. Только если крутил сопло держась за радиатор. Но если так то это диагноз
Не сопло, а хитблок, протекало ж с обоих сторон, значит не затянуты обе резьбы
Что значит обе? Там она одна.
Вкручиваешь горло в хитблок, вкручиваешь сопло, греешь, затягиваешь сопло держа хитблок горло при этом можно просто придерживать если выкручивается. Далее от руки наркутить радиатор
>греешь, затягиваешь сопло держа хитблок
ПОШЁЛ НАХУЙ, У МЕНЯ ОДНИ ПЛОСКОГУБЦЫ. Закрутить сопло на горячую можно только после того как вся конструкция установлена и зафиксирована, как на эндере 3. Чем я тебе его держать буду?
— Двач-медач, вот у меня почему-то раны вокруг рта…
— Так ты ж ешь с ножа. Ложку попробуй.
— Ложкоблядь закукарекала. Ложкой мне неудобно.
— Тогда йодом помажь, лалка.
— Двач, а почему я суп так медленно ем? И мне очень неудобно.
— Потому что ты ножом суп ешь? Ложкой ешь.
— Ложкобляди не нужны! Бамп! Еще варианты? Бамп!
— Ну отхлебни из тарелки тогда.
— Ебанутые...
— Двач, почему на меня в ресторане так странно поглядывают?
— Потому что ты с ножа ешь!
— Каждый раз одно и то же, что за дебильные анонимусы. А другого объяснения нет?
— Может и есть, но это не важно. Важно есть твердое вилкой, а жидкое ложкой.
— Кажется, я совсем не понимаю мира и не гожусь для этой жизни.
— Да все с тобой нормально, просто возьми ложку, когда принесут суп.
- ПРОСТО! аххахахах! ПРОСТО! Ахуительная история. Угу. ПРОСТО блять. Спасибо, идиоты, за совет, блять.
— Двач, двач! Мне так больно, у меня кровь течет! За что мне это?
— Чем суп ел, дебилушка?
— Ножом, конечно.
— А ложку не пробовал взять?
— Почему анонимусы так безжалостны ко мне, а еще двач-помогач?! Это невыносимо!
— Ложку взять не пробовал?
— Нет!
— А что тебе помешало?
— Я не хочу об этом говорить. Всё. Тред закрыт. САЖИ ТРЕДУ САЖИ. Вайп!
— Знал бы ты, двач, как я хочу макарошек!
— У каждого своя судьба.
— Как ты думаешь, анон, когда-нибудь у меня получится поесть макарон? Я ведь не хочу ничего особенного.
— Так свари макарон, возьми вилку и ешь.
— Да? Хорошо, я подумаю.
— Двач, и как люди манную кашу едят и не режутся?
— Ложкой, блять!!
— А чего ты ругаешься сразу? Я ж нормально спросил...
— Анон, поговори со мной.
— Просто иди нахуй и купи пару разводных ключей
Я пять лет крутил сопла одними плоскогубцами. С ебаной стоковой головой эндера 3 было ВСЁ прекрасно, она работала как часы. Ничего не забивалось, ничего не текло где не надо и текло отлично где надо, сопла менялись почти одной рукой за минуту. С одной маленькой проблемой: ОН НЕ ДИРЕКТ. А директ нужен чтоб печатать TPU.
И надо было блядь поверить советам на дваче и собрать сука самое всратое что можно только посоветовать
Я делал всё по гайду
https://k3d.tech/ebp/assembly/
Где тут сказано вот то что ты написал? Нигде.
У меня мк8 ебал мозги так что я даже выставлял в барахолку принтер несколько раз)
Когда в6 + карбидное сопло поставил все стало чикибамбони, уже 2 года без обслуживания
Она может лететь из за недопустимых символов в названии файла. И ещё просто с нихуя, надо прост ребутнуть
Да ребутал уже кучу раз и новые ставил. В итоге сейчас не запускает нагрев стола. Датчики вроде работают, питания на стол тупо не дает. Пытаюсь вернуться на прошивку с офф сайта, без соник пада, пере устанавливаюсь, нехуя. Столп тупо не греет и не дает печать соответственно. Не уж то плата наебнулась?
Пиздос экструдер тоже не греет, все остальное работает. Все прошивки уже с офф сайта перебал. А новая плата с алекса через месяц дай бог приедет. Да и стоит блять дороже чем ендер 3. Нахуй я вообще брал этот S1 и соник пад ебаный. Вот ведь долбаеб.
О, есть вот такая жуткая мерзость, Но в общем-то это охуенно! Лучше может быть только что-то такое типа пик 2. Собственно мне мк8 больше нравится за счет того что он крепится напрямую к каретке, от чего конструкция голов сильно упрощается и сопла меняются намного проще
Дык разбери да посмотри чё там с платой, мультиметром потыкай если есть. Если нет на глаз прикинь, мож коннекторы просто открутились
Ты кстати где находишься? У меня лишний октопус лежит, продам по цене алика-20% если в СПб. И если хош могу махнуть твой эндер на бер гост6 или старый эндер3 прокачанный в фул фарш, там бикуаш2, клипор, все дела
>>519254
Да хуй знает, пробки ловил по кд, то пере, то недоэкструзия и это все в 1 печати. Менял сопла, менял трубки, даже директ на шерпе туда приделал, ничо не спасало
>>519257
Пик2 норм тема если есть куда прикрутить
Контакты норм, с шины на стол уже не уходят. Все там мультиметром не прозвонить. СПБ нахожусь.
>октопус
>там бикуаш2, клипор, все дела
Я эту всю хуйню не понимаю как настраивать иначе бы соник не брал, соник типа без ебали кодинга.
>могу махнуть твой эндер
Да уже заказал новую плату. Пока старую разбирать буду, может починится. Куда соник пад девать не понятно. Подлючать к нему теперь что-то очково.
Долбаеб. Я хотел на него посадить S1 и ender 3. Типа ускорит их и типа удобней управлять, там облако хуеблоко, через которые можно модели на принтер заводить, вебку поставить, чтобы дрочить на то как принтер печатает, пока на работе тупишь, чтобы с флешками не прыгать. А в итоге: ender 3 на него не цепляется минимум с ender 3 pro. S1 он мне наебнул, им даже облако хуеблако не работает, там надо через смартфон приложение залить, а у меня толи такой старый тои хуй знат, но короче не поддерживает лол. Не хочу ебли с кодингом и долгими настройками, но все в это идет.
разводной ключ стоит пятихатку. ты столько воняешь и не можешь элементарный набор инструмента себе позволить?
Вообще то плосканками нельзя так же хорошо закрутить как ключем. Соответственно твои приключение из-за отсутствия ключа.
Мимо сантехник.
Держишь плоскогубцами хитблок, ключём на 8 подтягиваешь сопло.
А плату в итоге тебе по гарантии китайцы отправили или купил?
Я чет думаю это редкое совпадение произошло, если плата рил наебнулась. Потому шо соник пад же не влезает напрямую в силовую часть, странно короч
Купил, какую гарантию китайца может дать, заебешься выпрашивать, в итоге защеку купон дадут на новую лол. С мордором нынче только так.
Есть на работе электроник, покажу поговорю с ним, могло или нет. Самому интересно, в чем причина. Завтра отпишусь. Ни одна прошивка прогрев не даёт, даже васянковские. Может каким то неведомым образом на микроконтроллере что то отъехало, ну не знаю короче.
Может плата сама с багом каким то была, отсосоник пад дал проспаться. От этого и ошибки сыпали.
Норм машинка? Какие косяки стоит ожидать? Что сразу на али докупить?
Ну так то китайцы оч хорошо по гарантии работают. Мне присылали новый экструдер потому что я им написал мол шестерёнка люфтит. Из пруфоф потребовали тока серийник принтера
>>519309
Бля чел ну и говно ты купил, отменяй пока можешь если можешь, это буквально самый хуевый принтер на текущий момент. Купив его ты познакомишься с абсолютно всеми проблемами существующими в 3д печати лично и исправить их не выйдет даже за 5 лет доработок
Это почему так? Проблемы хардварные или софтварные? Что там такого критичного?
Хардварные. Да, в основном там хуевая рама которую нельзя починить не поменяв целиком
Это просто артефакт из эпохи когда 3д принтеры только изобрели, ему место в музее. Ну то есть да, ты сможешь чето печатать, но это как на лошадях ездить когда есть условный логан
Акриловую раму для начала я протяну и приправлю эпоксидкой там где это нужно. Потом докуплю алюминевую. Боуден переделать тоже не проблема. Такое меня не пугает.
>>519322
Ну, зато на него уже есть куча готовых прошивок, моделей и прочих апдейтов. Я что-то такое и искал, с учетом бюджета в 100€ альтернативы не нашёл.
А что такое precision reprap prusa i3? Я понял что это какой-то набор для апгрейда, но гугл то хотенды показывает, то электронику, хуй разберешь.
>Такое меня не пугает
Энтузиазм дело похвальное, но потом не говори, что тебя не предупреждали
Вот эти квадратные отвестия плохо держатся и отклеиваются, пока принтер проходит всё остальное. Мне кажется, если бы сопло двигалось от внешних стенок к центру, такой проблемы не было.
"зашей" в модели эти отверстия в толщину одного слоя. После печати прорежешь ножом. Вроде известный лайфхук.
Хм, а ведь как вариант, спасибо.
А что, за столько лет разработки, после такого количества версий, нельзя было сделать такой функционал?
Ебать ты необучаемый. Поменял какую-то дрисню непонятную на другую непонятную дрисню подозрительно смахивающую на говнет.
А бля, это он и есть. Проверь пожарную сигнализацию. Если нет, поставь.
Не считая того, что после допила (если решишься) от него останется максимум экранчик.
Ну может и есть где-то скрытые галочки, я сам не шарю особо. Ну или плагины какие-нибудь.
Wall Order поменяй и поставь какой-нибудь другой First layer bottom pattern
С этими параметрами игрался, ничего не поменялось.
>>519338
Попробовать приподнять стол? Как вариант.
А что в нем может загореться? Пожарная сигнализация, разумеется, имеется.
Китайцы зачем-то в прошивке отключили проверку адекватности показаний термистора, а сам термистор закрепили никак. На ютубе были челы, у которых квартиры горели от этой херни.
Ну так прошивку я первым же делом сменю.
Так что, какие альтернативы за 100$?
Кончателей и их клонов или хуйней типа кингруна Г-образного нет бушных за эту цену? Я вообще новый клон кончателя voxelab aquilla купил за $150. Неужели на б/у рынке у вас там одни кабаны остались?
Не, это прям мегахуйня серьезно. чтобы жоско его пердолить в принципе сойдёт. Но печатать он в итоге не будет все равно)
>Пресижон репрап пруша и3
Это то же самое что ты купил, только сделано прям совсем из мусора вперемешку с печатными несущими конструкциями и с новым названием. Короче это хуйня придуманная китайцами для наеба на лавандос
>Так что, какие альтернативы за 100$?
Заработать ещё 100 и купить ender-3. Если у вас не хватает денег просто зарабатывайте больше.
>>519317
Короче говорит знакомый электроник, что дело в прошивке что попробуй достать ревизию именно родной прошивки, которая там когда то стояла, до всей ебли. На плате все рабочее, прошивка не дает сигнала, вроде как.
Написал для начала в саппорт креалити, выслал им все данные платы и серию, подробное описание проблемы даже видосик сделал. Подожду что ответят.
Я просто доки на принтер проебал. Есть серийный номер вроде, на принтере если это он и наклейка на плате с номерами. Буду держать в курсе если не похуй вам.
У меня хватает денег, но я не хочу тратить на это более 100€.
Нарисовалось вот такое за 100€, но на том конце провода сидит какой-то очень неспешный мудилло, отвечающий на сообщения по 3 суток.
Тогда не покупай. Заебал уже.
Экономия должна быть разумной а не совковой где покупается самое дешман говно, вбухивается в него время+деньги, а потом выкидывается со словами "говно это ваше X!"
Купи 3D ручк и за пару баксов и срисовывай с предварительного просмотра слайсера по слоям. Топ вариант для тебя.
>но я не хочу тратить на это более 100€.
Может ты тогда просто закажешь детали на том же JLCPCB или PCBWay? Ну или хотя б какой-нибудь kingroon там, есть мелкие принтеры за 120-130 баксов.
Тебе нужен результат или поебаться вообще?
Нормально рабочий 3д принтер стоит 200 баксов. Качественные 600 и выше
Нахуя так извращаться? Для таких нужд лучше обзавестись ЧПУ, пусть даже самым бомжатским.
Да потому что дело на один раз. ЧПУ тут не поможет, я потом куплю режущий плоттер когда-нибудь
> Тебе нужен результат или поебаться вообще?
И то и другое.
Лучше купи тогда Ender3 (Pro) и ебись с ним. Он в этом плане намного лучше, есть куча мануалов, готовых модификаций, небольших апгрейдов стока, а главное ОН БЛЯДЬ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ ИЗ КОРОБКИ
Видишь же что он готов в лепёшку разбиться но поесть говна за 100 и меньше евро
Так всё равно в итоге у него от принтера ничего не останется, нахуй его покупать вообще? Разве что моторы оттуда взять
>ЧПУ тут не поможет
Ну почему, ЧПУ с лазером вполне может сделать трафарет из жестянки, не?
Для разовой потребности всяко быстрее самому шприцом нанести пасту, нежели насиловать 3д принтер, у тебя же наверняка не более десятка этих мелких плат.
>>519408
Маньки, у меня даже комп полностью собран из запчастей, собранных по барахолкам, ток видюху купил (с рук за 20€, с дырой в мосфете). Не гейминг пека канешн, но киберпук на средневысоких тянет. И с принтером будет то же самое. Такой вот я интересный человечек.
Мы поняли. В добрый путь.
Подскажите за принтера такой конструкции. В чем профит? И если он и за фирму flsun. Думаю подобрать с рук если сторгуюсь, в замен вставшего в ремонт.
Очень привиредливая к качеству сборки, жёсткости и по конструкция. Из плюсов это отсутствие ремней и ебическая высота рабочего пространства.
Директ на голову идея такая себе т.к. она должна быть как можно легче. Лучшее что возможно из адекватного это боуден на резинках
Какой-то самосбор что ли? Ещё и corexy. Потенциально, нормальная тема. 99%, что лучше говнета.
Сие именуют Tronxy X5. Скорее всего "немецкое" производство - китайская OEM с немецким шильдиком.
Ну, всё равно лучше анета.
>Tronxy
>немецкое
С каких пор? Всегда китайцами второго эшелона неприкрытыми были.
Устаревшая информация
>>519435
Профит в том что такая конструкция не имеет моментов где голова двигаясь по одной из осей должна резко остановиться, а другая резко разогнаться, ну это обычно 90 градусные углы. А тут нет механических ортогональных осей, любое резкое изменение траектории обеспечивается сложением нескольких движений (поэтому требования к сборке типо высокие, но щас уже из коробки научились норм делать). Вот, а ещё у них нет подъёмного стола с медленным винтовым приводом.
В целом дельты щас эволюционировали до просто нормально работающих принтеров. Если нравится бери, но лучше сразу те что на клипере в стоке.
Ты кажется нихуя не понимаешь разницы между компом и принтером. Но дело твоё - попутного ветра тобi в сраку\
>>519451
>Вот, а ещё у них нет подъёмного стола с медленным винтовым приводом.
Скорость оси Z никогда не была проблемой в 3д печати
Мда. Переэкструзия, хреновый ла, промах с зофссетом и средний гоустинг
За то быстро (3к ускорения)
> кажется нихуя не понимаешь разницы между компом и принтером
Не сцы, я вещи и посложнее умею в чувства приводить. Алсо, я в итоге вот это >>519400 беру.
>С каких пор? Всегда китайцами второго эшелона неприкрытыми были.
Да я предположил просто. У нас тут 99% товаров народного потребления это китайское барахло с алиэкспрес с переклееными шильдиками.
>я вещи и посложнее умею в чувства приводить
Тебе выше сказали, чо разницы между приведением в чувство этого и сборкой принтера с нуля никакой. Из него придётся выкинуть ВООБЩЕ ВСЁ
>Алсо, я в итоге вот это >>519400 беру.
Ну вот это уже больше подходит для пердолинга, но допилов тут будет минимум на 100 баксов
Оказалось что я забыл выключить фирмвэер ретракт и печатал получается вообще без ретрактов
Так там и так допилы уже есть наверняка. Ща вот забираю его, домой привезу – будем смотреть
Блять заебал иди допиливай уже.
Короче на каком то видео видел ручной сварщик нити филамента. Там такая штука как на пикрил, только на концах зажима нагревательные элементы. Нить ставишь и зажимаешь, сплавляя. Кто такой знает на гуглить не могу.
https://www.alibaba.com/product-detail/Mini-Portable-3D-Printer-Filament-Welder_60802779579.html
Такое качество получилось. Косяк ближе к крыше это откуда то кусок красного тпу попал.
Прикручу камеру, инпут шейпер и пожалуй закончу насиловать жигуль
Представь как я заебу когда начну допиливать
Лучше анета. А о подводных камнях итт ты нам расскажешь в скором времени.
Уже обнаружен сделаный через жопу хуеруким дегенератом концевик
Нет это залупа, ты пик не видишь? Это именно зажим, с разогретыми концами. Более удобный чем это.
>>519545
Ебать у тебя клава грязная.
Creality на мое подробное письмо с фотками и видео, прислало отписку с предложением обновить прошивку и ссылку на облако с ними, естественно, что прошивки не запустили экструдер и кровать, едь я их уже ставил лол. Отписался ещё раз.
> Нет это залупа, ты пик не видишь? Это именно зажим, с разогретыми концами. Более удобный чем это.
https://wisepro3d.com/products/3d-printer-filament-connector
https://www.ubuy.com.ru/en/product/7N78R4ZKA-1-75mm-3d-printer-filament-connector-3d-filament-welder-connector-easy-operate-repair-broken-3d-filament-for-all-kind-pla-abs-petg-tpu-pc-pp-hips
Вы можете показать реально полезную вещь которую вы сделали и которая реально у вас где-то постоянно работает/применяет и, внимание, для изготовления которой РЕАЛЬНО нужен был 3дпринтер? Деталь или подобное, которе вот прям позарез нужно было делать именно наприметере.
А то чёт похоже до сих пор что вы юзлесс хуиту по типу >>519579
и >>519608 только печатаете.
Спроектировал и напечатал бесконтактный задний габарит для велосипеда (работает на энергии вихревых токов)
Т.е опять не уникальная хуяня которую можно купить за условные 200рублей...
Более того. Для которй принтер вообще не обязателен даже.
Лол, у попробуй купи то что я сам придумал и спроектировал. Удачи тебе.
Такой конструкции я не видел ни у кого. Есть на этом приницпе, но все они разные и коммерческие версии свою конструкцию не раскрывают.
Весь уникальный крепёж не вижу смысла постить
Байт дешёвый но я повёлся
Не корми троля своеми бесполезными поделками, он на это и расчитывает. мимокрок
Доооо! У никально пиздец. Ни у кого нет!
>>519624
Ох лол. Мммаксимально юзлесс хуита. не говоря уже о необходимости 3 д принтера.
Тут даже идеи шизофреничны изначально. Типа на на 1 пике. Про сотальные даже гворить не стоит.
Ряяяя тролят мам!
Я реально хочу разобраться И может себе купить
Но пока всё что я вижу и видел - это какая то натужная высосанная из пальца херобора.
Ты слепой даун или че?
Видишь магнит на спице? Это технологии для пятикласников
Ты сам себе пиздишь как дышишь. Просто заканчивай и иди доту дрочить.
Если не хватает ума то чужого не нагрести
Это просто первое попавшееся изобпвжение с гугла, имбецил.
>>519635
Ну т.е всё так как и кажется - бесполезная хуита этот ваш принтер.
>>519637
Да да да, Все неправильные один ты правильный лепишь бесполезную хуиту из пластика.
Имбецил здесь ты, потому что даже не сможешь понять как это работает.
Ты начал батон крошить на 3д принтеры и сразу же обосрался. Иди подмывайся
Да. Принтер бесполезная хуйня. Нам в кайф купить старый жигуль и дрочить обмазываясь раскаленным тпу. 3д фермы - миф. Сла печать противоречит законам Бога.
Даун думает никто не знает как работает его "ИЗОБРЕТЕНИЕ", хех.
Вы все, принтеро-дебилы, такие тупые?
Ну давай, расскажи мне как устроен мой девайс. Обосрись по полной
И вообще вся эта тема придумана евреями как и хай фай звук. Только тут медные хитблоки, кастомные сопла и ускорения 20к которые неотличимы от 2к
Вот, что и требовалось доказать. Всего лишь нужно было услышать это из уст импользующих.
А то начали тут некоторые кукарекать, фантазировать и возмущаться. Да пытаться опровергнуть факты.
Как устроен твой недо-девайс из фикспрайса - описано одной строчкой накартинке, имбецил.
Лол, какой ты ущербный долбаеб. Тебе же сказали что ты принес хуйню, которая к моему девайсу никакого отношения не имеет.
Ты потребовал рациональное применение 3д принтеру.
Тебе дали. Аналог с какого-нибудь кикстартера будет стоить половину моего принтера.
Так что ты, еблан, попущен итт
Я попросил рационально применение. Мне дали какую то хуйню, которую даже если делать самому, то даже не нужен принтер.
Второе: первый попавшийся фонарик стоит 20баксов.
Сколько ты, принтеродебил потратил времени и материала и энергии на своё второсортное и всратое недоразумение страшно представить. И это ещё без ечёта стоимости самого принтера.
>то даже не нужен принтер.
Хуй ты соберешь это без принтера.
Я придумал эту хуйню 10 лет назад, а сделал только в прошлом году, потому что без принтера хуй ее сделаешь.
>Второе: первый попавшийся фонарик стоит 20баксов.
И че?
Ты просто рукожопый кретин, который не смог объяснить принцип работы даже китайского фонарика. Йобанный ты дегенерат
>то без принтера
Собирается лобзиком и клеем.
>Я придумал эту хуйню 10 лет назад, а сделал только в прошлом году, потому что без принтера хуй ее сделаешь.
Ты ничего не придумал. Это всё уже было ДО. Причём дешевле и красивее. Готовое.Но ты из-за своего скудоумия, не только 10 лет пытался это повторить, но и даже не можешь без нинужной хуйни в виде принтера.
>который не смог объяснить принцип работы
Тебе, тупой хуй, об этом уже выше писали не раз. Но ты, имбецил, даже этого понять принять лол не можешь.
>Собирается лобзиком и клеем.
Лобзико-дауны, что вы ими выпиливаете?
Вы можете показать реально полезную вещь которую вы выпилили и которая реально у вас где-то постоянно работает/применяет и, внимание, для изготовления которой РЕАЛЬНО нужен был лобзик? Деталь или подобное, которе вот прям позарез нужно было делать именно лобзиком.
>что вы ими выпиливаете?
Ты забыл ещё про клеедаунов, пукнуть, безмозглый.
ы можете показать реально полезную вещь
Завален весь интернет. И это лишь малая часть того что ими делали. Большая часть была и делается задолго до появления тупых хуёв проде тебя.
Что лобзик, что принтер - инструменты
И их полезность зависит от того, кто ими пользуется.
Ты же просто безрукий дегенерат, тебе никакой инструмент не поможет
Вот только лобзик не стоит сотни баксов. И не требует только определённого материала, электроэнергию и ждать несколько часов, для изготовления хуйни.
Ты же, тупой, имбецил, даже имея 3д принтер можешь создавать только вторичную всратую хуиту.
Так ты уже сам себя обоссал в этом вопросе
Можешь только визжать как сучка, а пояснить то ничего не можешь. Давай, расскажи мне где у китайского габарита с твоего скриншота вихревые токи образуются? Ты же в школе учился?
В пизде у твоей мамаши они образуются. там же где ты, тугоум, образовался.
Но забавен даже сам факт как тебя задела собственная вторичность.
1. Спортинвентарь, а именно всякие ручки для блочных тренажёров. Если ты поищешь купить готовые... то обнаружишь что их тоже делают на 3д принтере.
2. Апгрейды для 3д принтера, ну как б да.
3. Фигуркци. Не, вот чтоб МОЙ бюст продавался я не видел
4. Разные корпуса для РЭА. Ну можно конечно купить готовую коробку или перепотрошить существующий девайс, но такое себе, особенно когда нужны точные размеры на замену чего-то
5. По мелочи там крепления, уголки тоже специальных размеров, подставки просто потому что принтер их сделает мне за полчаса, а пиздовать зимой в магазин ночью такая себе затея. Мне быстрее и удобнее намоделить самому и нажать кнопку СДЕЛАТЬ ЗАЕБИСЬ PRINT
>юзлесс хуиту
#define юзлесс хуита а потом уже набрасывай
>>519667
>Собирается лобзиком и клеем.
В лазерную раскройку и клей я б ещё поверил, кстати кто-то только так и делает, обычно бывшие авиамоделисты. Но про лобзикк толсто, им только огромную хуиту пилить. Тебе как минимум нужен к нему пылесос убрать опилки и две табуретки, плюс второй человек или ХОРОШИЕ струбцины. Ну и прямые руки не сломать лезвие на коротких радиусах, плюс защитные очки если ты всё ж криворукий.
Подскажите, пожалуйста, что на него из апгрейдов купить? Или где инфу в одном месте найти что сейчас актуально? А то платы, экструдеры, хуюдеры, bmg, хотенды, пиздец всего много
Могу ещё ~5к вложить
настрой сначала базовый кит и на нем хоть кубики попечатай, потом уде будешь курочить.
Ну я так и начал делать, понял что стол кривой, пойду за стеклом
С али просто долго это всё идёт, может есть что-то что полюбому стоит поставить
К ендеру 3 только тихую плату брал. И подшипник купил чтобы ось Z закрепить. Но это не обязательно. Мозги не еби, попечатай с начало. Твой кривой стол похуй вообще, а стекло бля ебланов инфа 100%.
Не знаю что у эндеров, но себе я брал:
- несколько катушек разного пластика
- петф трубку
- титановое горло, несколько хитблоков, сопла калёные
- блинчик+радиатор для перехода на директ
- тихие дравйвера
Печатал на заказ немного. Если модели специальные под FDM, без ебейших нависаний, то вполне норм получается.
Хм, а нихуево выглядит. На каких настройках и чо за метриал?
Что даст максимум качества - это клиппер и нормальный экструдер. Если хватит бабла то ультимейт сетап это biquh2 и оранжпизеро3 лтс. Оранжпи можно заменить любым ненужным ноутом на линуксе, biquh2 можно заменить на hemera xs или sprite или самосбор (не на в6 желательно, а чё нибудь покороче)
PLA+ eSUN
высота слоя 0.08 или 0.12
Базированый Ender 3, переделанный в директ за нихуя рублей.
Только на обдув поставил один 5015.
Двачер не двачер, если не распечатал себе анальную пробку. Рассказывай, как ощущения?
https://www.reddit.com/r/klippers/comments/w24ktc/power_relays_on_a_secondary_mcu/
> is there a way to set this up on a secondary MCU rather than the host board?
No, not really.
That secondary mcu would only be active to control the relays when the whole klipper printer is active (the main mcu would also need to be powered on and started)
The way you currently do is is necessary as moonraker can control the power from outside of Klipper (and therefore not require all mcu's to be powered and started)
Апплодирую стоя нахуй. Распилить нахуй клиппер на несколько отдельных программ - это отличная идея! А теперь даже непонятно, у нас это проблема с клиппером или с мунракером. Куда жаловаться то блядь
Через хассио завелось с пол пинка.
А по твоим доёбкам - сходи да форкни и перепиши как хочешь
>Через хассио завелось с пол пинка.
Ты сетап на фото вообще видишь или слепой? Каким тут хуем хоум ассистант вообще? На блекпиллке конечно стоит клиппер.
Завелось вот таким образом, но блядь
[output_pin Ender3_power]
pin: blackipll: PA10
value: 1
shutdown_value: 0
[gcode_macro TOGGLE_PRINTER]
description: "Toggle printer main power"
gcode:
SET_PIN PIN=Ender3_power value={(not printer['output Ender3_power'].value)|int}
[gcode_macro ON_PRINTER]
description: "Toggle printer main power ON"
gcode:
SET_PIN PIN=Ender3_power value=1
[gcode_macro OFF_PRINTER]
description: "Toggle printer main power OFF"
gcode:
SET_PIN PIN=Ender3_power value=0
можешь объяснить какие профиты от клиппера и от "нормального экструдера"
а то все пишут это лучше то лучше
а конкретно чем лучше остается непонятно
Ну вот наример, крыльчатку для двигателя вместо сломавшейся или шкив для ремешка (Больших нагрузок там нет, уже три месяца работает). Заебись тем, что даже вместе со временем на проектирование и печать выходит быстрее, чем заказывать где-то изготовление или искать оригинал.
Можно будет печатать в джва раза быстрее и теми пластиками, которыми раньше было нельзя.
получается клиппер ускорит печать
а экструдер даст возможность печати флексом и композитами?
Только флексом, композитами печатать можно и на стоковом, разве что бмг поставить чтоб не ломало хрупкие пластики
Обычно это значит что или выбран неправильный бутлоадер... или что его нету. У тебя есть бутлоадер уже на чипе?
Ну сначала расскажи что за прошивка. Тебе надо или залить ардуиновский бутлоадер туда или залить прямо саму прошивку, если она включает в себя бутлоадер. Это делается, ВНЕЗАПНО, с помощью программатора icsp. В его роли может вполне выступать другая ардуина
У меня стоит Marlin 1.1.6 в котором нихуя нет, даже банальной калибровки стола.
Ок, теперь у меня есть firmware.bin Залил на флешку, вставил, 0 реакции. На сайте Tronxy прошивки для более поздних модификаций вообще имеют формат .gcode
Клиппер прост удобный очень в плане взаимодействия с принтером. А норм экструдер даст тебе контроль над печатью адекватный, как бы это тупо ни звучало)
Для композитов тока сопло надо поменять на закалённое. Просто флексами (типо д60) может печатать любой экструдер даже бовден. А вот а90 и мягче уже нужен будет хороший с четким прилеганием шестерней и микрозазорами
Заливаешь на флешку с именем ФИРМВАРЕ.БИН, суешь внутрь+ждёшь 5 минут
Если там есть лоажер, если нет то хуй знает, рип наверное
Ветку дочитай, умник.
Ладно, я так понимаю единственный оставшийся вариант это покупка ардуино?
Прошивка в жикоде это какая то хуйня кмк. Так не можед быт
https://www.tronxy3d.com/de/pages/x5sa-series-x5sa-firmware
Можешь проверить. Но это нихуя не значит т.к. с моим принтером у них общее только название. У меня Tronxy X5 без дополнительных букв. И эти пидорасы выпилили из интернета вообще все что с ним связано.
Судя по всему придется перейти на абс, потому что где купить дешёвый и качественный петг я не представляю. Y'S PETG с али конечно намного качественнее, но стоит дороже на 500 рублей и доставка месяц.
Так что, чуваки печатающие по 500 мм/с, где покупаете пластики?
>>519813
>>519833
Ты можешь сделать программатор из любого микроконтроллера. Под ардуину есть такая штука (скетч) как Arduino as ISP, поищи такие же под стм32 или что у тебя там есть
>Так что, чуваки печатающие по 500 мм/с, где покупаете пластики?
Так тут важен тока твой флоу хотела и мощь охлада. Такую башню на 500ммс получится только с компрессором+4 серверными дудками на края стола
Да по охладу у нас сорокинское поделие, там должно хватить
>тока твой флоу хотела
А как его протестировать то? Вулкан должен спокойно вывозить 25 мм/с^3
Гипотеза оказалась верна, дело именно в скорости. Я выставил максимальный объемный расход 15 мм^3/с, что достаточно консервативно для вулкана.
Итоги:
- слева ширина 0.4, скорость 250 мм/c
- справа ширина 0.6, скорость ~130 мм/c
Объемный поток в обоих случаях одинаковый
Ну или isp программатор, если тебе сама ардуина не нужна. Раньше стоили по 100р, сейчас хз. Ищи avrisp mk2 клон китайский.
>нормальный принтер
Например?
Всм как, ставишь параметры нужные, жмешь экструд 200мм, он экструдит, ты взвешиваешь. Так на всех режимах делаешь и смотришь отклонения. Когда они больше 0.5% становятся - это вот твой макс флоу
130 для таких размеров это все ещё дофига. У тебя хотенд может выжать 15мм3 изи, а вот дудки столько не могут принципиально охладить, определи свою скорость (точнее объемный расход) ограниченую обдувом и печатай мелочь всякую на ней
Да не знаю, просто понимаю что вкинул в него больше половины начальной цены уже.
И что это похоже на дрочилово с дедовым жигулём в гараже. Тут выключатель присрать, там акселерометр, в плате паяльником пошерудить, подшипники поменять и всё ради фиг знает чего. Один хрен конструкция не держит больше 4к ускорения, а печать на 100+мм/с с 3хамп это равнозначно получению круга при печати квадрата
Я тоже хуй знает зачем весь этот дроч на быструю механику, разве что коробочки из пла печатать с серверными турбинами на обдуве.
Все реальные модели печатаешь со скоростями стокового эндера чтоб не проебать время и материал на переделку.
Хех с первого раза маловероятно)
Но вообще тпу у них топчик
А петг кал
Ну это будет работать как минимум. Но твоя проблема наверняка не в железной лапке
>Я тоже хуй знает зачем весь этот дроч на быструю механику, разве что коробочки из пла
Через годик расскажешь ага)
Зачем ждать дольше если можно ждать меньше с тем же результатом?
> Зачем ждать дольше если можно ждать меньше с тем же результатом?
Не может быть "того же результата".
У самих пластиков не бесконечная текучесть и скорость стеклования и теплопроводность.
Поэтому даже с идеально жесткой кинематикой ты на больших скоростях получишь ухудшенную межслойную адгезию и более кривые нависания.
Потому что использовать их нельзя, как и напечатанную посуду - не гигиенично.
И еще потому что пробка дизайнится за 2 минуты в любом САПРе.
Короче, переговоры с тех. поддержкой Creality успехов не имели. Я им подробные письма с фоточками и видосиками, они мне стандартные отписки как для дебасов, проверьте контакт, перепрошейте прошивку и т.д. Заебало уже писать. Провел все шаманские обряды, какие только возможны. Я бы даже заплатил за то, чтобы мне объяснили в чем реально проблема. Пока придерживаюсь конспирологической версии какого то не значительного дефекта на плате, который перерос в значительный, после того как основательно пошерудил сосоник падом, и не дает прошивке запускать стол и экструдер. Дельту нахуй брать не стал, денег мало, жду новую плату.
>>519874
Попячься, пидор, самые быстрые бенчи ИТТ на эндере 3. Собственно бенчи слева напечатана с максимальным потоком 25 мм^3/с, справа - потрясающие 45 мм^3/с!
Собственно в первом случае мы уперлись в поток и скорость где-то 200-240 мм/с, а вот во втором ВСЕ 300! И это китайский Y'S ABS на 250 градусах. Бенчи очень многообещающая, правда тут надо уже все ж оценить реальный флоу при котором мы не будем терять в качестве. И я думаю что печатать 200 на 0.6 и 300 на 0.4 вообще говно вопрос будет даже для фдпластовского абса, надо только сделать вытяжку нормальную.
Это же судя по фото всё в брак выкидывается. Нормальной печатью это не назвать
И отталкиваться нужно от затраченного времени (по сколько твои бенчики печатались?). Он же у тебя не линейно давит эти кубики
> Это же судя по фото всё в брак выкидывается. Нормальной печатью это не назвать
Слева проблема только в одной шальной линии. Ну и том что я забыл ретракты. В остальном это идеальный бенчи
Это ты жаловался что сорокин без допусков проектирует? Если да то я не удивлён что ты считаешь что всё ок с геометрией
Что не так тут с геометрией кроме одной сопли? Или ты на глаз умеешь видеть микрометровые отклонения?
> микрометровые
Ты либо действительно считаешь это нормой либо слеп.
С виду тут далеко не микрометрые проблемы, везде сопли шматками, а прямые углы у тебя слизало напрочь.
Если так печатать стыкующиеся детали то ничего же не выйдет толкового.
Признавайся за сколько ты это выдавил?
У тебя боуден или директ? Похоже на пробку, которая возникает когда в боудене трубка неплотно к соплу прилегает.
С ремнями всё ок, с остальной механикой вроде тоже.
>>519961
Боуден. Пришло время переустонавливать шиндоус перелопатить хитблок?
> перелопатить хитблок?
Скорее перейти на директ + горло без трубки или хотя бы просто горло
>Боуден.
Ох бой. Соглашусь с >>519963 и посоветую перейти на Директ. Сам наебался с боуденом: и трубки менял, и горла, а потом просто собрал яйца в кулак и перешел на директ. Мероприятие это укладывается в 3к, а профит конский; в первую очередь из-за минус-ебли. Понадобится новые: сопло, нагревательный кубик, радиатор; все это под е3дв6; БМГ-экструдер, биметалл-горло, опционально нема17-мотор-"блинчик", и обвязка всего этого от Соркина.
>Пришло время переустонавливать шиндоус перелопатить хитблок?
Да, разбери хитблок, посмотри: не скопился ли там пластик. между соплом и трубкой боудена. Видно будет по характерному расширению-кольцу пластика на извлеченном прутке филамента. Если такая херня подтвердилась и хочешь оставаться на боудене - минимально надо будет заменить фитинги на пневматические, чтоб нормально трубку держали, и саму трубку на Capricorn. Но я бы искренне советовал перейти на директ по гайду выше и забыть о боудене как о страшном сне.
От принтера зависит. У меня минимальная комплектация была это моток абса, опциаонально блинчик.
Конструкция ака краб ака боуден 10см
>>519967
Спасибо!
По правде говоря у меня тут есть кое-что, но так до этого и не добрался. Чет не хотел утяжелять эндеровскую голову, с учетом того, что флексами не печатаю. Штош...похоже, пришло время попробовать. Дозакупиться только придется
На Марлине будет норм печатать на 50-60мм или тут уже Клитор нужно наворачивать?
Ну прост ИМХО если уж лезть в конструкцию - то делать всё и сразу, благо что там общие затраты размером в мамкину пенсию.
Бро, да ты на верном пути. Осталось только 5015-кулеры докупить по-факту.
Башка от Соркина вот: https://k3d.tech/ebp/releases/
Я на своём Эндере 3 Про вполне себе печатаю на выставленных 60мм/с в Прюшаслайсере с описанным выше сетапом. Имхо все недостатки якобы тяжелой головы с лихвой компенсируются достоинствами директа перед боуденом. По-большому счёту более тяжелая голова снижает лимиты ускорений/рывков; но тут опять же - зато у тебя тонна времени печати экономится на ретрактах. Лично у меня на боудене ретракт был 6-7мм; после перехода на директ стал 0.55мм.
А, ну и прошивка - тупо один из последних самосконфигурированных Марлинов. Клиппером заниматься уже тупо лень; ибо хочется печатать а не вот этим всем страдать.
На счёт клиппера могу сказать по опыту что с kiauh и честно спизженым с гитхаба шалоном под принтер он на много проще чем ковырять марлин.
Ну и для меня переход был бесплатным т.к. уже есть сервер на котором просто создал вируалку под него и прокинул юсб порт
>>519939
>>519953
>>519958
Поясните нубу, у которого нет принтера.
А как и чем после печати делать пост-обработку, чтобы сделать поверхность гладкой? Реально ли добиться глянцевости? Особенно интересно про доведение до ума сложных форм, типа кораблика.
От пластика зависит. Некоторые шкуркой, некоторые химией, некоторые резать, некоторые никак.
Если тебе художку то подумай о сла. Фдм никогда не даст точности сла
Ну скрыть слои можно конеш, но в трудных местах это можно тока химией и не особо контролируемо. А так, ну берешь растворитель, льёшь его на модель, она становится гладкой, изи. Потом ещё грунт ебнуть и вообще как литая будет
>>519983
Спасибо. Я так понял, что SLA = фотополимерник. Есть какие-то народные модели или они все стоят как чугунный мост?
Если для минек, то бэсик смолы достаточно дёшевы. Да, не цена катушки подпольного петга, но и не грабёж
Область печати больше. По начинке такой же. Я обычный не рассматриваю. s1 pro не стоит своих денег
Если именно так сделать, нормальное решение?
>Ты либо действительно считаешь это нормой
Там смещение буквально 0.1 мм, конечно это норма
> а прямые углы у тебя слизало напрочь
Rounded corners включены в ss, плюс мб я неоч настроил LA
Втулки так не думают.
Дело твоё. Я как считал это браком так и считаю. Геометрия запорота.
>>519914
> самые быстрые бенчи ИТТ на эндере 3.
время то где?
Кому мне заплатить за компиляцию нормального марлина на мой пепелац?
Я бы просто предложил не насиловать 8битный авр а либо взять что то 32битное либо зашить клиппер
А вот хуй, я только что нашёл рабочие исходники и поставил 1.1.8
Версия старая, но там по крайней мере всё необходимое есть.
Алсо, купил направляющие чтобы стол со второй стороны стабилизировать. По идее у меня там есть второй разъем под ось Z, но компилировать прошивку я пожалуй больше не хочу. Насколько хороша идея оставить с одной стороны просто направляющие? А если поставить второго червяка без шаговика, и просто соединить с первым ремнем? У кого-то подобный опыт был?
мимотожеинтересуюсь
>>519984
Ну все что стоит 10-15к - вот это все и есть народные модели. Элеги там, аникубики дефолтные
Рандом на ендере 3с1 и просто 3-ем вылетает, причем в разных местах и разное время. Причина не ясна. Предполагаю где то нить не подъехала вовремя.
>>520037
>Ну все что стоит 10-15к - вот это все и есть народные модели
Я видел некоторое дерьмо.
>время то где?
Где-то 35 минут если вычесть время нагрева стола
Биметал норм? Производитель имеет значение или оно +\- одинаково?
Титан или биметал любой
>>520056
У тебя стол в скотче)
Тут нет адгезии прост. Помой стол, подними температуру, намаж клей, увеличь ширину линий 1 слоя в 2-3 раза
Ток вот проблема была все таки в недоекструзии. Пла прекрасно на малярный скотч липнет.
А из за чего недоэкструзия?
И какой смысл в скотче если можно просто на стол ебашить?
Я хз, скотч там уже был до меня. Недоэкструзия из-за странного бага в прошивке, при котором при печати передаются не все параметры слайсера. Он то стол не включает, то обдув, то подаёт слишком мало филамента если вручную на самом принтере не выставить всё. Но так как я прошивку только вчера в принципе смог собрать так чтоб всё работало это не удивительно. Надо теперь смотреть где косяк.
С первого трая надавил брак но немного быстрее и лучше твоего на обычном е3д в6.
Из очевидного это детализация и швы запороты
Сегодня на Ендере 3, с похожим столкнулся, на пол детали упала температура сопла, хотя датчик показывал заданное значение. И пошла поехала недоэкструзия, думал механика ,все перебрал, а потом поднял температуру на 20 градусов и пошло. Теперь не знаю датчик барахлит или прошивка. До этого пару раз ошибка вылетела, что-то там с температурой связанно, и на паузу печать вставала. Вроде само прошло. Но не прошло видимо. Хуй знат даже. Перепрошиваться или датчик теребить?
Отбой, медный провод примерно диаметром с филамент и молоток решили проблему
Тетан бери, биметалл легко сломать (выломать стальную трубку из медной) а разница на практике есть только при печати дорогущих высокотемпературных пластиков на 300°С
> если можно просто на стол ебашить?
Золотое правило: прочитай что советуют на дваче, и сделай наоборот.
Че-то я перданул с твоих расслоений. Малярный скотч в общем случае плохое покрытие. На стандартные ковры типа эндеровского будет липнуть большинство высококачественных пластиков. Среднее качество будет липнуть на стекло с клеем или ультрабазу/FR4. Говно ебаное требует PEI (зато стоит копейки)
вот и мы нихуя не шарим как минимум потому что не знаем что и чем ты печатал
пустотелый цилиндр вертикально, печатал пла на 200 градусов, подогрев стола 50
Тем не менее на скотч я печатаю без проблем, а на стол нулевая адгезия. Но ты можешь конечно клеем мазать, если тебе удобно.
>Но ты можешь конечно клеем мазать, если тебе удобно.
Спасибо, что разрешил!
У меня PEI. На эндеровский стол всё липло без проблем пока я не попробовал PETG.
а где его посмотреть? которое Resolution:
.2?
https://www.thingiverse.com/thing:2986144
UPD. Поменять материнскую плату, и все стабилизировалось. Тогда вопрос почему при смене прошивки на плате, все не восстанавливалось? Барахлит какой то элемент на плате?
ЧЯДНТ?
Поди петг нагнаный из самого дешманского сырья в подвале?
К тому что видел у контор варианты выдавленные из чана с остатками всего
Какая температура стола то? Печатаю абсмейкеровский на PEI (на другое он не липнет ВООБЩЕ, даже на двусторонний скотч), нормальный полёт
Есть вот такой
G1 X40.1453 Y49.0294 E0.0646226
G1 X40.2815 Y48.0669 E0.0646651
G1 X40.5116 Y47.1217 E0.0647076
G1 X40.8334 Y46.2031 E0.0647501
G1 X41.2439 Y45.3198 E0.0647926
G1 X41.7394 Y44.4805 E0.0648351
Тут поток нужный.
Есть такой
G1 X135.399 Y10.054 E0.268867
G1 X143.271 Y11.896 E0.268867
G1 X150.98 Y14.326 E0.268867
G1 X158.484 Y17.333 E0.268867
Тут потока мало. Вопрос, насколько надо подкрутить поток во втором случае? Оба расчитаны для сопла 0.4
а экструдер (ось E) не "двигается", т.е. координату не меняет.
Ну бля и как мы тебе поток вычислим тогда если относительная экструзия. Да ещё и значения ебанутые какие то
В обоих случаях M83. Собственно без вас посчитал, поток отличается примерно в 2 раза, значит надо увеличить толщину слоя в 2 раза
МАМА У МЕНЯ ЭКСЕЛЬ ВМЕСТО СЛАЙСЕРА
Чё бля ваще происходит у тебя там? Ты слышал про калибровки и teachingTech?08214
Я занимаюсь постобработкой гкода, вручную избавляясь от поддержек в некоторых местах. Собственно первый кусок гкода отсюда
https://fullcontrol.xyz/#/models/b70938
С правильно подобранными настройками (overlap в частности), получилось напечатать правильно
Второе я пытаюсь сгенерировать уже свое с помощью этого
https://github.com/AndyGlx/FullControl-GCode-Designer
А почему флоу поддержек не задашь в курсе или не уберешь их блоком поддержек в пруше?
Блядь. Задача перейти от этого к этому, а не убрать поддержки. Блокировщики то я и так знаю как делать
Собственно слой слева генерируется примерно вот таким кодом. Оказывается надо было вместо 0.2 поставить 0.4
>>520154
я походу понял шо тут произошло, я во время печати окно открыл, и сквозняк сдул мне пару слоёв
А, нихуя, ты хочешь этот прикол с круглыми мостами сделать но не тока для сферок?
>>520269
Не, шляпа. Ну то есть если ты сразу к нему норм директ (не самодел на v6) купишь, то принтак норм будет. А так лучше обычный ендер 3про + тот же директ. Или Эндер 1s. Или ghost 6 если впадлу доделывать. Или bear aone или kp3s если впадлу что либо покупать + нет лаве
> >но не тока для сферок?
> Шта?
Ну эти вот штуки
Спасибо за ответ. Можешь порекомендовать директ для ender 3pro?
Самый хайповые и без ебки - креалити спрайт и biqu h2. Они одинаковые по сути, но в креалити есть регулировка прижима, это важно на супермягких флексах и ещё мотор мощнее раза в 3, но тут хз есть ли профит, я на бику упираюсь в поток около 15мм3 на токе 0.8а. ну ещё у спрайта есть маунт на эндер
Не это, вот эта "бобина" https://fullcontrol.xyz/#/models/b70938
У сферы другой прикол, там вертикальная печать, а тут нависающие слои без поддержек
Да хуй знает. Интересно есть эффект какой то или так, аксессуар не нужный. Ну и в догонку, силиконовые под столик?
Напечатал сам, шкаф стал шуметь меньше. Зависит от того где стоит твой принтак
> силиконовые под столик?
Не вижу разницы с пружинами у которых внутри есть втулка либо просто с широкими пружинами
> есть эффект какой
со стола не уедет. А касательно качетсва печати только на ютабе видел пару раз тейки что не влияет если хоть какая то жёсткость конструкции есть
Ребята, если при установке вала у вас вылетают шарики из линейного подшипника - это пизда, ловите его. А лучше перед установкой "топите" всё нахуй в масле.
Весь выходной день проебал чтобы пересобрать линейки на 4х валах стола. Забил на косяк при сборке а потом всё удивлялся какого хуя при движении есть скачки. Всё грешил на винты, авотхуй.
Заканибалил ради шариков пару других шипов, заебался на отличненько промазывая густой мазью адомантиевой.
Теперь посоветуйте мне датчик филамента чтоб детектить наличие и засоры
Принудительная вентиляция. Только боюсь, что слишком большая мощность нужна.
Советую не юзать датчик потому что он срабатывает когда не надо и не срабатывает когда надо. Лучше огнетушитель возьми и камеру
А должно что ли? Вот интересно, в комнату оно не надувало, пока это была просто дырка в стене, а у шкафа хорошая теплоизоляция и там реально ХОЛОДНО. Но принтак спокойно прогревает сам до 30-35 градусов
>>520581
Окей, а как мне это поможет посреди ночи обнаружить что на суточном принте кончился пластик?
Лол, у тебя весов нет?
Кончившийся филамент это проёб и контрить его датчиком костыль
Но для этого надо снять катушку - раз, два - знать вес пустой катушки
сматываешь пластик, взвешиваешь катушку, взвешиваешь пластик, наматываешь пластик обратно
есть гуглотаблицы стандартных катушек с размерами весом и материалом
>>520626>>520595 И зачем вся эта ебля? Ставишь нормальный датчик на удалении от экструдера, настраиваешь чтоб принтер допечатывал слой целиком и не выключал стол, затем легко и непринужденно меняешь катушку. Никакого проеба пластика, дроча по коллекционированию и взвешиванию остатков или упаси г-дь их спайке.
Ну потока дохуя слишком. Но судя по неравномерности это скорее обдув
Дак ты USB провод подключи и смотри на график температуры, там и поймёшь сразу в чём дело.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1H4wEMx7kubNjQnrPj_lTk-XCulxULDk_FNy4qjhJiLo/htmlview
Какой график у меня же не клиппер на нем. Где я график то возьму?
Это команда g кода? Объясни как использовать то. Не гуглится.
Repeiter host поставь, например. И подключи его к принтеру через USB.
> нормальный датчик на удалении от экструдера,
БЛЯДЬ, КАКОЙ?
Футорка. В Леруа продаются только под M6, нужные мне M4 смог найти и заказать только на Али - жду доставку. Нужных мне M3 нет даже на Али. Да и те что заказал - выглядят очень странно, - резьба с какими-то пробелами (пик 2), - боюсь только расхерачат мне весь МДФ. Собственно попробовал закрутить футорку под M6 из Леруа - ДСП распирает очень сильно
Мебельная гайка. Не подходит, т.к. требует сквозное сверление для установки
Мебельный дюбель. Видел такой вот тут (1:15) (пик 3): https://www.youtube.com/watch?v=Bto9LyoSlQ4[РАСКРЫТЬ] . Очень понравились, особенно тем что наружный диаметр не сильно отличается от внутреннего - для меня это важно. Но не смог найти где купить
Сам сейчас догадался ещё до одного варианта: напечатать на 3D принтере трубки из PLA, заложить их в отверстие в МДФ и вплавить такую закладную гайку (пик 4): https://aliexpress.ru/item/1005003582355741.html?sku_id=12000026370649726&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.5b8a4aa6RBxTcO . При вплавке пластик должен немного распереть МДФ, наверное даже приклеиться, а сама гайка в пластике сидит очень крепко. Этот вариант нравится сразу по нескольким причинам: 1) наружный диаметр не сильно больше внутреннего 2) небольшая глубина сверления 3) есть все нужные мне размеры и даже меньшие 4) такие гайки очень дешевые. Но сильно сомневаюсь в надежности такого крепления. Может был у кого подобный опыт?
Спасибо, на всеинструментах нашёл. Правда всё равно не подходят: короче 16 мм не нашёл, а стенка в месте крепления всего 12 мм. Подпилить этот анкер вряд ли выйдет. А так идеальный вариант был бы
Идея с печатью дюбелей - совсем говно? Возможно не как я описал, с вплавкой латунной гайки, а просто нейлового дюбеля - типа пикрил, но под винт а не саморез
почему не получится подпилить? сверху спили часть а цангу не трогай
Так подожи ебана, тут у нас графики. Красная линия это заданная, понятно, синяя реальная с термистора? А зеленая вывод? что это?
Предвижу плавающий диаметр и перехлёст
> Идея с печатью дюбелей - совсем говно?
Да, много геморроя а результат будет ничем не лучше, чем если посадить латунную гайку на горячие сопли или суперклей.
Футорка гораздо надежнее вариант. Если она у тебя дерево распирает, то рассверливай под нее отверстия пошире.
Лучше жить на дне чем шикануть на микрозаймы и трястить в углу. АУФ!
Вопрос в связи с этим, на сколько плох эриуан? У меня просто фулл затар им (катушек 15) + несколько катушек фдпласта.
Как говорится красивой жизни не видал, но им вроде доволен
Боюсь что вы в ближайшем будущем начнете собирать установку по переплавке мусорного пластика. По ночам озираясь будете ходить на помойку в поисках материала.
Ереван идеальный по качеству в принципе. У меня с ним единственным 0 фейлов за всю историю. Он даже приходит уже правильно сушёный как будто
Пиздос. На Ender S1 приехала новая материанская плата. Ставлю опять не греется не экструдер, не кровать. Перепрошил новой прошивкой, все также, все остальное работает. Может с блоком петания какая то куйня, не дает все мощи? Хотя бредовово звучит.
Repetier тоже ясности не вносит. Пишет что питание на стол есть, по факту там нули на мультиметре.
>А зеленая вывод? что это?
output, некое значение ШИМа на выводе, который идет на нагреватель
Мож от бп отвалились провода? Пробовал уже всё разобрать и собрать? Железный метод ваще
Или мож у тебя где то порвался провод от грелок в середине
>Пишет что питание на стол есть, по факту там нули на мультиметре.
Возможно вопрос тупой, но моторы то работают?
Работают, все функции работают кроме нагревов.
>>520871
Сейчас все перекопал. Короче говоря, кабель соединяющий экструдер и плату. Один из пинов не звонится, как будто поврежден. Завтра попробую его перепаять как нибуть, чтобы проверить. Может из-за этого проблема. Ещё заметил, когда даешь команду на прогрев, на нагревающий элемент (экструдера) есть не большой скачек напряжения, но не достаточный для нагрева. Может как раз из-за разрыва, слабое соединения есть, но не достаточное. А так все перезвонил, все в норме.
И так отверстие почти в притык к 1.75, пруток почтив натяг заходит, так ещё и горловина кривая. Ёбаный DEXP филамент с наплывами в добавок. Я то блядь думаю а чего я НИ ОДНОЙ ЁБАНОЙ ДЕТАЛИ НЕ НАПЕЧАТАЛ ЗА МЕСЯЦ мучений после перехода на новый экструдер.
https://shop.vectorfinesse.com/collections/featured-products/products/headamame-v1-file-download
отверстия в дне можно было сделать сотами ака стиль, качество печати не шик но под пивко сойдёт, допуски слишком большие и цвет мне не нравится
>отверстия в дне можно было сделать сотами
блин, как сломается - переделаю модель, а то рил дизайн совковый
>качество печати не шик
у меня на нижней мыльнице еще пластик зажевало
Как его чекнуть? По слайсеру график температуры нормальный. Начинает греться с 20 с лишним, греет до 210. Но по факту начинает дымиться.
Мультиметром измеряешь сопротивление при заранее известной температуре, ищешь характеристики своего термистора и проверяешь что цифра сходятся.
А вообще ты даже не сказал что дымит
>Собираю корпуса для S-30
ТЫ ШИЗИК
>Не подходит, т.к. требует сквозное сверление для установки
ТЫ ШИЗИК
Короче, сверли больше диаметр под футорки и не еби мозг себе и людям. Вклеивай их на клей.
за 25к можно такие колонки купить, что ты забудешь об этом говне
Что за принтер с таким горлом?
>филамент DEXP
Охуеть, ты где такое чудо нашёл?
Короче, что делать с ним, не распродавать же по зап частям, ремонтить заебало. И надо на замену принтер. У 3-й серии ender с какого принтера тихие драйвера начинаются?
Да это местный шизофреник который тянет со всей дури на холодную
Тихие драйвера с едндер 3в2, но если плата 4.2.7, то они могут быть и обычном эндыре, но в обычные и про платы ставят на шару так что 50/50 или договорись с продавцом
> за 25к можно такие колонки купить, что ты забудешь об этом говне
Дак мне не музыку слушать, а как раз в говне копаться. В этом плане дедовская Радиотехника лучше всех - в новых Клипшах ремонтировать особо нечего
>>520793
> почему не получится подпилить? сверху спили часть а цангу не трогай
Тоже об этом подумал, но у тех дюбелей что нашёл максимум 1-2 мм получится подпилить, что погоды не делает. Да и замучусь 32 дюбеля подпиливать
>>521126
> Ебанько, вклей длинные гайки на эпоксидку
Как раз вчера попробовал простую гайку на эпоксидку вклеить - держит намертво, вырывается вместе с МДФ. Норм вариант, латунная гайка скорее всего даже лучше будет держаться из-за насечек
Если клитор то там есть настройки зоны печати. В остальных вроде бы нету
>Кабель весь звонится, а он сука не греет, не дает напруги и все тут.
А схемотехника платы то есть? Может у тебя не коннектор сломан, а где силовой ключ? У меня такая хуйня была с коннектором эндера 3. Я долго думал почему без нагрузки напруга есть, а с нагрузкой - нет. Оказалось сломался коннектор на кабеле который от бп к материнке идет
>>520838
Я решил что бомжвейные петги не нужны. Абсмейкер норм, но его петг вообще ни капли не подходит для скоростной печати, там появляются совершенно странные проблемы: то переэкструзия, то недоэкструзия (причем на одних настройках потока и в одном принте ВМЕСТЕ), то внезапно забивается на больших скоростях, короче хуета. Хотя сам филамент качественный, диаметр не гуляет, не влажный.
В общем вывод такой: для производства только ABS. PLA всё ещё дорогой и деградирует с годами, а также имеет мало производителей и чуть проблемы с поставками - дорожает. PETG тоже специализированный пластик для 3д печати, качественный стоит дорого, а некачественный нахуй не нужен. Поэтому дешево и качественно - только ABS. Это промышленный пластик, который используют все, а не только 3д печатники. Производителей много, производят много, процесс освоен поэтому он дешевле остальных при том же качестве печати.
Ещё хотелось бы попробовать HIPS, но он требует температур стола более 100 градусов, что плохо для магнитного коврика. Зато дешевле ABS и не токсичен для еды.
Алсо, посоны, важный вопрос: существуют ли пластификаторы для PLA? Мне понадобился прям резиновый и очень гибкий пластик, но при этом хорошо выжигаемый без кучи сажи в атмосфере (ну или с температурой кипения ниже температуры самовоспламенения, лол)
Что значит после печати? Конец печати это когда самый последний гкод выполнен
Все отбой там M84 стоял, в пост коде у куры, я не заметил. Нахуя только. Убрал перестало падать.
https://www.reddit.com/r/FLSUNDelta/comments/laynb4/q5_upgrading_the_drivers/
Пишут, что направление в прошивке поменять можно.
Какая же это хуета.
У НИТа оттенок мочи с мутными вкраплениями
У лидера (среди говна) весь мутный и сука вместе с бобиной 0,95кг, это пиздец, на упаковке гордая реклама "скидки до конца 2021 по промокоду 2021!"
Оба намотаны вручную бухими бомжами.
Гнать пластик вроде же нихуя не рокет саенс дак почему так хуёво то?
Поел говна, дяд вов, дальше пожалуй за ереван буду переплачивать
>Гнать пластик вроде же нихуя не рокет саенс дак почему так хуёво то?
Лол, гнать его с постоянным диаметром ещё какой рокет саенс. Плюс учти это
>>521170
>PETG тоже специализированный пластик для 3д печати
M104 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
G28
>он опадает на деталь как на видео,
>Финальный g код.
>G28
>не пойму так и должно быть или что
- RatRig. Не так популярен, непонятно какие подводные при сборке с нуля, а не заказе кита
- Voron. Нет варианта с IDEX кроме полутра аутистов с ютуба
- Восток. До сих пор не закончен, нет нормальной документации, стол одноосевой без автовыравнивания.
Собственно основные пожелания к принтеру какие:
- Многоматериальная печать. Желательно IDEX, чтоб не тратить время и лишний материал
- Большая зона печати, от 310x310
- Большая скорость печати. Ну так на вскидку от 500 мм/с и ускорениями от 5000 мм/с^2
- Трехосевой стол. В первую очередь для автокалибровки, во вторую дополнительные степени свободы для печати в далёкой перспективе
- Цельнометаллический конец. PEEK не нужен, но с полипропиленом и HIPS было б неплохо работать
- Оттуда же закрытый объем и подогрев камеры (охлаждать директ водой что ли?)
- Директ, чтоб печатать мягкими пластиками
Крыса - полупроприетарная хуйня, детальки только у официалов. Из плюсов только размеры 400-500мм
Ворон 2.4 - overengineered, устарел, зашкварен китаекитами
Ворон трайдент - та же хуйня но с модом на айдекс
Восток - noname параша в альфа версии
VZbot - король спидбенчей
В итоге - забудь. С момента входа в чат бамбулаба все эти йоба самосборы потеряли всякий смысл. Если тебе нужен не принтер а проджект то собирай ворона на нормальных деталях и с некоторыми модами (Mantis Xol 2, single MGN9-Z1, pinmod, GE5C, canbus)
> С момента входа в чат бамбулаба все эти йоба самосборы потеряли всякий смысл
У него ровно 2 крайне критичных проблемы:
- нет IDEX
- не работает с мягкими филаментами 70А
> взять готовое не очень вариант
Посоветуем не маяться хуйнёй, и взять китайский конструктор под доводку, какой-нибудь тронкси x5a 400, хотя бы не придётся думать над механикой и сразу можешь что-то напечатать. Пердолинга по его переделке, доводке и обвесу тебе и так хватит на пару лет вперед.
Базовый эндер сейчас вообще не имеет смысла брать, что бы там соркин не пиздел. Устарел он просто жутко, несмотря на все апгрейды от сообщества (которые ещё суметь поставить надо). Из перечисленных я бы выбрал шестого медведя.
> Смотрю обзоры на ютубе и никак не могу решить уже несколько дней.
Начни со списка хотелок. Размер области печати, габариты принтера (как дрыгостол в шкаф не лезет см выше итт), нужна ли печать abs'ом/нейлонами/... (закрытая камера), нужна ли печать несколькими филаментами/сколько экструдеров (растворимые поддержки, мультицвет, миксер), бюджет/время на допилинг. От этого уже подбирай модели.
Сижу с 5 медведем. Кубики это пиздец, чуть что сделать с механикой это нужно весь портал раздербанить
Если принтер покупается чтобы его пердолить 24/7 - тогда-то конечно, дрыга удобнее, все кишки на виду. Но обычно люди всё-таки хотят на нём печатать.
>нужна ли печать несколькими филаментами/сколько экструдеров
Но если смотреть принтеры с более чем 1 экструдером, то только дрыги и остаются. Ну и тулчейнджер, хотя его сложно назвать готовым принтером
Можно олдовые макерботы 2x на вторичке поискать. Собраны они довольно качественно, но либо надо работать через их особый слайсер, либо плату менять и пердолиться.
>>521337
Нихуя требования. А зачем тебе такое?
Посмотри на volgobot a4 или а3 например, там конфигуратор под любой вкус. Есть даже peeka варики
>volgobot a4
>цена по запросу
Не, спасибо, я не компания с лишними полмиллиона
>Нихуя требования. А зачем тебе такое?
Так всё что я перечислил есть в вороне и крысе и даже в бамбулабе кроме ебанного блядь IDEX. Почему он нахуй есть в принтерах за 500 баксов, в том же SV04, но в принтерах блядь за тыщу и более - нету? Какого хуя блядь? У IDEX ровно две задачи:
- Duplicate mode чтобы печатать в два раза быстрее в том же объеме при серийной печати
- Многоматериальная печать не тратя полкатушки и удваивая время принта на прочистку сопла
В принципе можно конечно забить на первое условие, но второе тогда требует или IDEX или тулчейнджер. Но тулчейнджер ещё заёбистее чем IDEX, я сомневаюсь что клиппер его хорошо поддерживает. Как минимум инпут шейпинг придется высчитывать разный для разных голов
Кстати, а есть ли открытые проекты тулчейнджера? У e3d вроде какой-то заёбистый механизм стыковки, а может есть альтернативы? Его в теории несложно же реализовать механически
>с лишними полмиллиона
150к +- он стоит за обичный. И 300к версия для пика
>Да ты заебал его итт впаривать.
Нихуя. Норм принтер же да и я это впервые сделал
> Ещё и в глаза ебёшься.
Тут соглы)
>150к +- он стоит за обичный.
С IDEX? Че-то я сомневаюсь, везде или цена по запросу или вот такое. Да и магазы какие-то ноунеймы
>Норм принтер же
Я в этом сомневаюсь. Какие пруфы что он норм? Чем он норм? Что в нем хорошего, какие недостатки, где обзоры?
> Как минимум инпут шейпинг придется высчитывать разный для разных голов
>SET_INPUT_SHAPER [SHAPER_FREQ_X=<shaper_freq_x>] [SHAPER_FREQ_Y=<shaper_freq_y>] [DAMPING_RATIO_X=<damping_ratio_x>] [DAMPING_RATIO_Y=<damping_ratio_y>] [SHAPER_TYPE=<shaper>] [SHAPER_TYPE_X=<shaper_type_x>] [SHAPER_TYPE_Y=<shaper_type_y>]:
> Modify input shaper parameters.
Опа, получается что с клиппером тулчейнджер сделать даже проще. Так, возьмем эту идею
Не, идекс за доп бабки. 400+ это за максимальную комплектацию. Купить можно на сайте волгобота, когда пишешь им, они скидывают пдф с прайсом и ценой допов типо вот идекса.
>где обзоры?
Хороший вопрос, я чето хуй знает. Зарубежные сняли несколько микро обзоров. И еще вот это есть
https://www.youtube.com/watch?v=5AIVVElTpQ0
>Хороший вопрос, я чето хуй знает
А, это про бамбулаб был коммент, я думал про волгобот. Про бамбулаб то я конечно знаю достаточно, а вот подволные волгоботов неизвестны
Ну это обычный куб из хороших компонентов. Разве что длинный директ очень
https://www.youtube.com/watch?v=nu0GTeXWCNI
Вопрос 1: Сколько должен печататься такой калибровочный кубик при правильных настройках? Кажется, что час - дохуя как долго
Вопрос 2: Скорости печати задаются только в слайсере, на принтере ничего отдельно настраивать не нужно?
У тебя на последнем пике видно что весь кубик почти печатается на 20ммс. И слой стоит 0.15. Поставь слой 0.2 и поищи настройки ограничение времени слоя. Или это замедление при печати называется. Короче поставь там число поменьше и будет норм
По времени я хз скок они печатаются, тк делал это годы назад тока когда принтер купил. И тоже чето вроде часа по началу было пока разбирался
Ну 39м у меня, на таких же настройках 0.15. Сделай ширину линии 0.6 и будет 32м. Он как бы не особо быстрый, если через клиппер не разгонять. Но вообще ещё ускорить можно, просто мне хватает.
S1 заработал, проблема видимо в штекере кабеля была. В одном из подключений появился контакт. Правда на сборке я ошибся и перепупал клеммы питания и кровати, и всю нагрузку через кровать пустил. Нагревательный элемент сгорел видимо. Кровать не греет. Но можно и так печатать, без подогрева. Поищу аналоговый или новую кровать куплю.
Возможно сосоник пад по этой же причине и выдавал ошибку, что на доли секунд контакт терялся?
Фича конечно пиздец медленная, зато крайне охуенная для печати всяких ручек
>>521420
Смело ставь скорость стен на 50 мм/с, без всяких клиторов нормально будет.
Ты уже заебал со своим принтером говна и столом заклеенным дерьмом.
Может начнёшь жить как нормальный человек?
Поставил эту прошивку и настроил слайсер по этому гайду:
- https://www.youtube.com/watch?v=doenKnVk0Ec&t=2286s
- https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1
Скорости выставил все по 80, только для мостов - 30. Распечатался этот же кубик за 25 минут, но качество говяное. Нужно калибровать дальше
Кстати не понял как понять что в прошивке есть этот самый Linear Advance. Может его нет, поэтому и качество говно? (пока пишу, как раз печатается калибровочная модель)
И ещё вопрос про S1. Кажется, что ось Y (которая стол взад-вперед двигает) сильно шумит - так же не должно быть? Жужит, будто ремень трется сильнее нужного. Собирал четко по инструкции, от себя ничего не придумывал. Но может нужно было какие-то винты затянуть потуже или наоборот - ослабить?
Ось X очень тихая, вообще не слышно при движении экструдера. Z двигается медленно, поэтому тоже шума не замечаю
> как понять что в прошивке есть этот самый Linear Advance
Если его нет то просто на тесте ла не будет никаких изменений по всей высоте.
ЧЯДНТ?
Очевидная переэкструзия. Уменьшай поток или перекалибруй стол на 2-3 толщины бумажки. Кура и суперслайсер любят ставить там 130-150% потока на первом слое
просто оставлю тут
Ну как то громковато, может ремень сильно затянут, попробуй ослабить/натянуть.
фанаты оконного стекла с помойки не поймут. зеркала еще куда не шло но это уже совсем клиника на уровне гуру звуколожцев
Работать то работает только не понятно ради чего?
Выше механики или ограничений пдастика не прыгнешь. А если слишком обдувать то спекаться не будет
Работает очень пиздато, если ты гонщик то это мастхевная фигня. Уклоны можно печатать на потоке под 40 только с такой хернёй, как бы мощен ни был обдув сопла
>если ты гонщик то это мастхевная фигня
Только если ты петгодебил. Абс можно спокойно печатать на 200+ мм/с без обдува вообще кроме ну так 20-30% на мостах и нависаниях
В других тестах всё работает. Откалибровался на К 0.5
Теперь на напечатанном исчезли злоебучие горизонтальные полосы.
держу в курсе
Объемном? 25 или 30. При желании и дрочеве температур конечно из вулкана можно получить и 45, но там такие приколы >>519914
>И я думаю что печатать 200 на 0.6 и 300 на 0.4 вообще говно вопрос будет даже для фдпластовского абса, надо только сделать вытяжку нормальную.
Сейчас я кстати это экспериментально доказал. Правда ускорения всего в 1500 мм/с^2 с fuzzy skin ощутимо замедляют принт, но я очень доволен результатом. По сравнению со стоковым эндером тут выигрыш раза в 2-3 по скорости
А 300 мм/с уже упираются в кинематику эндера: колеса на профилях, неидеально натянутые ремни. Вот когда у меня будет абсолютно нелюфтящий CoreXY думаю что ратриг, он всё ж полностью попенсорс как мне сказали, тогда там будут уже скорости за 500 и ускорения за пять тыщ пять тыщ. А для эндера уже достаточно, его ебать дальше только время тратить ради лишних пары процентов экономии времени.
А, эндер
У меня он в 100ммс/1800 ускорения/8 рывка стабильно работает. Если чё накручивать, то уже какие то приколы начинаются
на медведе без особых проблем 4-4,5к аксел и 2,5к аксел ту дисел при нормальных ремнях так что 5к это не сильно то большие значения вот только чем они больше тем меньше профита
обычная голова на 2 турбинки. с такой на половинке дрыги пек 120мм/с пла
>в 100ммс
А че так мало то? У меня он спокойно печатает 200 без видимых артефактов. 100 это для ВЕРИ ХАЙ ПРЕСИЖОН
Да хз, он и до 100 то не всегда успевает разогнаться + у меня не хайфлов хотенд
объект, который я намоделировал. Например у меня есть коробка 10х10х5, и я хочу, чтобы один торец у нее был толщиной 5 сантиметров, а все остальные стенки - два слоя
Модификаторы. Ими удобнее пользоваться в производных sli3r, но в куре тоже есть такое
>Модели для печати брать тут:
>https://www.thingiverse.com/
>https://www.yeggi.com/
А шо делать, если мне нужна своя модель? В какой среде итт модели проектируют? На ютубе советуют fusion360, но я не особо разбираюсь в этом. Что-то чертёжное с указанием размеров подойдёт
Выбор ровных пацанов:
- Solidworks
- КОМПАС
- Autodesk Inventor
Хипстота которая теперь ебётся с лицензиями:
- Fusion 360
Если ты у мамы очень серьёзный инженер:
- Siemens NX
Нетрадиционный аддитивный инженигер(без негатива):
- Rhino + Grasshopper
Не тестировались итт и вообще хуй знает:
- FreeCAD
- Oneshape
- T-FLEX
- nanoCAD и пр.
У всех кроме рино примерно одинаковые принципы
>Что-то чертёжное с указанием размеров
как ты описал
Уважаю солид. Вкатился с одного видоса
https://www.youtube.com/watch?v=4EFi7LTF_dc
pin_up_touch_mode_reports_triggered: True
Как я в рот это ваше говно ебал, но хотя б работает и за 800 рублей с доставкой за неделю
Ты вообще понимаешь что в кулачковой муфте полиуретановая звездочка люфт только добавляет? Это не для 3д-принтеров придумано, это для осей которые подвергаются ударным нагрузкам (насосы, компрессоры и т.п.)
А сколько лучше? Че-то я регулирую стол, но постоянно один угол задран на >0.2
она не поместится. надо не толще 16мм
поставил пока такую же но пришлось поднимать стол чтобы каретка балки не упиралась в муфту
Заказал посмотрим, если влезет в размеры. Ну и обычную взял.
>>521798
я так не знал что они каретку переделали и пришлось стол выше края муфты поднимать. иначе пластина тупо упиралась в муфту когда домой по z ехала
Вообще мимо, я только вчера поставил впервые 3d touch от двух деревьев и вот ебусь. Вроде работает, но вроде хуй пойми что
Результаты более-менее коррелируют, но че-то я сильно сомневаюсь в разнице в 0.6, винты откалиброваны по бумажке, я печатал спокойно. По идее отклонения должны быть между 0.25 и 0.1. Кто юзает клоны блтача, посоветуйте че делать то? Сколько семплов для этого дерьма ставить чтоб результаты адекватные были.
Лично я забил хер и юзаю его как виртуальный концевик в центре для выставления дома по з. Заебавшись тоже по бумажке выставлял.
>посоветуйте че делать то?
Не еби мозга и выкинь нахуй этот датчик, у тебя же все до него норм было
>>521878
мудрость итт
// probe accuracy results: maximum 0.240000, minimum 0.175000, range 0.065000, average 0.206250, median 0.205000, standard deviation 0.018583
Вроде бы норм, хуй знает что не так бед мешем
>>521880
Но я хочу печатать первый слой 0.08 мм на 100% флоу
>>521878
>как виртуальный концевик в центре для выставления дома по з
Так если у него гуляет высота, то у тебя z каждый раз будет на разной высоте от стола, не?
> z каждый раз будет на разной высоте от стола, не?
Да, но эмпирическим путём выяснил что гуляет в разумных пределах. Показал бы что сейчас но я опять весь принтер раскидал
На самом деле, если ты сейчас посмотришь внимательно на эти меши, а также на значения min max тут >>521886, то кое-что прояснится.
В общем, угадайте ЧТО я подкрутил в принтере чтоб это пофиксить. Ещё подсказка - увеличение числа выборок делало тут только хуже
хз. Для себя я остановился на 5 выборках и итоговой медиане по ним
back left screw : x=0.0, y=206.0, z=1.37000 : adjust CCW 00:02
back right screw : x=196.0, y=206.0, z=1.32500 : adjust CW 00:02
front right screw : x=196.0, y=80.0, z=1.33750 : adjust CW 00:01
front left screw (base) : x=0.0, y=80.0, z=1.34750
back left screw : x=0.0, y=206.0, z=1.37750 : adjust CCW 00:02
back right screw : x=196.0, y=206.0, z=1.33750 : adjust CW 00:01
front right screw : x=196.0, y=80.0, z=1.36250 : adjust CCW 00:01
front left screw (base) : x=0.0, y=80.0, z=1.35000
>хз.
Затянул винты на муфте оси Z
Высота 0.1
Ширина 0.4
Скорость 40мм/с
Хочу сделать максимально высокого качества принтер, на данный момент имею вот такое качество. По вертикали имеются не большие вертикальные полосы, в чем причина их появления, вибрация на ведущих? И все таки встречающийся воблинг по оси Z/ Его причину я определить совсем не могу. Если только не грешить на филамент, он не из дорогой ценовой категории НИТ.
Может железка не тянет рассчёты? Просто предположение т.к. дельтам же нужно кучу всего считать на лету
Больше за проц переживаю... Линух на нем кое-как ворочается
Да, это воблинг шестерней экструдера + местами диаметр филамента
Сначала пластик поменять попробуй на 100% нормальный, потом да. Но сейчас нет в широкой продаже механизмов без воьлинга шестерни. Бмг его изобрели месяц назад)
Логично же что термоизоляция и что бы хитблок не засирался
Ложь но не совсем. Если у тебя стол с тонкой столешницей или рамой из листового металла или ещё чего хлипкого, то это поможет но едва заметно. Я ставил бетонную плиту под эндер и под гост6 на столик из комуса, в итоге убрал их
>>522015
Там бетонная плита ставится на прорезиненные антивибрационные стойки. Прикол чисто в этом. Бетонная плита там в общем-то нужна чисто для увелчиения массы чтоб принтер не раскачивался сильно на резонансных частотах, по сравнению с тем чтоб просто ставить на антивибрационные стойки
https://blogs.solidworks.com/tech/2020/02/how-to-reference-a-cross-section-within-solidworks.html
В солиде есть проецирование. Оно так и называется - спроецировать. Во вкладке эскиза находится
Это не работает с section view. Оказывается надо для этого создавать Разрез (во вкладке вставить). А в инвенторе проецирование работает для сечения по F7
Заказал медведя. Что ещё к нему докупить из апгрейдов, чтобы сразу всё вместе пришло?
Тебе определенно понадобятся нормальные сопла (2-3 шт: латунь 0,4,/0,6 и 0.6 стальное закаленное для композитов, если надо), термобарьер (цельнометаллический, а лучше биметалл), но заранее их не заказать - надо смотреть что по факту стоит в стоке и брать такое же. Силиконовый носок под e3d v6 (если нет в стоке).
Алсо: Щётку латунную (пригоревшее говно с сопла чистить); пакеты для филамента (хранить чтоб не отсыревало); нормального филамента пару катушек; клей (по желанию, ипс+энтеродез легко бадяжится самому, работает не хуже); сушилку (готовые специализированные - на любителя, годятся только для pla/petg, так что либо крафтить, либо брать эрзац в виде сушилки для овощей)
Что покупать в перспективе/про запас (нужные размеры/тип уточнять по факту): Хороший запасной термистор на 300C (гильзованный, под блок e3d v6, стоковые нонейм стекляшки легко ломаются или сильно врут). Ленивцев пару штук нужного размера (гладкий шкив с подшипником). Кулера платы/обдува/охлаждения (дохнут и гудят на всю квартиру). Линейных подшипников пару штук под валы 8мм (разбиваются и начинают люфтить).
Вот 3 пик это реально прорыы. Кто блин придумал заполнением поддерживать стенки
>>522143
Самый профитный апгрейд это оранж пи 3 лтс для клипера + акселерометр. Ну и сопло 0.4 закалённое чтобы поставить и навсегда забыть о нем. Если попердолить жоско хочешь, то возьми какой нибудь кит экструдера еще на замену стоку
>Вот 3 пик это реально прорыы
У меня от этого реально сгорела жопа. Если нависания без поддержек это реально прорыв (хотя блядь, можно было и лет 5 назад догадаться так сделать), то вот это заполнение это пиздец. В куре оно было нормальное сколько себя помню, а в суперслайсере всегда из-за этой хуегры были дыры на лежачих цилиндрах, приходилось ближе к верху ставить количество периметров по 5 и более
> но заранее их не заказать - надо смотреть что по факту стоит в стоке и брать такое же
У Соркина в обзоре было видно + он рекомендовал на что поменять. Это актуально, или китайцы от ревизии к ревизии ставят рандомные детали?
>>522195
> Самый профитный апгрейд это оранж пи 3 лтс для клипера
А клипер не запустится на старом андроид планшете (тегра 3 - 1 гиг оперативки)? Видел на ютубе, как на андроид приставках запускают.
> на старом андроид планшете
попробуй, скорее всего рут нужен будет. У меня на обычной x86 виртуалке в дебиане через kiauh без проблем пошло
>китайцы от ревизии к ревизии ставят рандомные детали
this
Пруфы по 6?
По 5 были изменения только в электронике пару раз
Детали там разные, но это похуй, работать будет +- одинаково, совместимость сохраняется
Если линукс туда установить сможешь, то запустится. Вроде на тегре были Виндоус планшеты, так что должно завестись. Тока ты подумай куда это планшет засунешб потом. Это ещё заряжать его через отг... Короче пишка удобнее тупа да и стоит не так дохуя
>>522225
По сути да, плата и драйвера могут отличаться. Ещё крепления для филамент сенсора и трубки разные, но это херня ваще, даже если их не положат то похуй
Обнаружил, что у меня в наличии не совсем то, что в инструкции, а именно: хитблок с термистором-стекляшкой, а не с гильзовым. Это критично? Я так понимаю, что в МК8, который у меня сейчас, стоит аналогичный, вроде работает неплохо.
Шаговик наверное поставлю имеющийся 40мм, позже, пожалуй нужно будет заменить на 20мм блинчик, ведь это значительная часть и так немалой массы всей директ башки, как я понимаю.
Насчёт термобарьера слышал, мол цельнометаллический не годится для ПЛА, нужен с тефлоновой трубкой. Вот у меня сейчас такой, только трубку обрезал на заводе какой-то уёбок и она явно подлежит замене. Или всё пиздёж, брать цельное титановое?
Радиатор к покупке в гайде указан фиолетовый у меня же зеленый. Ошибка?
В собранной конструкции выходит, что хитблок будет находится в паре-тройке милиметров под печатной деталью крепления, которую а сделал из АБС. Оно не поплавится нах от таких температур?
Ну и еще один на данный момент тупой вопрос: Если я два 12в вентилятора подключу последовательно к 24в или тут только через понижайку?
мимо >>519969 >>519970 ананас
Мне лениво писать но хоть про горло скажу. Забей и бери титановое. Сопло калёное. С таким сетапом проблем не будет (по типу соплей через трубка-сопло щель) и ходить оно будет вечно
Он только в прошлом году вышел, если что. В прошлом медведе такие внезапные изменения - были, и в этом вероятно тоже будут. Других вендоров та же самая практика - кенгурун (дравера на плате были съёмные, потом хуяк - стали впаянные и другие блять), креалити (даже соркин!! жаловался на них, что меняют компоненты без предупреждения и никак это не обозначают в описании).
>Насчёт термобарьера слышал, мол цельнометаллический не годится для ПЛА, нужен с тефлоновой трубкой
pla на него налипает (на стальное по крайней мере, про титан не знаю, но его достать сильно труднее), особенно если горло не самого лучшего качества или прочищалось "народными" методами, типа пропихивания пробки сверлом на 2 мм. Нужно или очень хорошее охлаждение или полированный канал, а лучше и то и другое вместе взятое. Но проще забить и взять биметалл - пусть он на пару баков дороже, зато работает сразу и без пердолинга. Правда у биметалла другая проблема - у хуево сделанного горла пластик может подтекать в месте стыка частей.
> Если я два 12в вентилятора подключу последовательно к 24в или тут только через понижайку
Напряжение поделится не строго поровну, тот на котором напряжение выше может сгореть, и тогда оба встанут. Крч. работать будет, но недолго.
>Шаговик наверное поставлю имеющийся 40мм, позже, пожалуй нужно будет заменить на 20мм блинчик
У типового шаговика и блинчика разные форм-факторы (nema17 и nema14), их посадочные несовместимы. Тебе нужно или ставить (если без замены экструдера) такой же квадратный шаговик nema17, но уменьшенной толщины - 20/23 мм, или сразу другой экструдер (sherpa/orbiter/соркинский/...) уже под "блинчик".
Поди можно раз в жизни наскрести 400р на титановое горло
>>522275
Любой шаговик толщиной 20мм называю блинчиком
>>522272
На счёт креалити не знаю но всё что ты написал как раз и относится к электронике которая может повлиять только если он будет драйвера менять
> 400р
Ладно, напиздел. С мск 600р
> Радиатор к покупке в гайде указан фиолетовый у меня же зеленый. Ошибка?
Если у тебя боуден, зеленый не может стоять - он уже под директ, там фитинг под трубку подачи некуда крепить. Посмотри размер резьбы на горле (скорее всего M7) и как планируется крепление экструдера - с сразу на радиатор (варианты 3 и 5) или с короткой переходной трубочкой (варианты 1 и 2, различаются типом фитинга).
> В собранной конструкции выходит, что хитблок будет находится в паре-тройке милиметров под печатной деталью крепления, которую а сделал из АБС. Оно не поплавится нах от таких температур?
Э-э-эксперименты!!
И поясните плиз отдельно за материалы положняк. У меня на работе есть принтер (anycubic chiron), покупаем для него PLA. Есть что-то лучше этого материала за сравнимую цену?
>что для дома посоветуете?
сколько денег есть?
>Есть что-то лучше этого материала за сравнимую цену?
что значит "лучше"? Материала разного много
>сколько денег есть?
Чем меньше - тем лучше. Ну пусть потолок $400 будет.
>что значит "лучше"? Материала разного много
Ну я вот только с PLA работал. Мне он внешне и на ощупь не очень нравится. Да и жесткость не супер. Может что-то с лучшими параметрами за эту цену есть. Я просто в реале кроме пла ничего не видел.
>да, и что печатать хочешь?
Корпуса для самоделок. Какие-то вещи для дома типа крючков, кронштейнов и тп.
Ну сейчас бомж мета такая - ender 3s1 и bear ghost 6 если есть 25 тыщ и kingron kp3s или bear aone если нет. Все из них могут печатать абс, пла, петг, тпу
Пла пиздатый материал, посмотри на алике eryone, там миллион видов пла под любые задачи. В целом пла хорошо подходит на роль материала по умолчанию. Если надо погибче, то петг попробуй или композитные tpu типо total gf 10 какой нибудь. Только под него ещё стальное сопло надо
Большое спасибо, анон! Буду смотреть.
Еще такой вопрос. Где лучше покупать? Локально в городе нет ничего допустим. Кроме алика есть лучшие места?
> С таким сетапом проблем не будет (по типу соплей через трубка-сопло щель)
Только если хитблок будет латунный или медный
> как какать
Денег много - у mellow/triangle, денег мало - у 5a/twotrees/creativity/..., надо вотпрямщас и похуй на деньги - у российских перепуков типа rrf3d.
С одной катушки печать.
Скорость печати разная, хотенд не успеваят прогреть филамент.
Если недогрет - матовый
если норм - глянцевый
>>522273
>>522274
>>522275
>>522278
Спасибо за ответы!
Переделка откладывается. Нагреватель у меня, как выяснилось на 12в. Сделаю закуп на Алике, чтоб уже было всё, что нужно: и движок поменьше-полегче и хитбок правильный и на 24в, аналогично вертушки, горлА, соплА, силиконовые носки и вот это вот всё, в полном объеме.
Забей на эту хуйню, напечатай крепление мотора на каретку и сделай директ с короткой трубкой. Цена 0 рублей, а выхлоп тот же.
Охрана, отмена!
Блин, я уже тупить начал. Могу ведь взять нагреватель со своего MK8.
Только вот всё-рано нужно раздобыть силиконовый носок на хитблок, 5015 вентиляторы и тефлоновую трубку 3\2. Но это уже можно и местно прикупить
Придуши пока жопный зуд преждевременного улучшайзинга, и пару месяцев попечатай в стоке. Так по крайней мере более/менее научишься печатать и поймёшь что тебе реально нужно из запчастей.
А пока - z-offset по бумажке понастраивать, ретракты и la покалибровать, скорости и ускорения покрутить, добиться адгезии халявного комплектного сэмпла говнопластика к столу, победить полосатость модели из-за выключенного пида, поймать первую пробку и перебрать хотенд, сломать первый термистор - всё это делается в первый месяц-два.
Ну я покупаю на алике eryone, на озоне hi tech plast и через почту в магазе "сопутка" всякие фд пласты
Нехуясебе ты мне открыл. Где по подробней почитать можно, про матовасть эту и глянцевость от температуры?
Спалился что калибровки температуры игнорируешь)
Сделай парочку и поймёшь все, там особо нечего объяснять даже
>>522346
Ну он с виду как Эндер, так что проверь кривизну балок по которым ездят колеса, если они кривые, то бери Эндер, если ровные, то проверяй колеса. Если круглые, то затяни нормально и все в принципе. Если квадратные, ну или ходят как то хуево, то меняй на такие же, обязательно покупай те что уже с подшипником, если хочешь избежать адской дрочильни
Я хз где читать.
Я просто перешел с дефолтных 25 мм/c на эндере на 100 мм/c и сразу заметил что поверхности матовыми стали.
Сегодня переставлю принтер на пол с тумбочки, но вряд ли сильные изменения будут.
Не будет, но и снижать не надо
>>522363
У меня обычный эндер на 2к ускорениях, 750 аксел ту десел и 120мм печатает идеально без шейперов вообще. С шейпером тут выше кто то про 200ммс писал
Максимум что я видел на эндере это 6к на оси с балкой без потери качества
На чем стоит? Катушка на принтере или отдельно?
У тебя типа эхо отсутствует?
Вот такая хуйня на пикриле с любым шейпером, без ещё хуже. При этом x и y оси по механике отсроены збс, ну лучше я хуй знает как, выше моих возможностей
Я хз, мб включаю в итоге его неправильно как-то. В конфиге важно что вписывать выше, частоту или тип шейпера? Вряд ли
У меня на раздроченом столе стоит, он шатается как сука. Катушка сверху да. Эха нет. Чтоб как у тебя на фотке стало, надо его в 10к разогнать, но вот этоти моменты имеются, типо переход между слоем с поворотом и без
Нет, но есть чат в телеге, там если порыться можно найти все. И сайт соркина к3д, там только экструдер, но в принципе чё ещё надо то
Если давить чуть более разумной шириной/высотой то конечно полос нет, но черновые детальки норм.
Хоть занастраивайся мой принтер не способен с соплом ,4 на таких скоростях хорошо класть колбасу ,6+,3
Ладно поправлюсь. Баланс усилий и требований к изделию меня устраивает и дальше что то улаучшать не вижу смысла т.к. оно того не стоит.
Если мне нужно качество то это ,4+,2
Я к тому что у меня с абсмейкером была такая параша что в одном принте могла быть и переэкструзия и недоэкструзия, причем скорость варьировалась от 30 до 200 мм/с. Особенно заметен этот пиздец на заполнении: голова едет и дын-дын-дын, а на стенках, на слоях были следы недоэкструзии
Каво, какой боуден. Спрайт стоит.
Переставил на пол, катушку убрал, частоты поменялись, так еще гляну
Hi tech plast пиздатый. Завтра ещё ереван тестану, пла у них заебнч был
Катушка хранится в пакете с силикагелем, перед тестовой печатью дополнительно сушил сутки на столе принтера при 80С, сама печать из сушилки при 65С (максимум) с подачей по реверс-боудену. Вроде бы этого должно хватить, чтобы не набрать влаги за время печати. Принтер закрытый, кубик с акриловой зашивкой.
Продаван утверждает, что это чистый PA66, но по температурам похоже на обычный 6й: плавится при 225 (PA66 должен только при 265), до 250С рассыпается по слоям прям во время печати, на 265-270С печатается до конца, но деталь всё так же рвётся по слоям при изгибании (и при этом хрустит, как пережаренный petg).
Чёт не такого я ожидал от нейлона. Где мой проёб? Ещё сушить? Поднимать температуру печати? Или это пластик сам по себе говно?
Попробуй режим вазы слоем 0.1 на максимальной темпе и минимальной скорости. И самое главное максимально загерметь камеру принтера
Когда делаешь булевое вычитание поставь галочку "сохранить обе части". Я не знаю где она в компасе, но уверен что где то на самом видном месте
А ты заказать попробуй, увидишь что доставка выросла ровно на ту же сумму.
Думал на "распродаже" ереваном затариться, в итоге заказал примерно то же самое у есана и вышло даже немного дешевле.
Именно что сейчас дешевле чем на той распродаже. Либо 1150 с бесплатной доставкой либо 1000 и доставка за 7 штук 350р
У меня так. Курьером - так вообще 10,5к.
https://aliexpress.ru/item/1005003171826867.html
Тут попробуй и доставку в постамат
Стоимость 4664,60руб.
Доставка 753,66руб.
Скидки продавца: -77,54руб.
К оплате 5340,72руб.
Аж 180 рублей экономии, совсем другое дело! Я ж говорю - распродажная "скидка" в моём случае просто переехала в цену доставки.
P.S. Вообще пофиг, я себе уже заказал нужное, это чисто ради интереса.
Я хз где ты живёшь и что у тебя за алик. Тот лот только что заказал.
Может ты на камчатке?
Просто поиском нашёл
Я тоже был уверен, пока не порылся вообще везде и не нашёл. Для других операций отражение, например есть, для булевых не вижу. Компас 20.
Восточная сибирь, 200км от Иркутска, не такие уж и ебеня.
Дрыгостолы это вообще не про скоростную печать, попустись.
Мощи мотора Y в любом случае не хватит дергать стол с большими ускорениями, только заработаешь пропуски шагов и смещение слоев.
Это что может быть? Сопли какие-то. Особенно в узких местах деталей.
Ебусь уже второй час в попытке настроить все обратно.
Вчера все норм было.
Зачем тебе октопринт? Если есть железка то клиппер уж поставь
Только если ты увеличиваешь высоту принтера и хочешь печатать что-то очень высокое. В остальном оно без задач на самом деле
Октопринт я снес к херам. Это говно вообще напечатать что-то не в состоянии.
Проблема появилась с печатью с СД карты.
Что этот кусок питонного говногода мог нахуевертить в настройках?
Клитор поставить не могу GD32 вместо процессора достался.
>>522757
Первый слой печатает норм. Второй хуже, с замятием заливки к периметру. Третий вообще говно получается. Слою к 7му все выравнивается вроде .
>репортят что завели на гдшках
Не на всех. Для 303 не все так однозначно.
>Ресетни прошивку
Уже. Заодно включил Linear Advance в настройках слайсера.
Опять на 3м слое заливка горбами пошла.
> Уже
ну тогда хуй знает. В прошивке уже не может никаких хвостов остаться. Читай что у тебя слайсер нарезал в гкод
Жена оказывается мокрый зонт сушила рядом с принтером.
Может филамент отсырел? Если да, чем сушить в домашних условиях?
- Духовка (но с такими низкими температурами я знаю только бош)
- Сушилка для овощей
- На базе принтера с пассивной термокамерой
Оказалось что это хохлозависимое говно дрочило зачем-то ось Z во время работы. Как раз на уровне 3го слоя какой-то мусор на резьбе вала. Почистил, сбрызнул вд40, стало в разы лучше. В обед схожу в машину за литолом и смажу по новой.
Что купить из наличия в мск, что могло бы печатать такие детальки без ебли? И чтоб продать потом много не потеряв.
Хотел было P1P, но там столик маленький. Медведь Reborn 2? Так там все плюются мол под переделку все.
Что за херня?
Проприетарный слайсер и запчасти. Флешки нет. Обязательная регистрация в облаке. Ты ебанутый?
И че? Сотню деталей из abs нужного тебе размера напечатает? Напечатает.
Готовые решения с термокамерой они все такие, а опенсорсные навроде Ulti Steel и Z-bolt это тоже полуфабрикатный DIY-конструктор, как и вся китайщина.
Я бы не стал часами нюхать разогретый до 250° фторопласт, ну его нахуй. Лучше уже нарезать маленькие кусочки ткани из 100% хлопка и примотать их каптоновым скотчем.
>Z-bolt это тоже полуфабрикатный DIY-конструктор
Нет, z-bolt можно заказать полностью в сборе другой вопрос что с ценами там пизда сейчас
Доброго вечера анонеймы, приветствую читающих
Наверное платиновый, но, тем не менее, нигде faqов не нашел. Реквестирую гайд по выбору и покупке принтора.
Задался целью обзавестись 3д принтером для создания форм для рукоделия и всяких хозяйственных штук. Мастхев возможность печатать самодельные петли, то есть пластик должен быть достаточно прочным в таких местах.
В общем, реквестирую свежий гайдик для новичков, посвящение в тему, етс.
Бюджет - до 30к. Хотелось бы что-то с одной стороны бюджетное, с другой стороны не ведро с болтами, тем не менее я без проблем могу его обслуживать и ремонтировать сам, мне бы в тему вкуриться. Рабочая область идеально был бы куб 30см, но если что могу и с суперклеем поразвлечься, хули делать.
В будущем буду делать самодельный для больших областей работы, но пока что хочу готовое изделие, т.к. горит и не до самодельщины.
Хлопок тем-более будет жариться и вонять кмк. Вот текстолитовая херовина, которая даже не касалась непосредственно хитблока, а лишь через силиконовый носок, спустя пару не очень продолжительных печатей
Пришлось его просто за силиконовый чехол заложить под блоком лол.
Герметики всякие термостойкие, в автозапчастях продаются.
Ну не нравится хлопок - просто намотать много витков каптона, слегка сминая его. В "морщинах" между витками будет куча воздуха, отличный теплоизолятор. Только выглядеть будет мега-колхозно.
Буквально термопаста от процессора отлично подойдет, вроде КПТ8. На высоких температурах термопасты работают как термоклей, запекаются в камушек из оксида алюминия и надежно фиксируют все, ими обмазанное.
Летающий медведь есть как раз за такие деньги 30к, какой то версии, в коробе. По моему оптимальный вариант.
Да ворона 2.4 350мм полностью собранного за полцены можно взять.
>>521008
Нашел.
https://www.printables.com/model/407688-bambu-lab-p1-x1-x1c-x1cc-filament-spool-switcher-w/files
>Да ворона 2.4 350мм полностью собранного за полцены можно взять.
Ворон 350 за 40 тыщ? Даже зеро не собрать на них
ИТТ заявляли что восток в минимальной конфигурации обойдется в ~60к. Схуя ли ворон сильно дороже будет, если это примерно одинаковые по сложности принтеры?
Одна 350 рельса от ворона стоит 20к, их надо сколько там?
В боме от востока красным текстом написано - "я сюда добавил kgt шляпу за косарь/метр, потому что хивин дорого, ебитесь как хотите с этим"
Алсо если хочешь хивины, у меня есть350мм 3 штуки с преднатягом з0 и одна з1, за 45к отдам. СПб
>Одна 350 рельса от ворона стоит 20к, их надо сколько там?
Я наверное что-то не понимаю, но эта ссылка в конфигураторе ворона дана
https://vorondesign.com/sourcing_guide?model=V2.4
Сам на али нашёл такое. Не совсем понимаю, где там 20к за одну то?
От бамбулаба мне нужен ЛИДАР
>>523270 >>523271 Полный комплект 8шт китайских хивинов от blurolls стоит 18-23к. Они нормальные, не заедают но их все равно надо перебирать при установке.
Вроде как оригинальные хивины с meltbro.de за тот же комплект стоят 660-770евро без доставки.
Искать оригинальный MGN9-Z1 для облегченной балки нужно отдельно. Ну или экспериментировать с китайскими керамическими шарами.
>Киты ворона 2.4 125к, сборка еще 25к.
А хуле так много то?
Крыса без малины выходит в 100к И без печати деталей и акриловых панелей
А крыса вообще какая то хуйня непонятная, ну разве что безальтернативна при размерах 400-500мм. Там ускорения хуже чем на вороне, которые и на нем то не очень.
а схуяли там ускорения не очень? спокойно пеку на 200мм 7600 ускорений. я наебался и не положил под зашивку резинки поэтому на больших ускорениях начинает раздражающе дребезжать. будет настроение переберу и можно будет до 10-15к вжаривать
>>516386 →
https://www.youtube.com/watch?v=QnEb8VnWDcA
Но у ворона есть читы в виде модов - одна рельса mgn9-z1, облегченная голова mantis xol 2, шаровые опоры ge5c, облегчение проводов umbilical. Тут можно получить 10000.
https://www.youtube.com/watch?v=i8a2-Jd-dIo
тесты с настроенным шейпером? до завшивки я и 9к ускорений вжаривал но это было дохуя шумно
>Скромные 5000мм2/с у обоих.
Тебе никто не запрещает перевести ратриг на карбоновый профиль у X. Алсо, сравнивай не с Voron 2.4 а с трайдентом, потому что кинематика разная. Мне не нравится 2.4 потому что у него стол 1 осевой, а у крысы 3. Есть конечно трайдент, но он менее популярен чем крыса, как я понял.
Ну и крыса выходит дешевле ворона, а ещё няшнее и рама мощнее. Плюс все моторы находятся вне подогреваемого объема, можно спокойно ебашить инженерные пластики хоть под 100 градусов в камере. Мне не совсем только нравится дизайн оси X у крысы, я хотел туда как-нибудь в перспективе прихуярить тулчейнджер.
охуеть качество печати...
и тут разное сравнивают. надо было сравнивать версию крысы с зашивкой раз уж ворон зашитый
>2.4 потому что у него стол 1 осевой, а у крысы 3
В смысле? У ворона стол неподвижный, а двигается сборка с осями XY. Двигается 4 отдельными моторами и дает тот же эффект по выравниванию плоскости печати что и подвижный стол. Сложнее но компактнее, исключает проблемы от кривых винтов и дает плюшки вроде меньшей высот движущихся масс.
>ебашить инженерные пластики хоть под 100 градусов
Это с деталями из петга? И с карбоновой балкой?
>>523309 Там ворон зашит сотовым пластиком. Это ниочем. Да и ратригу с таким то чугинием зачем зашивка?
Да, в этом то и проблема, что ратриг по сути 5 осевой принтер, а вот ворон исключительно 3. У нас пока нету 5 осевых слайсеров, но ратриг может гораздо больше чисто механически, вопрос в софте только
>Это с деталями из петга? И с карбоновой балкой?
Вот да, детали придется перепечатать из чего-то другого, хуй знает даже.
>ратриг может гораздо больше чисто механически
Тогда нужно менять винты на ремни с редукторами. Ибо первые кривы, медленны и не рассчитаны на такие пробеги.
Да и не факт что для многоосевой печати такая механика будет актуальна. Там же есть варианты с вращающимся хотендом, дельты, поворотные столы/патроны итд. Кто знает что из них взлетит и не окажется ли гиммиком.
>Да и не факт что для многоосевой печати такая механика будет актуальна.
А с чего бы ей не быть актуальной? Как раз для конической печати наклон стола нормальная тема
>Там же есть варианты с вращающимся хотендом, дельты, поворотные столы/патроны итд.
Это пока всё омск, требующий совершенно другой механики. А вот коническую печать можно вполне попробовать, причем на уровне препроцессинга модели и постпроцессинга жкода:
https://youtu.be/1i-1TEdByZY
По тестам стандартная экструзионная балка выигрывает у карбона и прочих облегченных в ускорении)
по всем стандартам выигрывает металлический обвес и фрезерованная гоночная балка.
карбон оставьте тем кто последние сопли из петга выжимает
>>523310
у ворона есть некоторая желейность в верхней половине модели
и даже самая хуевая зашивка во первых защищает от сквозняков во вторых увеличивает жесткость. взбот прикрученный к стенке не даст соврать
>по всем стандартам выигрывает
Чо значит по стандартам?
https://www.youtube.com/watch?v=Yzr6elGFR44
это по доступным ускорениям весу и жесткости
зачем ты принес нолик который за счет компактности выживает?
на таких размерах даже открытая рама особо не мешает
С размерами ворона 0 то конечно нахуй не нужно
https://youtu.be/AqlP5ar3LkE
Нещитово. Смысл писькомериться весом балки без учёта веса рельса с кареткой и винтами?
>>523341 Да, 0.1 из коробки может в 15к, а там уже начинаются проблемы с охладом и хотендом.
В случае же 2.4/350 облегчение движущихся масс на треть с 1500гр до 1000 поднимает планку ускорений с 5-6к до 10-12к.
>>523349
Одиночная MGN9 должна быть качественной и с преднатягом. И штатный стелсбернер для нее тяжеловат. А так да, минус 150гр разом.
Замена головы на мантис минус 150гр
Выкидывание сраных драгчейнов и использование минимально допустимых сечений проводов экономит еще 100+гр
Стандартный экструзионный профиль 200гр, облегченный 140гр, колхозный пикрелейтед из 20x20x2 - 90гр. А вот фрезерованные балки уже дают незначительный эффект.
8 алюминиевых/тейтановых болтов М5x40 еще минус 40гр.
>В случае же 2.4/350 облегчение движущихся масс на треть с 1500гр до 1000 поднимает планку ускорений с 5-6к до 10-12к.
Но также снижает жоскость этой балки и вызывает колебания лишние?
Видос если чё ещё не посмотрел
Тут скорее про возможность моторов эту балку разогнать, а че по практическим результатам печати?
Проблемы создает масса движущихся деталей в целом, жесткость всяких вторичных вещей вроде пластиковых узлов, шаровых опор на оси Z, качество подшипников, втулок под них, ремней итд.
Почему тогда нет тестов показывающих преимущество балки в печати?
>>523379
На плоскости симметрии нарисуй там где надо квадрат, вытяни его вверх и вычти из тела прост
Бтв пора совершить перекот, тред не ищется
Что не отменяет массы рельсы с кареткой. Для MGN9 при длине 300мм это 130 граммов минимум, плюс болты даже титановые (хуй где их найдёшь ещё) граммов 40 дадут, стальные в два раза больше.
В идеале надо использовать в качестве рельса саму дюральку, вот как этот чувак экспериментировал: https://www.youtube.com/watch?v=cHzUlg2LFCk Мб дорожку на дюральке проточить и шариков насыпать.
А если и использовать рельсы, то их надо конкретно облегчать и сверлить в них дохуя новых отверстий. Рельсы с их нагрузками в килоньютоны для принтера совершенно избыточны, они под фрезезрку предназначены, где скоростей нет, а усилия большие.
>болты даже титановые
Клей, тонкостенные трубки 5мм под подшипники, пропил абразивом канавки сзади рельсы - много можно чего придумать ради экономии последних граммов но это же diminishing returns.
>в качестве рельса саму дюральку,
Он изобрел хуевый полимерный подшипник для вала. Возьми такой готовый, натяни на гидравлическую трубу 16x2мм. Точность там только не фонтан, 8 соток. Недолго но побегает.
Ну а если тебе один раз кораблик напечатать на ускорениях >1G то карбоновые трубки, такие вот подшипники и по 4 мотора на ось.
>Возьми такой готовый, натяни на гидравлическую трубу 16x2мм. Точность там только не фонтан, 8 соток. Недолго но побегает.
Я тестил подобное, но точность трубы была очень хуёвая, подшипник не налазил.
Вот анодированный алюминий внезапно оказался точный, по крайней мере в магазине возле меня. Гладкость там не зеркальная, но и не абразив, так что полимерные должны побегать.
Проблема в том, что китайцы делают полимерки исключительно круглыми, а круг для линейной направляющей - очень неудачная форма. При равной длине и нагрузке даже тонкостенный дюралевый квадрат прогибается как сплошной круглый стальной вал при том, что он в разы легче, и гравитация с инерцией пидорасят его в разы меньше. Как переточить китайский полимер на квадрат - хуй его знает, только если напополам его распилить и фрезернуть.
Ender 3. Ножки распечатай или купи уголки и к столу прихуярь на саморезы. Там есть разъемы на алюминиевом профиле профиле. Для твоих задач оптима, по цене, качеству и задачам.
>защитным экраном
Что такое "защитный экран" применительно к 3d-принтеру?
дохловат. тут разве что покупать дополнительную зашивку из фольги 20мм и обваривать вкруговую какой нить кубик
Плачу не я спонсоры. Если смогу обосновать необходимость то оплатят любой.
>>523431
Спасибо.
>>523437
Ну просто защитное оргстекло, что бы удобно открывалось-закрывалось и мелкие ручки не могли дотянутся до раскаленных элементов.
У нас в фаблабе такие стоят, защита от даунизма +- имеется
https://dfkit.ru/opisanie-df-print/
a) На который есть сертификаты безопасности и всяких минобров
б) Кто даст больше отката.
Мылачую >>523431, в большинстве фаблабов и детских кружков стоят обычные эндеры 3. Какие-нибудь йобы как правило чисто для вида могут быть.
Не разделяю горение. У меня только тотальный дебафф на пластиковый мусор по всей хате всех цветов и размеров. Робот пылесос хоть как то не даёт в ней погрязнуть
>мелкие ручки не могли дотянутся до раскаленных элементов.
Все "раскалённые элементы" итак закрыты обдувом и его кожухом со всех сторон. Стол и моторы редко выше 60 греются. Бери кончателей. Конструкция простейшая и неубиваемая вообще никак. Если только кувалдой по нему бить.
А я мусорку напечатал и поставил рядом с принтером. Теперь все обрезки, волосня и косячные модели собираются исключительно в одном месте и не разлетаются по квартире.
Полная жиза, поэтому и нужен принтер со 100500 датчиками, натяжений, усили, лидарами и т.д. чтобы сука не гадать что нахуй пошло не так в этот раз
Пруша медленная, а мк4 ещё не вышла в массы. Вообще как часы и эндер 3 работает, а золотое правило 3д печати: нет пердолинга - нет ебли
>Пруша медленная, а мк4 ещё не вышла в массы
Главное, чтобы нормально напечаталось, а не БЫСТРА БЛЯДЬ ДАВАЙ ПЕЧАТАЙ СУКА.
Нет?
Чому все гонятся за скоростью, как-будто в велогонках на принтере собираются участвовать? Ладно бы пластик требовал скоростного передвижения, а так... Не определяющий фактор.
До 100мм/с лично мне за глаза и то инфилл только. Главное спекаемость и качество поверхности.
Ни разу даже в дефлтный в6 хотенд не упирался
>Сап аноны, нужен 3D принтер который должен стоять в кружке для детей по 3D моделированию.
Смотря какие дети.
Одно дело лолички-третьекласницы из мажорских семей, с которых надо пылинки сдувать и показывать им хобби в максимально лайтовой форме, сюсюкаться и печатать PCL на 60 градусах, попивая чай с печенюшками.
Другое дело - когда ты суровый трудовик, который готовит детдомовцев ко всем подводным камням 3д-печати. Я сделаю из вас настоящих солдат, сука! Вы у меня обожжётесь об сопло, надышитесь дихлорметаном, научитесь печатать на пиво и ремонтировать раму деталями с помойки. Вы у меня термопары паять будете лудильным паяльником и гнать филамент зажигалкой из пэт-бутылок. Вы такие глубины ада познаете, что потом на удроченном заводе сможете партию продукции из полной жопы вытащить и сдать воензаказ в срок, что аж бригадир охуеет. А потом придёте ко мне и скажете: "Спасибо тебе, Михалыч, вот держи пузырь. Ни один пидор на скиллбоксах так не учит, как ты учил."
>>523449
>Плачу не я спонсоры. Если смогу обосновать необходимость то оплатят любой.
В такой формулировке - тогда сразу SLM по металлу проси за миллион долларов, приучать детей к порошковой металлургии смолоду.
Третий эндер он имеет в виду, его всем по дефолту советуют. Плюс - в неубиваемости, минус - открытая дрыга, кожух (если реально надо) - придётся колхозить самому. Если хочется готовое - бери шестого медведя, по деньгам выйдет примерно так же.
Ну бля купил такой или не такой, но как на пике, обмазал, он застыл через сутки, стал как резина. Ну ладно, вроде все герметично. Подрубаю, а PLA плавиться в сопле только на 240-250 начинает. Стабильной печати без недоплавления только на максималке в 260 и то с перебоями. Когда термитор стоят тупо за чехлом зажатый, то все ставильно и печаталось на 210.
Хуй знат как так. Выколупывать буду, поставлю новый термистор зажму чехлом пока. Потом термопастой попробую.
Сосоник пад подлюченный к Ender 3S1 так и не починился, ни с новыми кабелем ни как. Периодически выбрасывает ошибки и иди нахуй с разными кодами. Ладно хоть обнова, как раз вышла на него, там добавили функцию, возобновления печати после сбоя. Можно продолжать, раз в 2-3 часа лол. А веб камеру нормальную он не тянет. Тупо подлагивает, смотрибельно конечно, но не кайф не разу. Хотя может у меня камера просто требовальная к оперативке не из новых на 1.3 МП.
При +5 нормально будет?
Не, он при +8 застывает. Но ваще мб будет ок потому что там принтер сам подогреет на пару градусов наверн
> Чому все гонятся за скоростью, как-будто в велогонках на принтере собираются участвовать?
Увеличение производства при ограниченном объёме. Да, не у всех есть возможность собрать принтферму из 10 эндеров, потому что банально нет места.
Ну и очевидное, зачем ждать дольше, если можно быстрее? Если бенчи реально напечатать без потери качества за 20 минут, то зачем ждать 1 час 20 минут?
>>523499
> Для скорости ставится CHT сопло 0.6, линия 0.6-0.8 и слой 0.3. И не нужна никакая быстрая механика, один черт пластик не расплавить и не охладить.
CHT, особенно китайские, нахуй не нужны, потому что не сталь. Вулкана достаточно в таких задачах. Я пробовал печатать обычным V6 на 0.6 и толщине 0.4 - вот тут мы уже упирались в производительность V6 и выше 150 уже не разгонялись
Каждому свое, я разогнался до 4-х принтеров на данный момент, занимаю мало места, компаную, один на другой, через лдсп панели. Скорости печати не большие, качество важнее. Но один принтер имеет готовую базу к разгону, но не использую даже.
А вообще тут вечная мордеровская классика, как на низких бюджетах сделать высокую производительность. По этому вечная доработка не дорабатываемого и вечный разгон не разгоняемое, вместо покупки подходящего более дорого принтера. Как делаются загнивающие на западе.
>вместо покупки подходящего более дорого принтера. Как делаются загнивающие на западе
Когда начинаешь искать а какой же принтер более подходящий, то выясняется, что это Voron или Ratrig или, если ты совсем, VZBot. Что как-то не очень уже подоходит под определение более дорогого, это охуеть как дороже.
P1P с учетом охуевшести наших перекупов стоит не дешевле самосбора вышеперечисленного, какие-нибудь отечественные Z-Bolt стоят столько же.
В СНГ просто нету принтеров среднего ценового сегмента.
>Чому все гонятся за скоростью, как-будто в велогонках на принтере собираются участвовать? Ладно бы пластик требовал скоростного передвижения, а так... Не определяющий фактор.
Потому что резко расширяет сферу применения 3д-принтеров в быту.
На привычных скоростях в 100мм/с распечатать какую-нибудь шестерёнку или ручку для ванной - дело одного часа. Распечатать какой-нибудь разувесистый кронштейн - дело уже часов на 10, что уже на грани разумного. А если мне обвесы нужны на мотоцикл, костюм айронмена для косплея, мебель какая-то - такая печать затянется на много суток. Это абсурдно много.
При этом возможности современных драйверов в принципе позволяют получить скорости в десять-двадцать раз выше. Что сразу переводит вышеописанные запредельные квесты в разряд рутины.
Вообще идеальным вариантом было бы иметь дома "печатающий шкаф" 500х500 высотой в пару метров со скоростями 2м/с, питаемый не нитевидным филаментом, а молотым пластиком. Понадобилось тебе кресло, набрал 5кг мусора с помойки, распечатал кресло. Разъебал себе на машине бампер, засунул его в дробилку и распечатал себе из него новый бампер. Волшебство нахуй. Это уже конкретная такая товарная автономность и борьба за экологию, потому что пластиковый мусор внезапно становится всем нужен.
В принципе это на современной комплектухе воплотимо, и даже не будет стоить как самолёт.
>со скоростями 2м/с, питаемый не нитевидным филаментом, а молотым пластиком
Не прокатит. Филамент используют не из-за конструктивной простоты башки, а из-за легкости. У тебя шнековый экструдер на голове банально сделает так что она будет весить порядка пары килограмм
Я лучше придумал: шнековый экструдер выдаёт в реальном времени филамент, филаментом питается стандартная голова!
Дак может быть причина в отсутствии платеже способного спроса.
>>523551
Идея прекрасная, но умирает как только начать вдаваться в детали сей мечты.
Как грамотно переставить провода, да чтобы ничего не спалить?
Одни пишут, что нужно менять все четыре провода зеркально, другие же утверждают, что только пару внешних, либо пару внутренних.
У тебя не Flsun q5 ? Решил похожую проблему, официальной прошивкой для 4-х TMC2208
> Понадобилось тебе кресло, набрал 5кг мусора с помойки, распечатал кресло
>>523555
>Заталкивать все в подогреваемую ptfe трубку, потом чуть догревать в хотенде.
И дышать парами птфе, да
>дышать парами птфе
Что? Крупный формат печатают или пла или петгом. А там температуры не высокие. Да даже абс уже течет при 230.
>Дак может быть причина в отсутствии платеже способного спроса.
Ну вот потому что на ратриг денег ПОКА ЧТО нету - пердолим эндер 3 до предела
Благодарю, ужа разобрался. Перевтыкнул провода, как если бы разъем другой стороной вставил
>>523568
Нет, у меня Эндер. Взялся за переделку его в директ
то то весь обвес на машинах пик нейлон и подобные. тот же пла на летнем солнце средней полосы винтом завернется
ратриг сейчас либо по частям с китая либо оверпрайс из за санкций. а так вполне бюджетный кубик
И один из ярусов. Пик 4.
У нас тут похоже нет сла'шников.
У меня стоит но я им только фоторезист засвечивал
https://www.thingiverse.com/thing:5895383
> Ender 3 и Ender 3 Pro разные по размерам
Да
https://creality3d.shop/blogs/choose-your-3d-printer/ender-3-vs-ender-3-pro
>эндер
>все оси на рельсах
>распорки направляющей стола
>шизоидные типа-виброгасящие ножки
Собиратели такой хуйни, вы ебанутые? Может лучше тогда сразу чё другое купить/собрать, если так уж хочется кораблики на скорость печь?
Салют фотополимерщикам, вопрос от нюфани: как можно максимально качественно обработать поверхность детали, чтобы скрыть пиксели (воксели, если хотите), в домашних условиях? Можно ли обмывать детали в воде со средством для мытья вместо изопропила, это будет иметь эффект?
P.S. У меня копромашина с максимальным качеством по XY 100 микрон, скрывать пиксели, особенно для "художки" надо.
Грунт, лак, шкурка, химическая полировка. Ничего нового. В вахазагоне в топе висит тред по печати и покраске минек, читни тамошний faq.
Добра тебе.
Подожду когда потеплеет.
+16 а то он сдохнет как только накопится конденсата. и на низких температурах смола густеет что адово увеличивает время слоя
>>523152
>>523163
Спасибо, антуанчики
соре, пропал, был оч занят
Вникаю в тему, слушаю и читаю, но в течение двух часов надо сделать выбор кончается период на кредитке, ага, дотянул
Сейчас думаю между медведем и постепенным его допиливанием и Эндер 3 с1 плюс, который вроде как уже весь из себя неплохой, но в общем то готовый, рассматриваю только из-за рабочей области.
Алсо, может кто-нибудь пояснит за anycubic kobra max? Площадь печати здоровая, а какие подводные?
>anycubic kobra max
Вряд ли тут есть обладатели данного принтера. Кубики в FDM ещё не завоевали популярность. Лично я бы в текущей не простой ситуации если ты из рф, предпочел бы брать более раскрученную фирму, тупо легче и дешевле запчасти искать и какую то помощь в решении проблем.
У себя обычно ставлю внешний/внутренний/инфилл в виде 60/90/120
Разницы с 60/60 нет а по художке это уже нужно ширину линии/высоту слоя крутить. А так для художки сла нужно юзать
Эта информация была актуальна до изобретения улучшайзеров печати, уже много лет как можно одинаковую ставить везде
>>523700
Ваще кроме нее все будто идеально, так шо попробуй посушить пластик или поменять сопло, мб у него обработка плоской части кривая. Или прост мусора много на хотенде собралось
Пластик явно сухой, не трещит, никаких прыщей на моделях, а я на эту хуйню насмотрелся уже. А вот сопло да, чёт мне в голову не пришло. Я всё z-оффсетом пытался играться, думал жмёт слишком сильно.
Подумал так же, и взял Эндер с1, чтобы уже без танцев с бубнами иметь рабочий девайс, а там по ходу дела разберусь.
Правда на версию плюс бабок зажал, шутка ли - 10к просто за увеличение осей. "Да какого собственно хуя" подумал я и взял дефолтную версию.
Сколько должен стоить пластик? На какую цену ориентироваться?
> Сколько должен стоить пластик?
PLA/PETG/ABS - около 1,5к за катушку (1кг). PA/HIPS/Композиты - дороже, от 2,5к за кило, верхний предел ограничен только жадностью барыг и производителя.
// мимо
Да
>>523719
Ну ещё есть гигабомж пластики за 700-1000р/кг. Если уверен в себе, можешь их потестировать, не факт что они будут прям совсем говном
>PA/HIPS/Композиты - дороже, от 2,5к за кило
Чоа? HIPS дешевле наоборот, у фдпласта вообще менее косаря за кг.
Мне бы примерные параметры печати, возможные нюансы узнать.
> 777
> пластиком с ПЕТ бутылок
Всё на азино 3 топора слил?
HIPS относительно редко встречается, поэтому дороже обычного.
> фдпласт
Я про пластик пригодный для печати, а не про пластиковые отходы.
>Я про пластик пригодный для печати, а не про пластиковые отходы.
Хипс, как и абс являются промышленными пластиками. И у фдпласта они как раз заебись, в отличие от специализированных петга и пла. Единственное что абс у фдпласта воняет ощутимо сильнее китайских при печати.
>HIPS относительно редко встречается
У бестфиламента 1300 за кг. 2к разве что у оверпрайс филаментарно
Я лично НИТ беру, по цене и качеству оптимально. Не дорого и и по качеству норм. Для детского кружка так вообще гуд.
Могу подтвердить что НИТ весьма не плох по крайней мере прозрачный петг хоть и намотан абы как
мимо >>521305
>HIPS
>не пластиковые отходы
Но зачем? Он же только для растворимых поддержек пригоден.
Ты че, ебан?
> Наиболее широкое применение (более 60% производства полистирольных пластиков) получили ударопрочные полистиролы
> Из полистиролов производят широчайшую гамму изделий, которые в первую очередь применяются в бытовой сфере деятельности человека (одноразовая посуда, упаковка, детские игрушки ит.д.), а также строительной индустрии (теплоизоляционные плиты, несъемная опалубка, сэндвич панели), облицовочные и декоративные материалы (потолочныйбагет,потолочная плитка, полистирольные звукопоглощающие элементы, клеевые основы, полимерные концентраты), медицинское направление (части систем переливания крови, чашки Петри, вспомогательные одноразовые инструменты)
>одноразовая посуда
Так одноразовые вилки-ложки из HIPS делают? Надо попытаться на нить перегнать, а то этого говна уже полный ящик скопился.
Купи 3д клей даже если у тебя везде ультрабаза/пеи, карман не тянет
у эндера ультрабазы и пеи лютое говно. возьми кингрун или у энергетов
Одно дело литьё под давлением, другое — послойное наплавление. Из абса ещё больше всего делают, бампера и ударопрочные чемоданы, например. Только печатные детали чёт не особо крепкие выходят.
Заставил его работать. Спасибо хоть не в мусорку
Обдув не более 20% (лучше без), скорость не более 40мм/с, линии пошире
Главное забыл.
Пруток 1,6 (это вам не 1,75), возможно флоу подобрать под катушку 1-1,05
> Единственное что абс у фдпласта воняет ощутимо сильнее китайских при печати.
Ты в курсе, что и акрилонитрил и стирол - это тащемта сильные яды? Общего действия и нейротоксин, збс коктейль. И если ты чувствуешь любой запах стирола при печати, это значит что пдк рабочей зоны уже превышен на порядок? Поэтому если уж приспичило печатать абсом, менее вонючий пластик от любого другого производителя будет предпочтительнее фдпластовского.
> И у фдпласта они как раз заебись, в отличие от специализированных петга и пла.
Ну и нахер он тогда нужен, если pla/petg у него априори говно, а abs - токсичнее чем у других? Сэкономишь 200 рублей на катушке, зато потом наебёшься при печати на сто дурных с перехлёстами, пробками и подбором параметров. То же касается грега и прочих гаражных производств.
>>523953
Стекло по размеру стола + 3д клей. Если бохатый - лист pei.
Разведенный в спирту энтеродез, бф-2 вонючий и работает хуже. Хули делать, если это: дешево и стабильно работает. В отличие от капризных ультрабаз, йоба-ситаллов, наклеек из синего скотча и всякой эрзац-хуйни.
>Поэтому если уж приспичило печатать абсом, менее вонючий пластик от любого другого производителя будет предпочтительнее фдпластовского.
Есть инфа от кого не вонючий? От НИТа пздц воняет
Попробуй брендовых китайцев: eSUN/Eryone/SUNLU. У первых двух на алике точно есть доставка с российского склада.
>>524023
Пасиб, закажу что на пробу.
>Печатаю на сраном эндере в коробке.
Тупо коробкой накрываешь? Я просто кожух печатаю вокруг модели, вроде бы и норм даже... Не отрывает, не деформируется, насчёт спекаемости хз, конечно
Кожухом вокруг модельки тоже пользуюсь, но только на совсем критичных деталях. Обычно просто делаю юбку в 5мм. Углы если и поднимает то в пределах 0.5мм.
У тебя на графике написано что надо поставить шейпер ЕЙ на 51 герц. Именно это и сделай. Если не получится, то калибруй с нуля уже без акаселерометра шейперы
Спасибо, кэп. Пробовал и вручную частоту подбирать, и с графика все варианты шейпера
>>524038
>3к
3к я поставил на реальную печать после настройки шейпера. Если даже на 3к эхо, какие 5к?
Надо не пшикать, а равномерно растереть тряпкой и дать минут 15 просохнуть. После чего минут 10 запекать его при 60 градусах.
Спасибо те добрый человек, а то на про
>дать минут 15 просохнуть. После чего минут 10 запекать его при 60 градусах.
на этикете ничего не написано
>>524061
Хуй знает откуда вы это придумали, пшикал на стекло, растирал тряпкой, перед началом принта. На стекло липло без вопросов
> И если ты чувствуешь любой запах стирола при печати, это значит что пдк рабочей зоны уже превышен на порядок?
Википедия говорит обратное
> Но вред от использования АБС-пластика при изготовлении прототипов по технологии 3D-печати часто преувеличивается. При печати происходит единовременный расплав очень небольшого количества пластика. В свою очередь, ПДК с. с. акрилонитрила — всего 0,5мг/м3, добиться такой концентрации при помощи одного работающего принтера в негерметичном помещении сложно.
И да, я не дышу им все время принта, у меня есть вытяжка. Просто иногда приходится открывать камеру и вот чувствуешь разницу.
>Ну и нахер он тогда нужен, если pla/petg у него априори говно, а abs - токсичнее чем у других? Сэкономишь 200 рублей на катушке
200? Покажи мне качественный петг не дороже 1500 за килограм. Есть Y'S с али за 1600-1700, но там основная проблема ждать месяц (при доставке из РФ, лол, ебал в рот почту) и цветов мало. Абсмейкер, как и всякие НИТ, лидер и прочие ноунеймы по 1к за кг говнище непечатаемое. С абсом нет проблем никаких, поэтому я его и выбираю. Дешево, большой выбор, качественный пластик (ни разу не требовалось сушить, диаметр не гуляет, намотка выглядит хуево, но не путается) который легко печатается на больших скоростях. PLA у фдпласта говорят нормальный, но мне он нахуй не нужен.
Кстати, раз речь о пластиках. Мне нужен хорошо выжигаемый (или разлагающийся) пластик. В идеале бы PVB. Где такое купить? PLA не подходит, оставляет сильно много золы, нужен прям максимально чисто выгорающий/разлагающийся пластик. Причем желательно не что-то пропиретарное, с известным составом, потому что мне ещё надо будет добавлять пластификаторы.
>НИТ, лидер и прочие ноунеймы по 1к за кг говнище непечатаемое.
В чем у тебя заключается проблема с нитом? Отпечатал кг 10 их пластика, проблем не видел
> если ты чувствуешь любой запах стирола при печати, это значит что пдк рабочей зоны уже превышен на порядок
> В свою очередь, ПДК акрилонитрила <...>
А ты малость туповат, да?
> качественный петг
> фдпласт
> Хипс, как и абс являются промышленными пластиками. И у фдпласта они как раз заебись, в отличие от специализированных петга и пла
Ты точно ебанутый говноед с биполярочкой.
> Покажи мне качественный петг не дороже 1500 за килограм
<<< Сейчас он подорожал на 400, но за это скажи спасибо курсу рубля, и персонально пыне с его жирномым дружком. И нет, "российский" филамент тоже подорожает, месяца через два, как старые запасы сырья закончатся.
Хз что у него, мне попадалась хуёвая намотка и куча говна, забивающего сопло.
>А ты малость туповат, да?
Окей, стирол
> Реальное восприятие обонянием[уточнить] запаха начинается с концентрации 258 мг/м³, что превышает среднесменную ПДК в 25 раз.
Вопрос, ПДК при какой экспозиции? Один раз понюхать ничего не будет
>Ты точно ебанутый говноед с биполярочкой.
Я не понимаю, к чему у тебя нахуй претензия блядь. Мне нужны только инженерные пластики. Соответственно это или петг или абс (возможно хипс). Если у нас нет нормального и дешёвого петга, то в чем нахуй проблема мне покупать абс если он есть дешёвый и качественный?
P. S. А давно на дваче буквенная капча появилась или это мне так везло только на "циферки"?
Все популярные 3д фдм имеют одинаковую точность. Если полистаешь вверх то увидишь что любому принтеру нужен только директ и нормальный хотенд. Прочие моды могут повысить комфорт и скорость.
И да главное что миньки это задача под сла а не фдм
Я пшикаю на губку и намазываю оч тонко уже на горячий стол, оно прям сразу будто испаряется, но потом все отлично липнет, ждать не надо
>>524100
Короче гайд:
1 продаешь нахуй Эндер свой
2 покупаешь эникубик фотон моно
3 печатает нормальные блятб фигурки с не ебаный fdm сурогат
Возникла нужда в fmd принтере и стал выбирать, но нихуя не ясно
На что вообще смотреть при выборе помимо очевидной площади печати? Какие характеристики? Может на драйвера и хотэнд или что-то такое?
А также интересует вопрос качества печати, а точнее от чего оно зависит? Понятно, что от размера сопла как минимум, но что еще?
Просветите зеленого пожалуйста
Треды читал нихуя не нашел нужного
Перед покупкой недели 2 задрачивал ютаб сорокина (кто бы что ни говорил но он хотя бы понимает о чём говорит) и вроде не обосрался нигде (медведя 5 взял, год назад хороший вариант).
Так что вперёд и с песней
Да в целом от тебя только зависит. Если скила мало, то и 0.2 сопло особо не спасет
Принтер бери любой из мейнстримных с директом. Гораздо лучше нового стока будет чей то жоско напердоленый б/у на клиппере
> лучше нового стока будет чей то жоско напердоленый б/у на клиппере
Вот только что бы не купить говно нужен опыт
Да в целом не особо. Если выглядит как говно, то это наверняка и есть говно. И наоборот. Если купишь говно, то так же и продашь
>>524114
Это когда нет трубки от экструдера до сопла, ну загугли видос какой нибудь, сразу поймёшь
> Перед покупкой недели 2 задрачивал ютаб сорокина
Плюсую этого. Только когда он начнёт эндер впаривать - не ведись, это у него бзик такой. Как определишься с хотелками и бюджетом - подбирай конкретные модели принтаков.
>А также интересует вопрос качества печати, а точнее от чего оно зависит? Понятно, что от размера сопла как минимум, но что еще?
Ну шаговик сколько его попросят шагов сделать - столько и сделает. По стандарту на 16-зубовый шкив это 10 микрон по XY. Это идеал. В реальности идеал упоганивается двумя факторами:
- Упругое дрочение ремней. Чем длиннее ремень - тем эффект заметнее.
- Люфты и деформация механики. Чем она массивнее - тем эффект заметнее.
Оба фактора растут с ростом скорости печати и линейных размеров принтера. Поэтому добиться от монстров метр на метр высокого качества проблематично.
>>524114
>А что есть директ?
Директ это когда мотор на каретке ездит. Боуден - когда мотор на раме жёстко закреплён, а на каретке ездит только нагреватель. Директ тяжелее (лимит по скорости каретки хуже), но гораздо точнее по экструзии, ретрактам и всей хуйне, так что если не гнаться за мега-скоростями - он предпочтительнее.
С принтером я вроде определился с горем пополам, остался только пластик. Печатать собираюсь дома поэтому остановился на ПЭТГ и ПЛА, но скорее всего на ПЭТГ, ибо чуть дешевле, прочнее, а по безопасности почти такой же как и ПЛАесли верить инету.
Что по рыночку щас? Чекал на озоне, а оттуда уже в инете обзоры смотрел и остановился на двух производителях: FDplast и Lider-3D. Что многоуважаемые аноны могу сказать про сих господ?
Подозреваю, что в реалиях начинания 3д печати один хуй много косяков будет даже с хорошими расходниками и инструментами, но все же хотелось бы что-то вменяемое использовать
Второй это барыганы без производства, избегай их всеми силами
Petg от fdplast тоже один из самых хуевых что можно купить. Мета сейчас - esun, eryone, sunlu, htp, советов
>FDplast и Lider-3D. Что многоуважаемые аноны могу сказать про сих господ?
У первого ПЛА нормальный, петг хуевый. (нет, им можно печатать, но лотерея. одна катушка была норм, потом какой-то пиздец) Второй - не покупай вообще. Лично пробовал с али Y'S, годнота
> FDplast и Lider-3D
Выше покрути, там было сравнение прозрачного петга от лидера, нит, ереван.
Предпочитаю брать ереван т.к. можно по скидкам купить за 1.1к/кг
>ереван т.к. можно по скидкам купить за 1.1к/кг
Чисто как вопрос цены - петг нит брал 800(переход)-1100, проблем с ним не было. Сейчас мб 1200. И ждать полгода не надо
htp - это хай теч пласт? ЕСли да, то не сильный ли у них отрыв по цене, если они в мете? Просто первые 3 от полутора до двух к, а этот до 1к
Я их тестил, никаких проблем не было, пла и абс у них вообще топ, петг ну как у еревана, ничего плохого не могу сказать, но и сверх свойств тоже нет
Пришло время сушить пластик, пластик сам себя не высушит
Да вы заебали с сушкой пластика в любых случаях. Вот где связь хуёвой адгезии и сырого пластика?
>>524210
—Калибруй стол, блядь! На!Калибруй стол!
— Чем, бумажкой, что ли,ябуду? —Калибруй стол!Дасадись уже! Садись! Калибруй!
— Блядь...
— Чтобы ровно было!
> Да вы заебали с сушкой пластика в любых случаях. Вот где связь хуёвой адгезии и сырого пластика?
Внезапно прямая. Не для всех пластиков, но для абс и петг - вполне
— Какое доброе дело? Ты понимаешь, что ты не нанёс адгезив, бля, на стекло, единственное стекло. Единственное, блядь, стекло, мы на нём печатаем. Модели на нём печатаем, ты туда адгезив не нанёс. Чё… где мы теперь печатать будем, на чём, а?!
— Хотел тебе доброе дело!..
— На чём я теперь печатать буду?! Хуль ты адгезивом стекло не вымазал, что теперь это нюхать буду?!
— Я не мазал, просто у меня моделька!..
— Ультрабазу поставить что ли?! Я тебя сейчас поставлю!
— …модель, у меня просто оторвалась, модель оторвалася!.. Я не мазал, я просто хотел тебе напечатать принести, я тебе сделал доброе дело!..
— Сука, блядь…
Пусть сначала стол настроит. Этож стоковый эндер, на него дышать нельзя, а то уйдёт уровень.
Еще бывает концевик оси Z выебывается и срабатывает на разной высоте стола
Тащемта, недавно появился небольшой, но неприятный дефект. На первых слоях печати заметны небольшие бугорки, шершавости. Со стороны, где модель прилегает к столу, видны тоже дефекты, но будто уже от перегрева.
Обычно печатаю с общей скоростью печати 80 мм/c, температурой стола 60 градусов. Сейчас попытался на 50 градусов, дефект остался.
Грешил так же на то, что поверхность стола грязная, обработал уайт спиритом - дефект остался.
Знаю, что у некоторых спрайтов бывает неравномерная подача пластика, однако на стандартном bowden экструдере этот дефект тоже наблюдался.
Аноны, мне бы хотя бы понять как гуглить такой дефект и с чем он может быть связан.
Думаешь, что я поднасрал с z-offset'ом? Ну такое вполне возможно, да. Хотя толщина линий вроде не расплющена.
Да и вроде на обратной стороне модели довольно точечно проявляется дефект (То есть не равномерно по всему слою, а будто по каким-то отдельным областям на столу.).
Может этот дефект ещё с чем-то связан?
Нет идеально ровных столов. То что на твоих пиках всегда проявляется если зазор слишком маленький
>>524435
Анон, спасибо, Чая тебе! Поднял z offset на одну десятую и действительно слой стал более равномерным и гладким. Конечно, пока что только напечаталась 1/4 первого слоя, но раньше уже на этом этапе были бугорки.
Это странно, на самом деле. Ранее, когда у меня сопло было слишком низко к столу, то почему то линия пластика просто расплющивалась и бугорков вроде не было. Хотя, может я просто не замечал.
В любом случае, спасибо, Анон!
Не получается печать мелких объектов, в частности тут поддержка в виде тонкой стенки, как на слайсере и как в жизни. Как исправить?
Flsun допилен, поставлены пружины, амортизаторы вместо ножек, заменены железные эелементы на пластик.
Кура генерирует лишние движения. Выглядит это так: при заштриховке полов или потолков, сопло делает штрих, потом по G0 едет в условное начало штриховки, потом также по G0 возвращается в нужные координаты, делает следующий штрих и так по кругу. Иногда это проявляется в нескольких штрихах, а иногда вообще во всех, и тогда принтер проезжает туда-сюда ебаный километр лишнего расстояния.
Допустим, моторы 24в 1.5 ампера, что даёт 36 ватт на мотор. Эти 36 ватт постоянно на полную мощность ебашут, даже когда мотор неподвижен? Или такое только в пике достигается?
Могу сказать только за драйвера от тринамиков. У них есть обратная связь по нагрузке на движок и соответственно регулирование напряжения
На деле если грелка 220в то берут 100вт для простого принтера и 150 если там хай флоу, клиппер, свет, внешний охлад.
>Эти 36 ватт постоянно на полную мощность ебашут
Шаговик потребляет постоянный ток. Скажем при движении 0.6A, при удержании 0.4A. А напряжение зависит от оборотов. На нуле это 2-3в, 12в при обычных скоростях и полные 24в на 200+мм/с
Может лучше доп. нагрев. элементами подогреть края?
Короче на сделать полупрозрачный предмет зеленного или его оттенка цвета, внутрь поставить несколько светодиодов, сильно ярко не надо, просто чтобы светилось. С petg раньше не работал его прозрачность не знаю, какой из пика лучше выбрать? Затемненность имеет большое значение?
толщина имеет значение и учти что прозрачный можно получить только очень медленно печатая без обдува, иначе он будет мутный
Еще вопрос, что использовать в качестве термопасты между стеклом и столом? Обычную же хрен потом оторвешь с такой площади. Какую нибудь высокотемпературную литиевую смазку?
Теперь ты меня совсем в тупик загнал. Значит можно и по темнее взять. Толщина на 1.2мм планируется. На сколько медленно? На уровне норм укладки без обдува? В прочем мне и мутный пойдет.
Забыл сказать ещё что от пластика зависит, но нит и ереван у меня прозрачным получался на 40-50мм/с 240°. А ебаный лидер3д хоть усрись мутный был, но я выше писал про эпопею с этим куском кала
SBS же лучше должен подойти. С ним не работал, но чёт в хороший рассеиватель из PETG с которым работал мало верю. Хотя я и не пытался ни разу специально прозрачные вещи делать.
Обычно проблема не с конкретно пластиком а с спеканием между слоями, если они не сплавляются идеально то появляется матовость
Да вообще меня матовость тоже устраивает, главное, что свет, не много хотя бы в сумерках виден был.
>>524649
Один раз попадался, что на фильтре куча грязи осталась но забить не забивало. У тебя не 0.2 сопло?
Во какой пла натуральный надо испробовать.
Не еби себе мозги, норм там покрывало на столе. На озоне купи клей для 3д печати, он так и называется, и когда стол потеряет свои липкие свойства просто смазывай клеем его раз в пару месяцев
Эндер 3 это хороший принтер если на нем директ и норм прошивка. Если их нет, это устройство для пердолинга, в процессе которого получится хороший принтер. Но и в стоке он печатать будет конешно
Можешь купить жёлтые пружины с алика, там вроде 20х8 размер, я не помню точно, но по запросу пружины для Эндера ты их найдешь там. Можешь запасное сопло v6 0.4 купить. Или сразу закалённое, его хватает на годы. Вообще латунного тоже, если ты не 24/7 печатаешь
Ремни/трубки нахуй надо, лучше экструдер купи нормальный
Может быть причина в драйвере шаговике? стоит TMC 2208 тип перегревается, тогда почему потом сразу работает по норме? или что это за нех?
Охуеть. Только сейчас узнал, что они совместимы. Взял в руки мк8 и в6, а они даже по длине одинаковые. Век живи, век учись.
Что за мистика?
Только в одну сторону. В mk8 можно вставить v6, наоборот - слишком короткое, будет зазор с барьером
Стол то сам протёр? И поиграй с температурой, петг так со стеклом может, надо где-нибудь 245 поставить, будет норм
Я горелкой обжигаю, специальной иголочкой потыкать в дырку после, потом щеткой с железной щетиной раз раз раз, чтобы чисто было. Давай.
Да как щеткой-то
Пока тестю свой вариант
Ебать он гремит как ведро с болтами. Приемлимо только с включенным стелсчопом на ускорении 3000, скорость 100. Дальше начинает терять шаги. А без стелсчопа гремит. Какие тут есть варианты?
Гофра к голове это просто 11/10 решение. Оно трещит и щелкает при каждом движении.
Rockpi4 с armbian та еще кривая херня. Сколько не ебался в попытках включить матплату по uart, spi дисплей, акселерометр по i2c и встроенный датчик температуры так и не вышло. Осталось только пробовать родную операционку а не армбиан.
По возможности закажу новые панельки и колпак из монолитного поликарбоната. Если ли варианты максимально уменьшить высоту боуден трубки чтоб колпак был поменьше? Свернуть там ее в спиральку или сделать промежуточное крепление.
Глобально многие пишут что тут переделывать надо все и стол менять на 8мм чугуния и рельсы на нормальные и голову облегчать - но пока оно работает что туда лезть? Из тюнинга думаю поставить - термистор окружающего воздуха, свет, сделать съемную полочку для уменьшения высоты печати до 100мм чтоб лишнего не греть.
Пришло время пересобирать эндер, эндер сам не пересоберётся!
> А без стелсчопа гремит. Какие тут есть варианты?
Никаких. Либо тихо и медленно в стелсчопе либо с воем но быстро в спредсайкле
Лолштоэта?
Зачем по проводу на каждое ухо?
Новое слово в эргономике?
Сука, да. На самом деле дело исправилось только затягиванием эксцентрика. Причем про то что их силу прижима надо проверить вообще никто нихуя не сказал ни в одном гайде по сборке эндера 3/про. Зато блядь в чате сорокина мне конечно же пидорасы накидали часовых видосов, ИЩИ ТАМ БЛЯДЬ, когда есть про это мануал от самих креалити за ДВЕ БЛЯДЬ минуты. Рот ебал
>>524740
А петг то хоть не от фдпласта? Был их петг, я наслушался про то как петги спокойно привариваются к стеклу... и обнаружил что нихуя. Один китайский петг у меня вообще отказывался липнуть на двусторонний скотч даже. Так что качество пластика тут не последний фактор
Абсмейкер, не фдпласт. Клей с работы взял, вечером с ним на обратной стороне ультрабазы попробую.
Именно для печати тут и не пахнет упрощением. Воняет ленью того кто проектировал
>>524777
Тщательно протри со спиртом, например, как следует, чтобы всю пыль и жир убрать
>исправилось только затягиванием эксцентрика
лол. на следующий итерации пердолинга ты обнаружишь, что эти эксцентрики нельзя перетягивать, иначе колёса становятся квадратными
Хуита. Мб неделю подержать и норм будет. Снаружи пластик хорошо съело, внутри почти нет, не затекает жижа. Надо как-то отжигать короче
При какой проблеме возникает следующая ситуация:
Термистор третий по счету, купленный в разных местах(и разные, включая официальные), показывает к примеру 220С градусов. А сторонний термодатчик, подключенный к соплу, за силиконовым чехлом 140С. При этом печать сопровождает явным не догревом филамента. И только предельные 260С(170С на сторонем), дают приемлемую печать.
Что сломалось?
Вот в чем профита больше
-запердолить до смерти свой эндер
-или купить флаин бир гост 6
???
Или с гост 6 тоже придется пердолиться?
пиздец что с капчей сделали нахуй
https://www.youtube.com/watch?v=oDKtKg4UfsU
ого, 99999 уровень пердолинга
для этого я и хочу сначала определиться с уверенной базовой моделью
>запердолить до смерти эндер
Если без этого https://youtu.be/2tiOWzqP8As , то уровень пердолинга недостаточный.
это точно выглядит, так будто проще купить гост 6 и не ебаться, а просто печатать
Не люфтит вообще. Не прогибается. При нагрузках от килограмма на передние углы боковые половинки пантографа работают слегка в рассинхроне, перекашивая стол. Есть довольно странная паразитная степень сводобы с вращением стола вокруг шпильки. Усилий для этого требуется мало, правда и нагрузок таких при печати в норме не бывает.
Предусмотрена возможность добавить по бокам параллельно шпильке две вертикальных направляющие. Паразитную степень свободы они однозначно уберут.
>>524928 Чем тебя не устраивают обычные валы? Способов побороть воблинг есть достаточно.
>Чем тебя не устраивают обычные валы? Способов побороть воблинг есть достаточно.
У меня нет проблем с воблингом. Я исследую необычные компоновки, расширяя количество доступных паттернов.
Конкретно тут либо макимальная свобода впихуемости, ибо наверх торчит единственная шпилька. Либо способ добавить "односторонней" оси жёсткости, когда впихнуть валы по обеим сторонам нет возможности. Есть ещё хитрый план поставить пантографы под углом, чтобы они законтривали друг друга от перекосов.
Нужен принтер периодической для долгой печати, на несколько дней высотой слоя 0.1, на не больших скоростях. Чтобы другие не отвлекать. Качество желательно без жесткого воблинга.
Ну типа эндер как эндер, подвоха не видно, разве что бовден в 2к23
Что посоветуете в прошивке Марлина допилить, помимо добавления очевидного ЛА?
>Не люфтит вообще
Ай, не пизди. Не может такого быть судя по конструкции и количеству шарниров. Да и сам же пишешь, что гуляет всё.
Там шарниры хитрожопые, с закладным кусом пластика, который работает, как самоконтрящаяся гайка. Гуляет оно от изгиба, если сильно надавить.
Хочу залить напечатанную форму силиконом, но я хуй знает, как его оттуда потом достать.
>заполнением поддерживать стенки
С чего ты взял, что это заполнение может заменять поддержки?
Где такое написано?
Так я и говорю шо это хуйня какая то, но в пруше это было неотключаемой функцией до 2.6
Литьёвой силикон на платиновом катализаторе не липнет, но я на всякий случай промазываю лёгким раствором парафина в уайт-спирите.
алсо бамп вопросу >>525003
Да там нечего особо менять кроме этого. Чекни разве что ограничения ускорений и по вкусу поменяй минимальную температуру экструзии
Все шаговики в норме, прозванивал, провода тоже, драйвера шаговиков менял, прошивку менял, для в чем проблема то?
Прозрачно-красный ереван
Нет слайсеры не причем, пробовал на разных. Сначала когда слетало ещё был звук, типа скрежета, сейчас уже без скрежета летит, но ни каких инородных или чего то сломанного я не нашёл по итогу.
То есть в слайсерах этих движений нет, твёрдо и чётко?
Проверял уже готовый жикод или превив?
Ваще похоже что правый дальний мотор отрубился на пару сёк, может провода к нему раздрочились?
>То есть в слайсерах этих движений нет, твёрдо и чётко?
Твердо и четко. Это просто держался для лефона, на моменте заполнения подставки отлет.
>Проверял уже готовый жикод или превив?
Всмысле через блокнот его пролистать? А смысл? В разных слайсерах делал и разные модели, все равно отлетает. Причем может через 5 часов, а может через 10 мин.
>Ваще похоже что правый дальний мотор отрубился
Ну вот к такому же склоняюсь, что мотор дает сбой, провода норм, звонил, все четко, пины стоят на моторах, звонятся. Сейчас попробую по поворачивать модель и определить один все таки двигатель или рандомно.
пиздос
Это просто держалка для телефона*
Возможно на драйвере низкий ток выставлен от чего при резких рывках или цеплянии сопла за бугристый слой, движок пропускает шаги.
Попробуй скорость печати сделать такую с какой твой первый слой печатался.
Посмотрел посты выше.
Это конечно не ток драйвера.
Накати октопринт себе на телефон и попробуй с него пустить печать.
Если норм - проблема скорее всего в плате, если то же самое - в движке.
Но это не точно
https://www.youtube.com/watch?v=74xdib_-X38
Короче удалось поймать когда слет происходит, где то на уровне 3-го перехода на 4-й слой, но не на одном и том же месте. Всегда в одну и туже сторону косит.
>если то же самое - в движке
В смысле в моторе? Блять мотор то на него ещё и на 3к выходит, не могу даташиты найти, чтобы аналог по дешевле подобрать.
Мотор там разве не дефолт нема17? Они одинаковые все +-, толщину тока узнать надо
Ваще накатить клипер/окту это хорошая тема в любом случае
Или чекнуть ток драйвера и его накрутить
На diy тред не нашел, так что пришел сюда
Насколько трудно принтеру будет напечатать такой переход? Как лучше быть с такими навесами?
Подожди, Я ведь могу тупа поменять два шаговика, местами(по очереди все 3) и запускать эту же модель, если у меня вести будет все так же в одну и ту же сторону, значит поломка не в шаговике, веро?
Там какой то хуйсуйвпень, Я так понял не аналоговый неме, там ещё у них есть какие то разные версии на q5 но завтра ещё по копаюсь.
>Я ведь могу тупа поменять два шаговика
Можешь. Но с осьминогом на телефоне возни поменьше.
Я бы начал с него.
>>525118
Спасибо! Помимо этого сразу внёс новое значение E-steps, настроил по-своему пресеты преднагрева PLA и ABS, добавил также пресет для PETG, PID автотюн, EEPROM settings и Bed tramming хосспаде, какая-же удобная фича!!
Да, это короче дефолтный мотор, тебе подойдёт любая нема17
Не, менять их местами может не сработать, потому шо перегрев зависит от драйвера. Так шо лучше начни с измерения тока
То есть ты считаешь, что от перегрева двигатель так себя ведёт? Ну попробую завтра, сейчас на работе. Нема это радует, потенциально не так дорого.
Ну он может отрубаться от перегрузки, которая возникает либо от перегрева (тоесь передоза тока), либо недостатка тока. И то и другое исправляется кручением винтика на драйвере. Вот тут желательно чекнуть даташит движка чтобы узнать Vref. Но я просто ставлю 0.8-1.2 на похуях и уже 3 года это прокатывает. Только на микро моторчике от бикью аш2 при 1.2 шаги скипались, на 0.8 стало заебок
Есть мнение, что лучше не переплачивать и взять Pro-шку.
А так да, вроде неплохой вариант для старта
Короче в изначальной версии он мне достался как на пике 1. Все значения на XYZ 1.26 1.26 1.31. Так и есть сейчас, не трогал. Поставил вместо громкого зеленого слоника ТМС 2208, на экструдер, но он какой то ибаный, в плане подстроечного который внизу, почему то, как его замерять не понимаю. Но он на экструдер и я хуй забил. Все работало. Потом начались вот эти вот клиньчи, но не сразу, неделе две норм долгие печати держал. Сегодня я решил убрать этот ТМС 2208 (пик2) и вернул в изначальный вариант. И уже полдня печать полет нормальный. Ни одного клинча уже этих держалок для телефонов хоть лавку открывай. Поставлю на ночь для проверки в долгую.
Мог ли данный шаговый драйвер вносить разлад в рабочий коллектив?
Обычно такое бывает при разбухании ячеистого заполнения, но тут вроде моделька тонкая.
Возможно, какой-то специфический резонанс. На Hbot и CoreXY для прочерчивания прямой линии должны крутиться два мотора с одинаковой скоростью, дёргая за охуенно длинные ремни. Может там что-то в процессе перепиздривается. Попробуй распечатать тонкостенный квадратик на другой скорости. А потом расположить этот квадратик под углом.
Хз, может натяжители напечатать и в процессе крутить туда-сюда
Без натяжиьелей не натянуть, что как бы логично
А зачем ты хочешь их натянуть вообще?
Принтер Reborn2, corexy. Шаг этих полосок ровно 2мм как у ремней. Заметно становится начиная с 60мм/с, к 120мм/с получается то что на картинке.
При печати под 45гр рябь меньше но все равно есть.
Ремни подтянул по гайдам на 110гц на 150мм.
>>525416
Там же тупо отвертку запихиваешь между роликом и профилем, нятягиваешь и затягиваешь болтики, не?
>Там же тупо отвертку запихиваешь между роликом и профилем, нятягиваешь и затягиваешь болтики, не?
Он видимо про степень натяжения. Сам уже полгода печатаю, но хуй знает как сильно их натягивать. Если ослабить чтоб почти болтались, спокойно держит скорость 100/3500, ниче не пропускает, ряби на стенах нет, но это херь. Затянуть адекватно, на свой взгляд - рябь от ремней. Хотя это может от шагов движка, хз
Ну если шаг ровно как у ремней, значит точно не моторы, а ремни.
Натяжение - вопрос эзотерический. Слишком сильно натягивать тоже плохо. Чем сильнее натяжение - тем сильнее проявляются микродефекты конструкции. Если где-то шкив чуть кривой или подшипник ебётся - сильное натяжение все эти дела обостряет. А у coreXY ещё и взаимосвязь осей даст всякие синергические эффекты. Поэтому если у тебя не прецизионная комплектуха из адамантия - лучше недотянуть, чем перетянуть.
Поясни за принтер. Сам нацелился на него. Сделай отзыв. Может примеры печати покажешь. Нужна печать в высоком качестве без воблин и рябей. Скоростью готов поступиться.
>>525461 Это самый дешманский принтер с областью более 300мм и закрытой камерой. И он работает из коробки, 5 кг уже отпечатал. На этом его плюсы заканчиваются.
Рельсы катаются, сильных закусываний и люфтов не заметил, хотя и не сказать что легко ходят, даже смазаны были но сделаны из риса. Сколько проживут хз.
По качеству оси z особо не тестировал, у меня деталей выше 50мм нет. Вроде норм
Стол говорят отклеивается, но его не сложно приклеить обратно на автомобильный термостойкий силикон. Стекло достаточно ровное, можно работать даже без блтача с деталями на весь стол.
Температура в камере мое почтение. Под штатным уебищным колпаком набирает 55-60С. На моторах 75С, пробок нет. Рамки 300x200 из АБС не косоебит.
Шестеренка экстудера говорят люфтит и умирает. Исправляется заменой на бмг.
Штатные насадки на кулеры ломаются.
Охлаждение отсека электроники говно. Поднял ток с 0.8 до 1А и драйвера начали отваливаться с перегревом. Пришлось снять крышку.
Рябь с шагом 2мм конечно пиздец, спасает только печать на 60мм/с и ниже.
В стелсчопе печатает тихо но теряет шаги после 130мм/с и 5000мм/с2. С спредсайкле вызывает демонов ада, особенно в районе 80мм/с. Там какой-то лютый резонанс.
Без клипера никуда, в стоке даже ЛА нет.
Вот без рофлов сижу читаю и думаю "ну так то норм принтер, ничего критичного, есть где пердолингом позаниматься"
например что ты мудак, скриншотящий мелкий кусочек текста вместо того, чтобы просто скопипастить?
>>525482
Это новый принтак от креалити, типа скоростной 600мм/c.
Но до 0.1 высота слоя. Надо брать смотреть выдает он такое качество на скорости или нет. Так гадание на кофейной гуще.
Но мне как раз надо будет через пару месяце притер по цене уровня CR-5, Reborn2, этот тоже попадет в расчет. В общем тоже интересно.
Ну это тоже сорт оф микродефект конструкции, потому что гонять зубчатый ремень по гладкому шкиву, вообще говоря, хуёвое техническое решение, которое используется ради удешевления.
Гладкое должно гоняться по гладкому, зубчатое по зубчатому. Зубчатое по гладкому делает "трррр", и при сильном натяжении это дрожание становится заметным. Ресурс ремня при этом тоже страдает.
Реборн это другое, габарит больше, цена ниже.
>Гладкое должно гоняться по гладкому, зубчатое по зубчатому
Е3с1, зубчатое по зубчатому, один херь рябь ебаная
>Нахуй оно надо если есть божественный P1P.
Лол, 600 баксов. Причем в отличие от P1P его можно купить за примерно эту цену, а не отстегнув барыгам где-то 2-3 цены... X1.
>>525484
>Но до 0.1 высота слоя
От 0.1 до 0.35, ты уж меня напугал что там действительно до. У большинства стандартных принтаков минимальная толщина 0.08, так что не велика потеря
Ты че ебанутый, где его купить то? А запчасти и прочая хуйня, нахуй это всралось, покупать принтак, чтобы потом не иметь возможности за дешево его чинить или иметь хоть какие то консультации.
Ебать там ссоник пад выкатился обновлением, и походу исправил ошибки из-за которой меня печать вставала на S1. Да ещё и добавили несколько принтеров. Включаю пару дельт Flsun и ender 2 pro. Уже накала на Flsun Q5.
https://aliexpress.ru/item/1005002679989261.html
Нет, для шестерней есть специально предназначенный для этого пластик полиформальдегид (POM). На крайняк можно из нейлона (PA) печатать, тоже применяют для шестерней довольно успешно.
>>525778
Вот только и нейлоном, и тем более POM вы заебётесь печатать без термокамеры из-за охуенной термоусадки. И подстраивать чертёж под эти деформации придётся методом проб и ошибок, ибо диаметр шестерни обязательно уплывёт. А без термокамеры он ещё и неравномерно уплывает. Шестерня может сжаться по диаметру и вытянуться по высоте, например.
Так что для не сильно нагруженных - да, PETG оптимален. Для сложных случаев есть ещё микс поликарбонат-ABS.
Нашел мод dragon burner для v0.2, экструдер sherpa micro - все это вополне себе натягивается на глобус. Нормальный вариант?
Как это работает не понимаю. В данном случае, модель не моя, но мной редактировалась элементами. Те что пропали, я не трогал части. В редакторе они есть, как они пропадают?
Нашел способ поправить, тупо выдавливая по текущим граням, отсутствующие. Но все равно не понимаю, почему их нет если они есть?
Пиздос, о чем человек думал когда делал это.
Ебать. Это что вообще? Почему модель во фьюжене это поверхность по массиву точек? Это так загруженный stl в нём выглядит?
Больше похоже на кривой результат импорта модельки ассета из игры, который требует доработки для 3д печати.
>>525849
Скачал с https://www.thingiverse.com/thing:4165434
Хуй знает как он её делал.
> как он это делал
Очевидно что это рипы из какой-нибудь игры. Такую хуиту только в ртски пихать
Чел, открой для себя каналы пиратов в телеге. Идёшь на какой-нибудь stl forest или tridrob, и там этих минек (причём уже нарезанных на части и пригодных для печати) - вагонами и целыми сетами блять, на любой вкус. Нет мы будем пердолить тингу, с которой всё кроме очередных крючков и клипс для филамента немедленно удаляется по первому подозрению на чей-то копирайт.
Затариваюсь вот у фдпласта и решил помимо того что нужно взять на пробу всякого
> Шестерни средненагруженные
Нужна будет печать нейлоном, и следовательно закрытый принтер.
> детали корпуса
если их планируется печатать из абса, а тем более большого размера - опять нужен закрытый принтер, иначе потрескается к хуям.
> Цена не сильно важна, но желательно не более 100к, и чтобы его можно было купить по госзаказу
Тут у вас принципиальный выбор - если важно прикрыть жопу бумажкой - тогда берете "отечественного" производителя, спихиваете поддержку на него и пусть он ебётся со своим поделием до посинения, если "чтоб стабильно печатало" - тогда берете условного "медведя" или к/нибудь кубик-конструктор от тронкси, и обслуживаете его самостоятельно.
Отзывы почитать, не?
https://3dtoday.ru/blogs/andrewvs599/poluobzor-qidi-x-max-ili-o-printere-kotoryi-ne-xocet-rabotat
https://3dtoday.ru/blogs/maliiv/prodolzenie-pro-printer-oidi-x-max
На мой взгляд не стоит он своих денег, даже вдвое дешевле дважды бы подумал прежде чем брать - и качество "китайское" и зипы нестандартные.
А на какие марки вообще смотреть, чтоб и качество не китайское, и зипы стандартные?
>>525903
1. Читаешь последние N тредов. Выписываешь для себя названия/фирмы принтеров, на чём народ печатает.
2. Лезешь в гугл, ищещь характеристики выписанного. Выкидываешь из списка явно не подходящие под твои хотелки.
3. Опять лезешь в гугл/ютуб, читать отзывы владельцев того что осталось в списке. Выкидываешь те с которыми есть к/либо известный и серьёзный головняк.
4. Смотришь на цену/доступность оставшегося в твоём регионе. Выкидываешь неподходящие.
5. Если в списке не осталось ничего - goto п.1 с N+1
6. Подкидываешь монетку, чтобы выбрать из оставшегося в списке
7. Покупаешь выбранное
Я может что то не так делаю в телеге, но поиск там хуевый и как мне искать условный допустим Вархаммер, он там одну фигурку находит лол, на сайтах куда проще.
Ты шиз блять, ты нахуя это в CAD запихнул? Скажи ещё, что ты это печатать собрался.
Рабочая зона прямоугольная. Каждому степперу указываешь
position_min: -1.2
position_endstop: -1.2
position_max: 255
и всё собственно. Отрицательные значения если концевик вне рабочей области
Можешь тому тко так сделал набить ебало и выбрать в прюше кастомную форму стола из стл
Ясно короче. Толку от вас - как от козла молока. И чем только целыми трэды тут занимаетесь - хуй пойми.
Двачую, сидят дрочат друг другу напропалую.
А тебе советую anycubic vyper, лучшее соотношение цена/качество. Базарю ещё захочешь
>Они двухмерные, а слайсер не видит ничего тоньше 0.2мм
Некоторые слайсеры видят, некоторые нет.
За опцию "сделать мне заебись" деньги платят, и большие. Бесплатно тебя консультировать при таких невнятных хотелках и таком-то отношении - нахуй надо, ещё потом виноватым останешься "а я вот купил, а оно не подошло".
Чёт проигрунькал с этого успешного консалтера 300кк/нс
>>525939
Блядь, потому что какой вопрос, такой и ответ
>>525903
>А на какие марки вообще смотреть, чтоб и качество не китайское, и зипы стандартные?
А ни на какие, на сами принтеры надо смотреть. И что значить стандартные? Под любой худо-бедно популярный принтер имеется в виду международный рынок есть зипы на алиэкспрессе. Если тебе надо по госзаказу - твои проблемы, тут таким никто не занимается. Хочешь совсем стандартные зипы - бери самосбор типа Voron 2.4 или Ratrig V-core.
>>525897
>тогда берете "отечественного" производителя, спихиваете поддержку на него и пусть он ебётся со своим поделием до посинения
Полностью двачую, пусть берет какой-нибудь пикассо или волгабота и ебут мозги техподдержке случай чего
Директ экструдер из коробки и автолевел. Был у меня когда-то от них Anycubic Linear Kossel Plus, вроде ничошный для дельты.
Либо сидеть на стоке либо только клиппер, дальше даже не стал гуглить
Я бы только из-за микроконтроллера не взял
У меня не было но у популярных эндеров хотя бы есть огромная фан база.
Не слышал что бы на том же 3 с1 поголовно меняли плату, просто вкидывают туда марлин/клиппер и идут печатать готовые аддоны для него же
Кто такой кореха?
Нужна печать объектов почти в размер одной из осей или на все площадь стола 200+ короче, да ещё и в высоком качестве на 0.1 высота слоя, скоростью могу поступиться. Мои дрыго ребята не очень с таким справляются, шатают модель акт Абу вакабу, много воблинга по z особенно. В районе 40к я лучше из доступного жителю Мордора не нашел. При этом желательно не из риса и бамбука, с запчастями нынче тоже жопа.
Качество меня полу устраивает, явно лучше. Пока только первая печать, буду экспериментировать. Ещё Соник подцеплю позже, может резонансы какие сглажу.
ды на марлине ж linear advance не работает у эндера в3, так что клиппер и там и там один х ставить. Я между этими двумя выбираю так-то, и кубик дешевле в моих ебенях.
О да, нету, а думал есть лол. Печально, но попробуем что выйдет из него.
>>526172 Из самосбора я бы что-то такое смотрел.
https://aliexpress.ru/item/1005005061611663.html
https://aliexpress.ru/item/1005002997600597.html
Корпус sherpa micro.
https://aliexpress.ru/item/1005005150720977.html
Сопла cht clone.
У радиатора отпилить ненужную верхнюю часть и закрепить на винты м3. Ну а если у тебя принтер с рельсой MGN12 спереди, то ставь радиатор аля lerdge cr10 с креплением напрямую в каретку.
Смотря че тебе надо. В бике зазоры хуевые. У меня 2 штуки их, обе в2, обе не печатают тпу мягче а80. На бмгвулкане самосборы с каналами из вручную обрезной трубки печатали тпу а63 на 60ммс
Зато в бику ретракт 0.2)
Допустим производство из гранул. Чтобы выдержать толщину нити, нужна ли максимально лучшая, с минимальным зазором шнековая передача? Или это не так важно? Что на счет протяжки нити.
На втором пике немец сравнивает, сверло по дереву верхнее с люфтом на 1мм где то. И второе без люфта почти. И такие данные по нитям дает. Пик 2
Потом опять же колхозник ебаный https://youtu.be/Lhau5IfbhZ0 с первого пика собрал снова машину из люфтового сверла по дереву как у немца и куска трубы, на люфт он не проверял, но я думаю есть. То что у него получилось он измерял в ручную китайским штангенциркулям и уверял что отклонения 0.01-0.04 во что охотно не верится.
На первом пике хуета из мясорубки ручной, где толщина нити плавает на 0.1.
Есть тут успешно печатающие ПЕТ-бояре? На данный момент получилось нарезать ленту стабильной ширины, но вот с превращением этого добра в пруток пока плохо. Пробовал протягивать через деревянную фильеру предварительно разогревая строительным феном: получается, но результат так-себе. Хочу теперь попытаться протянуть ленту через директ обратным путём, вроде рабочий вариант, подсмотрел этот способ на ютубе. Если будет норм печататься, то уже можно и станочек заколхозить.
Но трубу нужно конечно брать бесшовную. Копейки же стоит. Ну и шнек нужно затупить.
http://prutki.ru/truba-stalnaya-st20-diametr-20-mm/
Я просто думал, что зазор влияет на толщину прутка и стабильность диаметра прутка каким то образом. Просто пока не могу найти относительно не дорогую шнековую пару, по этому есть мысли колхозить из трубы и к примеру сверла по дереву, подходящего диаметра, но там все равно не большой зазор будет.
есть такой вот чел https://www.youtube.com/@function3D/videos
и еще канал в тг https://t.me/PETPullGroup
0.1 с таким то орочьим девайсом это приличный результат. Не хватает обдува на выходе, возможно водяного охлаждения, а также обратной связи по диаметру как тут https://www.youtube.com/watch?v=MRQKmRvfZMI
>>526319
>Чтобы выдержать толщину нити, нужна ли максимально лучшая, с минимальным зазором шнековая передача?
Зазор особо не имеет значения, главное чтоб без биений. У меня тут вопрос получше назрел: как обеспечить максимальную равномерность перемешивания. Я тут захотел тоже экструдер, но для совсем специфичной цели: филаменты с наполнителем. И если с наполнением в 5-10% особо без разницы, то вот с наполнением порошком под 90% по объему как-то надо максимально равномерно перемешать. Ну и из чего брать сверло под шнек если я хочу добавлять карбид кремния, лол?
Сетка фильтр для отсеивания мусора или какая то ещё функция есть?
Ну что же звучит не плохо. Значит можно не тратиться на дорогую шнековую пару. У этого типа водяное охлаждение экономит место, выглядит приличней, чем куча винтов и длинная дорога.
Я так понимаю, продажи no name филамента на авито это и есть самогонный большей частью?
https://www.youtube.com/watch?v=sg-A6XEF2vo
Ну и датчик толщины можно заколхозить недорого из подшипников магнита и холла.
https://www.youtube.com/watch?v=RYgdLPe_T0c
Заебался уже.
Проблема такая: печатаю петГ, опускаю сопло очень близко к столу, только благодаря этому пластик начинает прилипать к поверхности. Если поднять чуть выше, он начинает лезть ниткой и даже не достает до стола.
И вот первые слои идут нормально, но начиная с какой-то высоты сопло начинает елозить по модели, прям шкрябать и такое ощущение, что с каждым слоем ситуация все хуже.
Печатаю 200/70 градусов, высота слоя 0.2, обдув 100%
для петга 200 это мало сильно. обдув тоже убавь до 30-50%
>но начиная с какой-то высоты сопло начинает елозить по модели, прям шкрябать и такое ощущение, что с каждым слоем ситуация все хуже
Это постепенно происходит или резко? Шаги/движки не менял на оси Z?
На скоростях уровня 30-50мм/c разница в качестве нет. Микрорябь может быть не много другая. (Пик1)
А вот при повышении скоростей, выше 50, 3-й ловит все проблемы, скачут слои на высоте, воблинг более заметный по Z. Пик 2
При том 5-й такую же модель делает без изменений. Пик3
Неа, ничего не менял. Присмотрелся получше, вот такой узел на модели, где идет утолщение и где принтер печатает заполнения, там начинаются эти наплывы и в этом месте принтер шкрябает, а там где только стенки, там все идеально. На моделях, где много заполнений, там вообще он скребет всю модель по ходу печати.
Видимо буду бороться с переэкструзией, или высоту сопла лучше настраивать, как тут написано >>526882
скребет он потому что из за излишнего обдува коробит пластик
Эту голову собрал https://www.thingiverse.com/thing:4654879
+ блтач
+ adxl
Минуты 3 смеялся наверно. Спасибо.
Какая у него может быть задача кроме детекта спагетти? Таймлапсы просто до кучи присраны а больше и нет ничего
Ну я про это и спрашиваю, он хоть нормально работает с этим? Смысл не в том чтоб задетектить спагетти, а в том чтоб задетектить их пока не проебешь полкатушки
Пока что не было поводов срабатывать. По мере хода времени буду смотреть. Если что можно чувствительность подогнать, там же на таймлапсах есть и запись измерителя хуёвости печати
Ну да, кубы модификаторы в куре есть. В пруше тоже есть, на полоске просмотра слоев правой кнопкой нажми
Ну в прошу по твоей наводке нашел вставку кода со слоя, это?
Короче правой кнопкой на модели, потом так:
Что-то бимболаба не даёт покоя.
>Помогите победить эндер 3 про.
Эндер три про побеждается покупкой нормального принтера.
Алсо, купи гибкий pei и выдрочи его до чиста спиртом, будет липнуть - охуеешь. А что касается калибровок - тебя эта хуйня будет преследовать все время пока у тебя будет эндер, такие вот это принтеры, 2 часа пердолишься, час печатаешь, его поэтому кузьмичи и любят, что им не печатать надо а пердолиться. Можешь даже сам увидеть как щас придут писать мне что я нихуя не понял и надо было воспользоваться простыми советскими апгрейдами на эндер пришло время апгрейдить эндер зачем мне печатать я не хочу этим заниматься мне нравится пердолиться
Ну креалити пока не смогли, судя по тому как они от всех его прячут и на обзоры не дают
Алсо, проиграл. Они как бы сразу намекают что билдплейт придется руками крутить часто как на дрыгостолах
Он довольно задрочен внешне, хочу его обслужить и попробовать что-нибудь попечатать.
Ткните плиз, что там продуть\прочистить?
Есть компрессор для продувки (компы продуваю), прямые руки ну и всякие смазки.
А, ну и это, он вообще как? Что-то годное можно на нём напечатать?
>Эндер три про побеждается покупкой нормального принтера.
Эндер 3 побеждается сравнительно ограниченным числом модификаций, просто надо знать что именно делать, а никто полных гайдов не пишет. И да, их коробки он печатает нормально, если ты не совсем рукожоп
>>526880
>Проблема такая: печатаю петГ, опускаю сопло очень близко к столу, только благодаря этому пластик начинает прилипать к поверхности
Добро пожаловать в клуб
>Печатаю 200/70 градусов, высота слоя 0.2, обдув 100%
Первый слой обдув 0, температура 240-250, желательно на стол клей, если у тебя не pei/ультрабаза
Печатать можно, потихоньку-помаленьку, pla/petg будет норм, tpu фигово потому что боуден. Но в целом, разумеется, проще продать и взять эндер
>Эндер 3 побеждается сравнительно ограниченным числом модификаций, просто надо знать что именно делать, а никто полных гайдов не пишет. И да, их коробки он печатает нормально, если ты не совсем рукожоп
Поэтому я и сказал - купить нормальный принтер, а не "нормальную платформу для бесконечного пердолинга". Дрыга есть дрыга, у эндера даже после всех возможных модификаций ползет стол постоянно, ебет мозги бл/цр тач, разбалтываются колеса. Если нужно ПЕЧАТАТЬ а не СОБИРАТЬ ПРИНТЕР то нужно покупать норм принтер - или прюшу или бамбук, а вот эти вот "ну надо просто уметь правильно пердолиться" - это весело, но только если у тебя нет задачи стабильно и много печатать
>Печатать можно, потихоньку-помаленьку, pla/petg будет норм
Я это и сказал, в стоке. То есть скорости до 80, ускорения до 600. Вообще никаких проблем с пла/петг/абс и композитами если сопло стальное.
>Поэтому я и сказал - купить нормальный принтер, а не "нормальную платформу для бесконечного пердолинга"
А какой принтер в ценовой категории до 20к является нормальным?
>если у тебя нет задачи стабильно и много печатать
Ну я же именно этого и добился на эндере. Да, это заняло время потому, что я не все апгрейды делал разом, и пидорасы не считают нужными писать НОРМАЛЬНУЮ документацию как например сорокин с его НОРМАЛЬНОЙ ВАЩЕ ПАЦАНСКОЙ калибровкой принтера ну и все нужное не собрано в одном месте. По списку че надо сделать с эндером 3 для стабильной, быстрой и качественной печати:
0) Нормально затянуть ремни и эксцентрики. Нет, это реально важный шаг иначе потом будешь искать проблемы совсем не там где они на самом деле
1) Директ с вулканом. Любой, я лично собрал сорокинский (с помощью шуруповерта и дремеля блядь), но другие с парой вертушек на обдув сойдут
2) Поменять плату на 32 бита и нормальные драйвера типа TMC2209. В целом если у тебя нет задачи печатать тихо - похуй
3) Клиппер с акселерометром. Ну тут всё понятно чтобы гонять на 150 мм/с и 2000 мм/с^2
4) Датчик уровня стола. Тоже похуй какой, можно взять китайский 3дтач, можно собрать клики
В общем это всё что надо сделать с эндером. Если руки не из жопы всё собирается и ставится за один день и стоит ну где-то 6-8к, так по ощущениям. Нет, если человек в жизни не держал отвертки, то конечно лучше купить бамбулаб за 150к, но сам понимаешь
Ещё я сейчас думаю неплохо будет убрать нахуй регулировку стола а то меня заебало подкручивать винты, чтоб было как в пруше.
>какой принтер в ценовой категории до 20к является нормальным?
Никакой, за эту цену принтеров нет, есть только полуфабрикаты для васянов
>быстрой
>скорости до 80
Ок
>гонять
> на 150 мм/с и 2000 мм/с^2
Ок
> бамбулаб за 150к
За 80.
Да, лучше купить киа чем классику. Да, классику можно довести до ума. Нет, это не является "нормальным" или "стандартным" вариантом, это вариант для любителей заниматься конкретно допилами и тех у кого из этого пердолинга бизнес (етуб-канал) построен, к печати это не имеет никакого отношения.
>Если
Если руки не из жопы и если поменять половину принтера то все равно получишь медленный дрыгостол который будет терять калибровку и затяжку на глазах и будет требовать постоянных допилов.
Если руки не из жопы и мамкина инженерия в жопе - надо строить ворона а не заниматься реанимацией мертворожденных морально устаревших принтеров
Алсо, один только соникпад стоит 11 тысяч, не знаю где ты там в 7 тысяч укладываешься
>прюшу или бамбук
Где ты их купишь то в санкционной блинолопатии? У барыг по двойному прайсу, без самых главных их фишек вроде сервиса и саппорта? А если сломается что? Уж лучше купить нормальный кит Трайдента и отдать васяну на сборку. Тут тебе и в дискорде помогут если в ангельский можешь и запчастей все али.
На авито полно барыг, продающих и принтера и запчасти по нормальным ценам. Это не американская техника, а китайская и европейская, не ахти какая санкционка.
btt pi или любой orange pi
>>527499
>Если руки не из жопы и мамкина инженерия в жопе - надо строить ворона а не заниматься реанимацией мертворожденных морально устаревших принтеров
Ну во-первых крысы, а во-вторых оба варианта не сильно то дешевле бамбулаба, причем даже хуй знает что тут будет лучше. Конечно самосбор потому что в производстве idex на столе 500 мм будет быстрее чем 1 экструдер
>>527503
>продающих и принтера и запчасти по нормальным ценам
Честно говоря это самый идиотский совет за все треды 3д печати: купить принтер за 80к, с наценкой в 40% чтобы попробовать печатать и ещё лучше попробовать вести бизнес.
Фотку скинь задолженности. Обдувать там нехуй очко себе максимум. Надо все вентиляторы открутить прочистить от пыли. Плату обдуть, там тоже вентилятор может быть. Смазать валы, протерев из предварительно. Подтянуть все болты, винты, гайки. Сопло заменить. Горло бы тоже чистанить хотэнда. Стол обезжирить.
Ок, погнали.
Чем посоветуешь смазать валы? В смысле какой смазкой?
Стол весь в остатках старого клея, хз что за клей, мне сказали его использовали, чтобы модельки в процессе печати не отпадали. Наверное какой-то типовой клей, какой растворитель его возьмёт?
Бля, на счёт сопла это прям серьёзно? Их часто менять надо? А где брать?
Литолом к примеру, в общем любая смазка для механики не жидкая и не сильно густая.
Сопло от материала зависит, в плане прочности. У меня не часто на полгода хватает. Это от материала печатного и кол-ва зависит. Блять они по 150р стоят. На озоне возьми или может у тебя в городе есть магаз запчастями. С Китая не быстро прийдёт.
Не знаю чем стол отмывать тебе. Экспериментируй.
И вообще для бомжей бы послушал советы бы по софту, который котируются в галлерах на дядю. Ещё и желательно бесплатный вариант для ультрабомжей.
Скрепный компас кстати вполне норм. Но я уже привык к солиду
подскажи по п. 2 и 3 что брать, какие варианты?
какие аналоги?
Скрепный компас вроде есть бесплатно для учащихся со своим форматом файлов и пометками про некоммерческое использование в чертежах
>получится ли откатиться на версию для обучающихся
да, это должны быть разные приложухи с отличающейся функциональностью
>бесплатный вариант для ультрабомжей
Blender?
В галерах котируется солид, реже - компас. есть два стула...
> Ещё и желательно бесплатный вариант для ультрабомжей.
freecad. коробочки с шестерёнками моделить - тебе его за глаза хватит. Я в нём себе кастомный хотенд ваял, например. Для художки - блендер
Для бомжей тинкеркад.
Фрикад маловероятно что удастся установить, там нужно быть сениор дивелопером чтоб это говно не падало при каждом движении мышки
> купить принтер за 80к, с наценкой в 40% чтобы попробовать печатать и ещё лучше попробовать вести бизнес.
И попробовать печатать и попробовать вести бизнес гораздо лучше на принтере который является принтером а не продуктом принтеросодержащим, да. Что в этом удивительного? Я не предлагаю покупать ультимейкер же.
Самое смешное что это сработало. Слева-направо: 250 и без обдува, 230 без обдува, 250 с обдувом 30%. Разумеется всё в пассивной термокамере потому что
>церковь свидетелей бесполезности пассивной термокамеры
она в первую очередь нужна вместе с вытяжкой чтобы не дышать стиролом
Ещё раз, эндер 3 пердолить не обязательно. Просто настроить его по 15 минутным видео сложно что ли? Это конечно охуительное заявление, в треде ЧПУ СТАНКОВ. Из коробки на стоковых скоростях он отлично печатает всеми твердыми филаментами. Разве что прям необходимая модификация это купить лист pei. Но у бамбулаба в комплекте если че не пеи идет и с адгезией ебаться везде тебе. За 80к можно купить пять эндеров 3 и они будут производительнее одного бамбулаба.
Разумеется бамбулаб лучше чем эндер 3, но он тоже не является плаг энд плей принтером. Настраивать нужно любой принтер. Если у тебя в принтере всё идеально из коробки, это не значит что он будет хорошо печатать. Надо высушить филамент, настроить слайсер правильно, проверить что твои модели вообще можно напечатать и т.д. Это работа со станком, этому надо обучаться. Это не как бумажный принтер где нажал кнопку и он напечатал тебе графику на листе бумаги.
>>527558
btt skr mini e3 v2 или v3
>>527526
Солидворкс с торрентов, если дядя ебанутый, то siemens NX
>>527591
Не понял, вы о чем? Мне как то дали HIPS кое что напечатать, я зашел на сайт производителя, прочитал режим печати, выставил и напечатал. Ну клеем подмазал да. Как по мне хуйня филамент, не интересный, в руках как пенопласт по ощущениям.
>>527614
Я хуй знает где ты вычитал про 220 и обдув на хипсе
Ну ясно все. Слушать надо производителя а не хуйпоймикогогдетотам. Режимы сильно плавают от фирмы.
>Слушать надо производителя
>на втором пике сайт фдпласт
Сразу видно, что бамбулаба у тебя не было. У меня же был и эндер (s1, уже с директом и на тихих драйверах да с цртачем), и сейчас бамбуха.
Во-первых, у бамбухи пеи, во-всяком случае, у п1п, во-вторых, он является плаг энд плей принтером уровня 2д принтеров, представь себе. Ты достаешь его из коробки, ставишь бамбу студио и жмешь на компе кнопку "печатать". Это литералли все что требуется. Это не шутка, не преувеличение, это просто все.
И в третьих, пять эндеров - это умноженая на пять головная боль. Ну не держит эндер калибровки стола. Ну хуево там работает блтач, тыкает 3 раза и 3 раза дает разный результат. Ну говно там экструдер полосящее, неисправимое в принципе, стоковая прошивка не обновлялась два года и представляет из себя парашу которой невозможно пользоваться. Все это складывается, а потом еще и умножается "на 5" зачем-то. Понимаешь, если мне нужна 1 деталь которая печатается эндером 18 часов, то я не напечатаю ее быстрее купив даже 10 эндеров. Зато напечатаю за 5 купив бамбуху.
А если уж решить делать "эндеры на клиппере" то 5 эндеров это 5 клипперов, 5 процессов апгрейда, все просто умножается на 5. А главное - нахуя это, если в результате у тебя целая комната дрыгостолов которые не способны 5 раз подряд сделать ровный первый слой без пердолинга, если можно поставить на краешек стола маленький аккуратный кубик бамбу?
Алсо, еще раз провожу аналогию, мне кажется, что она удачная
Да я за цену твоей киа рио куплю пять тазиков!
Да я свою девятку могу всего за 50 тыщ довести до уровня мерседеса!
Да ваши иномарки говно потому что запчасти нельзя купить в булочной!
С одной стороны, это все правда, с другой стороны, это все правда только если тебя интересует не езда а "проекты" и пердолинг в гараже. Если же тебе нужен поджопник чтобы надежно и комфотно каждый день в любой мороз и любую жару садиться и ехать - ты покупаешь солярис.
Хуй знает, мой эндер за полгода окупился, а вот бамбулаб бы окупался ещё года два
>>527637
Блядь, то что 250-270 это температура указанная производителем. Про обдув у фдпласта ничего не сказано, но все сайты в гугле говорят что хипсу обдув не нужен точно также как и абсу. И по производителям я че-то охуеваю от такого расхождения температур для хипса от 220 у одних, до 270 у других, это блядь что
Таз - это репрап, эндер - это логан, и для таксопарка/доставки/каршера никто не будет покупать теслу по цене пяти логанов. Точно так же я не видел ферм с бамбу (ладно, есть одна. у производителя.), зато с эндерами - сколько угодно.
>если мне нужна 1 деталь которая печатается эндером 18 часов, то я не напечатаю ее быстрее купив даже 10 эндеров
Напечатаешь, разрезав на части. Нередко ещё и печать проще становится, половина поддержек уходит, каждый кусок оптимально ориентируется относительно стола, каждый принтер работает с более комфортной скоростью.
Не говоря о том, что коммерция часто подразумевает печать многих копий, иногда десятков или даже сотен.
В общем, если у тебя много денег, кривые руки, печатаешь как хобби или ты йоба инжинер с сириус прототайпингом - берёшь бамбу. Во всех других случаях берёшь эндер. Хочешь зарабатывать - только эндер.
Намажь стол тонким слоем ПВА. Про выключить обдув для первого слоя уже сказали. Ещё можно печатать небольшую кайму, чтобы экструдер проперделся до того, как начнётся собственно первый слой детали.
>Таз - это репрап
Какой к черту репрап в 2023 году? Эндер это никак не логан, логан - сверхнадежная машина которая ездит по 200к без обслуги при минимальной цене. Эндер никак на это не похож. Разве что на калину/приору
>Напечатаешь, разрезав на части
Гениально
>Точно так же я не видел ферм с бамбу (ладно, есть одна. у производителя.), зато с эндерами - сколько угодно.
Потому что бамбу года нет еще.
https://www.youtube.com/watch?v=55El6rmSmZw
https://www.youtube.com/watch?v=NQSobqH-7OE
>В общем, если у тебя много денег, кривые руки, печатаешь как хобби или ты йоба инжинер с сириус прототайпингом - берёшь бамбу. Во всех других случаях берёшь эндер. Хочешь зарабатывать - только эндер.
"Вывод" просто из ниоткуда, просто тебе хочется верить в то что у тебя некие "прямые руки" и дальше ты от этого пляшешь. Объективных доказательств твоей точки зрения нет.
> логан - сверхнадежная машина которая ездит по 200к без обслуги при минимальной цене. Эндер никак на это не похож
Ты несёшь полную шизу. Эндер это ИМЕННО ЭТО. Я хуй знает откуда ты это придумал, но у меня эндер 3 в стоке три года печатал без пердолинга вообще. Из обслуживания только замена сопла на сталь и иногда подрегулировать винты стола. ВСЁ. Это было на стоковой прошивке, на стоковой плате и в стоковой конфигурации в принципе
> "Вывод" просто из ниоткуда, просто тебе хочется верить в то что у тебя некие "прямые руки" и дальше ты от этого пляшешь. Объективных доказательств твоей точки зрения нет.
Так твоей тоже нет
>Я хуй знает откуда ты это придумал, но у меня эндер 3 в стоке три года печатал без пердолинга вообще
Не вполне понимаю кого ты хочешь обмануть. Ну зайди к соркину в чат и посиди денек - за день вопросов 30 наберется про проблемы эндера. Или зайди на thangs и поищи сколько там "доработок" для эндеров. Ты или хуево печатал (я иногда смотрю на то что люди печатают и не понимаю - это троллинг или они слепые) то ли тебе как-то особенно повезло. Эндер НЕ СПОСОБЕН пять раз подряд напечатать что либо без проблем. Только если ты не дышишь на него и не трогаешь стол вообще никак. Поменял с пла на петг - меняй зазор. Нет, если тебе похуй первый слой, если ты считаешь что 20 процентов фейленых принтов это норм, что сидеть мониторить первый слой глазами - это все норм, то да, норм. Прошел мимо винта стола и подул на него ветерком - калибруй стол. Неделю печатаешь - эксцентрики раскручиваются, стол шатается. Ладно бы ты еще прушу защищал я бы не стал даже спорить, пруши - единственные достойные дрыгостолы, но это эндер, просто средней хуевости принтер который популярен только из-за цены.
Опять же, я вижу что ты из пердолеров, вы и дрипку сами мотаете, и эндеры перебираете и волгу на пневму ставите, окей, понимаю, но от этого полуфабрикаты не становятся хорошими продуктами. Как продукт бамбу просто лучше, во всем, это в целом - продукт, в отличии от полуфабриката эндера. Именно поэтому я и написал в самом начале - способ победить эндер (зачем интересно челу надо было побеждать такой идеальный принтер который без пердолинга 3 года работает) - это купить ?нормальный принтер, других способов "победить" эту ветряную мельницу нет. Надо просто это признать. Пацаны, как мне победить уазик? Да никак лол, это в принципе невозможно. Можно заставить его иногда ездить, не более того.
> Не вполне понимаю кого ты хочешь обмануть. Ну зайди к соркину в чат и посиди денек - за день вопросов 30 наберется про проблемы эндера.
Половина там связаны с тем что люди не могут посмотреть официальные видео по настройке принтера и по устранению проблем на принтере.
> Эндер НЕ СПОСОБЕН пять раз подряд напечатать что либо без проблем. Только если ты не дышишь на него и не трогаешь стол вообще никак
Не знаю, у меня способен. Уходит только уровень стола, да, но кроме этого там нечему слетать. У меня он как-то это вот печатает.
У меня намного больше проблем вызывал сам пластик. То присали говно, то он набрал воды и сушить надо, то это вообще белый петг.
> Прошел мимо винта стола и подул на него ветерком - калибруй стол.
До клипера и прихуяренного датчика уровня стола я этим не заморачивался вообще. 0.25 первый слой, 130% флоу и заебись, похуй на неровности. Работало как часы, единственное что да, при переходе от пластика на пластик толщину иногда надо менять.
> понимаю, но от этого полуфабрикаты не становятся хорошими продуктами. Как продукт бамбу просто лучше, во всем, это в целом - продукт, в отличии от полуфабриката эндера
Не понимаю, как рабочий принтер, который просто надо настроить по официальной инструкции, является полуфабрикатом. Ты может и винду никогда не ставил, если у тебя от необходимости любых настроек отваливается жопа? Ну и да, по такой логике, пидорассо Х про тоже является продуктом, почему бы не взять его?
>Уходит только уровень стола
Всего-то. Вот же классно когда у тебя "5 энедров" этим заниматься да
>Половина там связаны с тем что люди не могут посмотреть официальные видео по настройке принтера и по устранению проблем на принтере.
А откуда они, эти проблемы-то, для которых надо читать какие-то инструкции?
>0.25 первый слой, 130% флоу и заебись, похуй на неровности
>при переходе от пластика на пластик толщину иногда надо менять.
Ну супер, чел. Особенно опять же когда у тебя "5 эндеров". Удобно. То есть, режем модель чтобы потом ее клеить, ставим 130 процентов флоу (!!!), меняем хардварные настройки при смене пластика, и похуй на неровности. Понимаю, да. Видимо, задачи соблюдать толерансы хотя бы у трех печатей подряд вообще не стояло никогда.
>Ты может и винду никогда не ставил, если у тебя от необходимости любых настроек отваливается жопа
Ставил, можешь не переживать, 15 лет только и занимаюсь что пердолю все что вижу. И именно поэтому понимаю ценность продукта который просто работает.
>>527675
>Читаю и не понимаю. У эндера же вроде нет линеар адванса из коробки? Как он тогда может печатать в стоке нормально? Выше 60мм/с уже брак пойдёт же
Никак, никто не печатает на эндерах в стоке выше 60ммс, даже 50 не всегда. Ведь чтобы печатать 300ммс надо купить 6 эндеров по 50ммс. Синк эбаут ит! С клиппером можно аж целых 150 после всех пердолингов выжать. Все еще в два раза медленнее бамбухи, которую при этом еще не только пердолить не придется, но даже и калибровать не нужно. Вообще. Никогда. В принципе.
>Эндер НЕ СПОСОБЕН пять раз подряд напечатать что либо без проблем
Ладно бы ты спорил с двумя эндероёбами-отщепенцами, но зайди на реддит, на ютуб, погугли - ты увидишь, что по всему миру печатные фермы строятся на дешёвых и массовых принтерах: пруше мини, пруше мк3, эндере, креалити-который-как-эндер.
https://www.youtube.com/watch?v=e5iuNB78WUA
https://www.youtube.com/watch?v=u7xNWCqFCi4
У этих людей батарея эндеров печатала 160 часов непрерывно без человеческого участия вообще:
https://www.youtube.com/watch?v=BHzjnt_FFf0
>Всего-то. Вот же классно когда у тебя "5 энедров" этим заниматься да
В этом случае эндер надо уже модифицировать, ферма из стоковых эндеров такая себе затея
>А откуда они, эти проблемы-то, для которых надо читать какие-то инструкции?
Оттуда что эндер не приходит полностью собранным, как и большинство других дрыгостолов и принтеров вообще
>Понимаю, да. Видимо, задачи соблюдать толерансы хотя бы у трех печатей подряд вообще не стояло никогда.
Ну так добро пожаловать в мир 3д печати. Если бы кто-то писал их, ещё да. Но большинство пидорасов не считают нужным указывать допуски. Тот же сорокин, который в своих моделях делает отверстия 1 в 1 и нигде не указывает это. Насколько точно нужно откалибровать принтер, а как добиться допусков менее 0.1 мм если у тебя штангенциркуль с таким разрешением - а хуй знает ебись сам. Более нормальные люди делают тестовые детали для определения допусков. Все ответственные соединения делаются на болтах или вплавляемых втулках.
В теории конечно поток можно калибровать автоматически как раз с помощью лидара, но че-то я не уверен что у бамбу хватает на это разрешения.
Когда-нибудь у меня будет SLS с допусками в 5-10 мкм, вот там да, вот там будет хай пресижон, а на фдм - не.
>Все еще в два раза медленнее бамбухи
Ну ты блядь сравнил. Буквально год-два назад скорости выше 100 мм/с считались непрактичными из-за вибраций. Никто не печатал выше 60-80 пока не появился клиппер с инпут шейпингом.
Вообще поставить на пять принтеров пять деталей - это намного производительнее, чем пять раз подходить к закрытому боксу кореХУ и пять раз из него вынимать напечатанное. Даже если кореХУ печатает в пять раз быстрее.
Если бамбук откажет - всё, у тебя встал процесс. Если один эндер откажет - у тебя производительность упала на 20%.
Ещё и блочно-узловой ремонт затруднён. На кончателя (я не фанат конкретно эндера, подставь любой массовый принтер) запчасти везде.
Я не спорю с тем, что бамбук - вполне вероятно, действительно отличный принтер. Просто с точки зрения 3д-печати как бизнеса - откуда и пошёл разговор - он провален, скорее всего.
Изначально разговор вообще пошел от вопроса "как мне победить эндер"
Реальная причина того почему фермы делаются на дрыгостолах за 300 баксов в том, что между дрыгостолами за 300и кореху за 5000 раньше ничего не было, а теперь есть бамбу.
>между дрыгостолами за 300и кореху за 5000 раньше ничего не было, а теперь есть бамбу.
ты таки хочешь нам сказать, что до бамбука у китайцев не было сотен кореху/хбот конструкций и сочинений на тему ультимейкера/мейкербота разной степени достоверности?
Нормально работающего кореху с инпут шейпингом, пьезостолом, докой, поддержкой, от нормальных ребят, с хорошим софтом, облаками, и охуительным слайсером?
Нет, не было.
Соглы, только недавно вышло
https://youtu.be/bPxlbfAeEq0
Ну а бамбу это игрушка для ньюфагов неосиляторов и для тех кому нужна быстрая печать из коробки и сервис. Один 2 таких принтера полезны, но не ферма.
Для печати композитами вроде PP и PA он тоже мало подходит ибо сопла и стол менять та еще боль и камера холодновата.
Не видел потому что не смотрел и потому что бамбу еще молодоые принтеры, им года нет еще. Будет все, не переживай.
> не нужна скорость или супер качество, главное окупаемость
А что не так с окупаемостью бамбу?
>Для печати композитами вроде PP и PA он тоже мало подходит ибо сопла и стол менять та еще боль и камера холодновата.
Ну то ли дело кингрун
Блять каждый раз одно и то же.
Во первых, проверь ось х, чтобы обе коъаретки всеми колесьями на профиль опирались более менее, если одно колесо, особенно надальней от мотора, крутится свободно, то перезатяни всё, и не просто до усрачки, а с минимальными перекосами, дабы минимизировать люфт консоли.
Насчет адгезии, калибруй стол, концевик лиши ебаного язычка, и переставь так, чтобы каретка консоли давила прям на кнопку концевика. Точность у концевика с язычком +- трамвайная остановка, повторяемости никакой от этого, и первый слой у тебя по пизде. Если надо модель держалки концевика, пиши vk.com/xynta73
Печатается первый слой на малой скорости и без обдува вообще. У меня петг разных производителей на стекло с бф2 липнет стабильно, главное руками не лапать и обновлять периодически. Pei нахуй.
В гкод добавь пищалку перед началом печати, подскакивай по сигналу, и крути параметр babystep z в разделе тюнинга, и на глазок смотри как ложится слой, многое станет понятно после этих шагов, познаешь дзен.
Да ты заебал, любой принтак ебля так или иначе, мне например не западло ось подрючить на глазок, зато недорого. И этот аргумент хуй оспоришь. Были б деньги, я этой хуйней бы вообще не занимался, а потреблядствовал бы с помощью пумтемшемствий и ёбки блядей
Ну так, делаешь конвейер как в процессоре. Получаешь задержку между детьми в 1 месяц. Правда, начальная задержка 9 месяцев, но это мелочи.
Да, всем девяти ещё надо настроить задержку в начале
>>527738
При условии что используется сертифицированный филамент, да?
>При условии что используется сертифицированный филамент, да
Эм. Что? Нет, любым филаментом.
>Правда, начальная задержка 9 месяцев
Ага, то есть, первый ребенок будет рожден через 9 месяцев, все верно.
Любым качественным филаментом. При условии что он пришёл не сырым, что сделан не из говна и т.д.
>>527759
>>527764
Наоборот надо в параллель, тогда в среднем получится ребенок за месяц
>в среднем
Вот, нормальный разговор пошел! Сразу видно, опытный владелец фермы эндеров.
>>527774
Так после рождения опять оплодотворяем родившую. Получаем систему, дающую по ребёнку в месяц.
Так что 5 эндеров таки быстрее сделают серию из n моделей, где n>5.
Да, чел, классная матеша у тебя. Рекомендую взять листок бумаги и еще раз внимательно подумать.
Я бы сказал что фотон моно 4к норм, но я им только фоторезист засвечиваю и ни разу не печатал модельки
Чет хуево получилось. Я лутом пижже сделаю
Отсюда мой тебе совет. Не бери отечественный фоторезист, нестабильная параша которую утюгом нереально перенести и только ламинатором +- клеится
Бля, в итоге обосрался, но в другом виде - сопло встало выше, чем дуйки. Принтер - Медведь 6. Как я делал: брал горло (пик 1) и закручивал его пока резьба не будет вровень с хитблоком. Потом брал сопло (пик 2), вкручивал пальцами условно до упора и на горячую докручивал уже совсем до упора. Не понимаю, что я сделал не так. Ведь если бы я сопло не докрутил бы, а горло закрутил бы глубже, то общая длинна всё равно осталась бы одинаковой.
>Как я делал: брал горло (пик 1) и закручивал его пока резьба не будет вровень с хитблоком. Потом брал сопло (пик 2), вкручивал пальцами условно до упора и на горячую докручивал уже совсем до упора
Это правильный способ
>Не понимаю, что я сделал не так
А что не так то?
>Бля, в итоге обосрался, но в другом виде - сопло встало выше, чем дуйки
Почему у тебя горло от мк8, а сопло от v6?
> А что не так то?
Ну а как печатать, если дуйки на столе уже лежат, а между соплом и столом ещё пару миллиметров зазора? Я пытался сфотографировать для наглядности, но плохо видно, увы.
> Почему у тебя горло от мк8, а сопло от v6?
Везде написано v6.
>Везде написано v6.
У v6 не бывает гладкого горла, там только резьба которая вкручивается в такой хотэнд. Сопла у v6 и mk8 имеют одинаковую общую длину, но разную длину резьбы. Сопло от v6 можно вставить в блок mk8, но не наоборот
Если я правильно понял, в стоке на медведе идёт в6 хитблок, гладкий радиатор (в него ничего не вкручивается, только вставляется и зажимаются два шестигранника) и мк8 сопло.
>гладкий радиатор (в него ничего не вкручивается, только вставляется и зажимаются два шестигранника)
Не понял, а как тогда держится хитблок? V6 и вулкан как раз держатся на горле, это только mk8 имеет дополнительные болты
Горло вкручивается в хитблок той частью, где резьба. Гладкой частью просто вставляется в радиатор и закручивается два болта. Вот, по таймкоду 3:58 всё видно
https://youtu.be/PXmx1hjuxbg?t=238
Ну закрути резьбы так чтобы сопло торчало чутка или там офсет от дуек был нужный, в чем проблема то
Почему блядь сопло mk8 в хитблоке v6? Что это за хуйня? Оно ж короче там зазор будет между резьбами. Или у гениев из медведя свои кастомные сопла? Или там другое горло с более длинной резьбой?
Так ведь тогда появится зазор между резьбой сопла и горла, не? У меня другая идея появилась: прикрутить радиатор к каретке через шайбу (если надо, взяв болт подлиннее) и тем самым опустить хитбок на несколько мм.
А что по настройкам ретракта можешь порекомендовать. А то я кручу не те настройки?
А бля, ты короткое горло купил походу. Тогда да, там че-то колхозить надо. В телеге в чате гост6 есть инструкции. Но я чёт забил хуй и на стоке сижу, пофиг что ретракт 1.5
Ну походу, да. И в6 сопло визуально тоже на пару мм короче, чем мк8. Сейчас попробую свою идею с шайбами, если получится, то так оставлю, а если нет, то буду возвращать запасной стоковый, заодно всё штангеле перемеряю когда разберу и точно скажу.
Конкретно интересует это: https://shop.vectorfinesse.com/products/headamame-v1-file-download
Там горло под тефлоновую трубку, я когда разбирал, то она прям пришкворчавшая к соплу и на холодную не отрывалась.
В итоге, что я узнал опытным путём: горло короче родного на 1.5мм, что было бы не наверное не критично, но вот сопло тоже короче на 3мм, и в сумме это уже даёт то, что даёт. Вчера опустил хотенд на нужное расстояние при помощи шайб и болтов подлиннее, даже нормально откалибровал стол, но когда началась тестовая печать, всё пошло по пизде и принтер насрал пластиком. Плюнул на это и лёг спать. Сегодня опять разобрал и увидел, что термобарьер отломался нахуй, короткая резьба в хитблоке осталась. Ну ёбаный в рот, какого хуя, я его крутил вроде без лишней дури. Может брак, хз, у него ещё тонкая часть прокручивалась. Ладно, отрицательный опыт это тоже опыт.
Стал возвращать на место запасной хитблок из комплекта, всё собрал - бац, не работает термистор. У меня есть нормальный гильзованный, но так стрёмно этот ёбаный хитблок заново разбирать.
мне бы тоже подобное пригодилось. у тебя есть схемы с подробностями?
Ну как быстрый тестик пристрелочный этот подходит, но иногда он тупа не работает. Я использую прост тестовую печать и в клипере по ходу дела настраиваю. Ещё у соркина норм тест
А возможно добиться чистой печати, без соплей вообще? Если забить на скорости печати?
Каэш можно и скорее даже нужно. И скорость, если это не под 200ммс, не роляет
Смотрел в сторону Anycubic Kobra Go, но решил спросить у всезнающего анонимуса
И где втариваться пластиком?
> не ебаться с настройками и прочим
Заявочка сильная. Думаю до 70к ничего нет
> где втариваться пластиком?
Смотря каким ценой, типом и качеством
Бамбулаб p1p если не нужно печатать ABS/CF/etc
Бамбулаб з1з с апгрейдами или x1c если надо печатать ABS/CF/etc
Есть еще ankermake m5 который не имеет смысла при наличии бамбу но тоже автоматический.
Можно еще prusa mk3 посмотреть, но он морально очень устарел, хотя и надежный
-500х500
-Директ
-Без танцев при установке клиппера
-До 2х лямов.
Что можете посоветовать?
В чем проблема распечатать готовые модели панелей на P1P? А так он хорош.
>>528384
Ratrig wide-boi. Ну и панельки к нему съемные на магнитах из алюкобонда с утеплителем.
на следующей неделе роспласт будет посмотри там что выкатят. импринту и херкулесы не рассматривай а вот что то из ф1 может зайти
В том что там нет верха и двери, нет петель, нет вентилятора, нет фильтра, и печатаются они около 3 суток.
Не вполне понимаю вообще о чем ты, я-то для п1п с алишки заказал кейс и вентиль
пикрандом
Можешь на голом ровном стекле печатать, только говном клеем смажь.
Попробовал PLA оказывает им заябись легко печатать. НО что насчет долговечности изделий? У кого был реальный опыть сколько прослужила делатль?*
Печатной дальше похуй. Для отрыва если туго используй спирт изопропиловый. Подливает или прыскаешь и чуть ждёшь. Дальше отрыв пойдет.
Вопрос каким образом про ретракта в 1мм соплей меньше чем на 2,3 мм ИТд? Как это феномен работает? Директ экструдер, kingroon kp3s стоковый.
Пиздец на писал. По ретрактам. Почему при откатах в 1мм, соплей почти нет, но они появляются и их больше при увеличении отката?
Самым старым лет 10 скоро. Каких-то изменений не замечено. Разрушение условно по вине пластика одно - солнце напекло машину до сауны, и под нагрузкой деталь поплыла.
Дурак ты, Вася. Это съемный пластиковый коврик. После печати его снимаешь, изгибаешь немного, и модель отщёлкивается.
Дурак ты, Вася. Это съемный пластиковый коврик. После печати его снимаешь, изгибаешь немного, и модель отщёлкивается.
Пластик рвётся при большом ретракте и нижняя часть начинает вытекать мб
Новую сделал от 0.5 и каждая следующая +0.2. В итоге 0.5 без соплей вообще, а дальше прибавляется. 🤔
В радиаторе, что то пошло не так и наглухо затрял филамент, единственный варик его вытищить было нагреть радитор и выплавить. Судя по всему внутри стоит тефлоновая трубка между двух металлических элементах. Выкрутить их не представляет возможным не разъебав резьбу и радиатор. Филамент за что-то замцепляется в глубине. На данный момент предпринимаются попытки, как то организовать канал, достать тефлон не возможно, в общем если не одна попытка не удастся нужна замена.
Возник вопрос, как бы поменять, на что нибуть другое менее заебное. Термоблок есть, подача есть, через тефлонку шла туда. Может вообще новый хотэнд какой то посоветуете, навороченный?
Как не проебаться с температурой в радиаторе, как регулируется вентилятор на радиаторе? Его значения установлены прошивкой исходя из свойств радиатора?
Они 1000 руб стоят ебаный расходник копеечный после фотополимерников там заебешься с запчастями в полцены принтера так что купи замену и всё
Ну не 1000, а 2100. Во вторых мне не нравится что он так умер. На 3-ем S1 была похожая проблема, но там тефлонка вытаскивалась и так же вставлялась, без проблем, не было зажатия с двух сторон. Если снова поломка я опять на 2к влетаю и на 2- месяца ожидания? Хотя можно предположить наличие какого то заводского брака на сборке.
Я бы свалил на в6/вулкан голову, а если её нет для твоего то можно худо бедно самому замоделить.
Все эти хитровыебанные вендорлоки не для меня
Вулкан ближе к функционалу. У 5-го сопло удлиненное, типа для скоростной печати. Глупый вопрос задам. Для длинных сопел ни какие особые настройки не нужны по ретрактам к примеру, может я въебался где то в этом моменте? Почему то там ведь пробка встала, причем очень большая и намертво.
Вангую что тефлон достаётся откручиванием металлического фитинга сверху (правее центра на твоей фотке), там как раз видно какой-то резиновый уплотнитель и лыски на краю фитинга. Попробуй, терять тебе всё равно уже нечего. Потом в перспективе поставишь обычный радиатор v6.
Да пробовал уже открутить. Сегодня с коллегой на работе шведками открутим, был бы он железный, дак аллюминий, можно тупо разъебать резьбу, в прочем потом может запаять получится. Если не получится распелю нахуй, чтобы посмотреть на секретные технологии креалити.
>Если не получится распелю нахуй
здрассссь
Обдув производители пластика не рекомендуют, да и сам попробовал давно, так слои спекаются плохо.
Снял горло и верхнюю заглушку, вынул техлонку. Верхняя пожеванная, часть резьбы сдохла но канал рабочий как нибудь запихну запаяю. А горлу кранты. Но он вроде как от ender3 s1 такой же, 300р стоит уже по лучше будет. Но причины происшествия у гиперкуба остаются не известными.
То ли дело резиновый зелепопыт! Вообще все импортозаместил!
> Возможно подскажете способ без этих костылей?
Выставить layer time goal?
>Я вообще уверен, что Ender 3 S1 физически не может печатать ТПУ, там для этого фидер не подходит. Кто не согласен - покажите хоть что-то что вы на нем напечатали из ТПУ, причем не фитюльку на полграмма, а что-то хотя бы сантиметров 10 в длину и полсантиметра толщиной.
Пикрелейтед. ТПУ фдпласт, принтер Эндер 3 S1, стоковый. Деталь (тако-накладка, как я это назвал, на нож Wz-99) даже больше 10см (клин ножа 9 см для сравнения с деталью), толщина 4мм. Да, фидер надо настраивать, я два раза весь спрайт экструдер перебирал, напечатать получилось раза с 30-40го, я даже сам принтер хотел продать к хуям, но в итоге таки победил. Печать ТПУ очень нестабильна, иногда просто перестает работать и все. Но тем не менее, что-то напечатать можно.
Я так понимаю, чух, принтера у тебя тоже нет, как и ножей.
>мне бы тоже подобное пригодилось. у тебя есть схемы с подробностями?
Есть, но будут ли хоть какие-то из них полезны?
Они завязаны на габарит конкретного принтера и форму конкретного насоса, так что тупо повторить не факт, что получится. Также нужен доступ к лазерной резке оргстекла для блинов барботажной колонны.
Реализация насоса вообще говоря спорная. Даже с драйвером tmc2208 он ощутимо гудит и в крайних положениях стукает по концевикам. Возможно, из-за того, что мотор питается от 12в (блока на 24в под рукой не было), и микрошаг стоит 1/2. Также пластиковые кабель-каналы в качестве шланга не рекомендую. Они хоть и ультрадешёвые, но ломкие шопиздец. Чуть не так его согнёшь, и образуется дырочка, в которую нехорошие газы просачиваются.
Также здесь присутствуют мои авторские линейные подшипники v1.0, которые так просто не повторить, не подзаебавшись. Так что сразу надо перечерчивать зажим под какие-нибудь Lm10u. Просто заменить насос на вентилятор (даже центробежный) нельзя, он должен именно качать давление минимум на 3000 паскалей.
В общем, начинать нужно с того, какая у тебя под рукой элементная база, какие угольные фильтры, насосы и всё такое. Потом обмерить свой принтер и уже под эти данные всё перекомпоновывать. В чистом виде тут разве что возвратно-поступательную прошивку под attiny13 (фактически под любую ардуину) взять можно.
Мб что-то ещё есть интересное до 100к?
Anycubic photon mono 4k
Зачем тебе дорогие модели? так сильно важны микро детали?
Этот реально хорошо печатает. Или тебе большая рабочая зона нужна?
Что за хуета "power outage"?
Выскакивала такая ошибка когда печатал ABS видимо реагирует на высокие температуры (для ABS они обычные)
Отключил power outage в настройках у меня теперь ничего не сгорит?
Да, достаточно много крайне мелких деталей + хочется дать возможность печатать большие модели за раз. К примеру, применять не только в качестве прототипов конструкторских изделий, так и в качестве чего-то более прикладного или развлекательного.
>У тебя уголки модели оторвутся
Только не у меня
Если это единственная пост обработка, то после обмазывания может покрыться модель белой пленкой.
Мимо ньюфаг, не пинайте
>Зачем делают ацетоновую баню, если можно просто обмазать ацетоном?
Газовая фракция стабильнее обволакивает модель, равномерно действует и не такая едкая. Процесс намного более контролируемый.
Я инжир, у нас на заводе есть отдел прототипов, там чёлики на сла печатают мини версии наших деталей для выставок. И прототипы тож печатают нам. А я моделю их, воот
Че спросить то хотел?
Нет, он слишком дорогой для этого
Но типо если бабки есть, то да 🤷
>>529425
Что вообще по загруженности в этих профессиях?
Какие коллективы?
Как относится начальство и кто они вообще?
ЗП в сравнении со средней по локации?
Работа нравится или как на каторгу ходите?
Принтер на клиппере, нарезал прюшей.
Наблюдаю такую хуйню не первый раз, рандомно на разных поверхностях появляются регулярные волны, и нет это нихуя не механика.
На нокию фоткал?
Выглядит как хуёво отстроенный стол / з оффсет
Загруженность эпизодическая, большую часть времени надо придумывать самому всякую хуету чтобы продать с прилавка, иногда есть заказы в основном с гос организаций. Часто надо реверс-инжинирить.
Коллектив хз, бомжеватый дедок с паяльником, пивной скуфидон аспирант, очень мрачная девочка и молодой кабанчик игроман
ЗП говно, но куча всяких серо-чёрных прибавок и материальных бонусов (два старых принтера дали в прошлый раз).
Работа точно не каторга, близко к хобби.
Хз, но симтеки с алика у меня исправно работают на клиппере с одноименным датчику конфигом
Пост обработку делаете?
Что скажите на счёт заземления для принтеров, стоит ли делать? Можно словить какой нибудь баг от его отсутствия?
У меня вот сложилось ощущение, что коммерческая 3д-печать имеет смысл только в b2b сегменте. Мелкорозничные клиенты заебут тебя пиздюлинками на грани рентабельности, денех у них нет. А жирные дорогие заказы на высокохудожественные статуи голых баб и накладных хуёв для косплея слишком редки, чтобы строить на этом бизнес. Возможная ниша для розницы - разве что большие принтеры метр на метр, для кастомных стритрейсеров и мотоёбов. У них и денег дохуя, и сама сфера деятельности под кастом заточена.
А вот b2b это бабки. Пресс-формы всякие, детальки для оче дорогого оборудования, вот это всё. Причём основная часть дохода подразумевается не от самой печати, а именно от реверс-инжениринга и процесса работы головой.
если на хост с клитором повешать больше одного хуедрыгала и не выкусить питалово юсб то могут быть странные глюки
Не, это литерали один и тот де датчик. Мб калибровка с завода другая ток
Прочитай про линеар адванс. Если коротко то рассинхрон давления в сопле и скорости движения
Да там много чего может быть. Режим bang-bang на столе, косяки механики по Z, люфты по X/Y. неравномерность диаметра самого прутка, косяки в экструдере (шестерни кривые), говёный термодатчик... Тысячи их!
Машинка для ковыряния вишневых косточек
Прошу прощения, забыл сразу уточнить, что LA использую, но он не особо помогает.
>>529673
>>529695
Принтер открытый. Эндер 3 про, переделанный в директ, по-Сорокину. ПИДы калибровал, ремни в порядке, зет ось тоже, люфтов по х у не наблюдается.
Склоняюсь к тому, что проблема в фидере: дуал-гир, очередной клон бээмге в прозрачном корпусе
- Попробуй отключить ла и скрутить все сорости до 20-30мм/с
- Заправь гарантированно годный филамент
Это поможет сильно сузить диапазон проблем
Тут-то причём ЛА? У него в пределах слоя всё нормально, говно в разнице между слоями.
Я бы сам замоделил. но это я и время дохуя
Получаю неилюзорное удовольствие от моделига и мега-бонус от успешной эксплуатации напечатанного
Попробуй:
Печатать в закрытой комнате или накрыть коробкой
Температура в комнате чтобы тепло
Другой пластик
Уменьшить скорость подачи
Пропечатать ту же модель выше по оси (чтобы проверить не виноват ли Z штырь)
>детальки для оче дорогого оборудования, вот это всё. Причём основная часть дохода подразумевается не от самой печати, а именно от реверс-инжениринга
Все так. Причем сложной хуйни в небольших объемах, то что печатаемо в одно лицо на нескольких принтерах. Будут большие объемы тебя или прогнут по цене до себестоимости пластика или появится уебок с реверсинженирингом твоего реверсинжениринга и уронит рынок по цене. Деталь должна быть достаточно сложной и редкой чтоб не было интереса кому-то еще ее повторять.
Особенно вкусно не просто печатать пластиковые запчасти, а адаптеры для установки дешевых аналогов вместо фирменных запчастей и потом продавать как готовое изделие.
>Возможная ниша для розницы - разве что большие принтеры метр на метр, для кастомных стритрейсеров и мотоёбов
Хуета полнейшая. Принтеры больше 350x350 вообще не нужны. Автотюнинг весьма депрессивная тема, а всякие немногочисленные конторы по автосвету и звуку сами себе все печатают. К тому же тут без хорошего 3д сканера делать нечего ибо ни одной прямой линии в автопластике нет.
Пройдись по резьбам метчиком и плашкой, металл мягкий, должно приемлемо восстановитсья
Не все так однозначно, но примерно так.
С частными одноразовыми заказами ебли овер много. Там обычно такая модель, что проще от заказа отказаться, один хуй много денег не выжать, там экономный, чем её делать и печатать, но иногда можно получить какого нибуть постоянного клиента который тюнингует свое авто и хату или небо и аллаха, и выжать, что-то существенное можно. Если у клиента уже есть модель, что редко, то там дикая конкуренция, получать такие заказы и вести рекламную кампания я не понимаю как.
Лучше конечно мелкосерия, и бабло и загрузка и предсказуемость.
Есть ещё третий вариант, по которому я пытаюсь идти, это собственная мелко серийная продукция и своя линейка товаров с последующей продажей где нибуть уже готовый продукт, относительно оригинальный. Но тут ты уже все комбо берешь, от производителя до ресейлера.
>С частными одноразовыми заказами ебли овер много
Есть редкие исключения. Однажды принесли крышку размерами 600x400x150 и чтоб температуру держала. Иные печатники с авито отказывались, мол такое большое не напечатать, порвет, а литье в силикон насчитали овер 150к.
Напечатал папье маше из 9 кусочков абс, склеил соком и отдал хачикам в автомалярку зашпатлевать и облить шагренью. Изи мани.
>Если у клиента уже есть модель, что редко, то там дикая конкуренция
Да, прямо конкурировать с бомже-печатниками на авито себя не уважать.
>постоянного клиента который тюнингует свое авто и хату
Насчет хат может быть интересно подружится с дизайнершами, делать под их рисуночки кастомные детальки - рамки розеток, решетки, заглушки, крепеж, всякий арт, хуйню для хранения. Оптом может быть и выгодно. Но похоже им не до таких мелочей. Пару раз писали то ли мастера то ли сами жертвы ремонта - но все им дораха было.
Total gf-10 если удары не вдоль слоев
А так любой тпу d60 и жоще
Они всегда прилипают. Главное что бы не отрывало от стола
Я не настоящий сла печатник, только рядом стоял (потихоньку осваиваю)
Эти два показались годными для входа что бы не бракоделить https://www.youtube.com/watch?v=8Vp8adoHKVY https://www.youtube.com/watch?v=j-OX_Qt4VZ8
Попробуй снизить скорость отрыва, а вообще проблема с калибровкой Z слишком прижимешь может
По советам решил заменить на экструдере половину деталей, но чет нихуя не получается. Под замену идут хитблок, термобарьер, сопло, и шестерни подачи. Я снял экструдер и дошел до хитблока, но он нихуя не достается. Как его достать? Гуглинг ни к чему не привел
Собственно я овощ и забыл сказать название принтера. Работаю с elegoo neptune 3 pro
>>530016
о, думал я один такой здесь с нептуном 3.
ты чего конкретно не можешь - снять хитблок с термобарьера или вытащить термобарьер из радиатора хотенда? Хитблок просто накручен на термобарьер, грей горелкой/феном и скручивай. Термобарьер к радиатору крепится тремя винтиками пикрил
Я правильно понимаю, что если я на него присру снизу обрезок стальной пластины весом этак на 2-3 кг, то это снизит частоту резонанса, но уменьшит его амплитуду? Какие подводные?
Вот таким >>516799 заморачиваться не готов.
>Какие подводные?
Твой дом войдёт в резонанс и разрушится
Ооо, спасибо
Я уже разобрался, но по итогу нихуя не поменял, ибо термобарьер, оказался коротким + у хитблока отверстия для двух болтов не глубокие, как на родном, и поэтому их не получается прикрутить к радиатору. Еще раз я послушаю совет из обзора, пздц просто.
Кст, а не подскажешь, у тебя он из коробки хорошо печатал? Я просто собрал егобольшого ума тут вроде не надо, а он вообще никак. У него как будто стол неровный, и поэтому у условного Будды часть первого слоя ложится хорошо, а на части сопло тупо высоко + он когда излишки об край счищает, то шаркается соплом от стол
>Еще раз я послушаю совет из обзора, пздц просто.
кек, в описалове апгрейда, что я читал, таки сказано, что штатные винты слишком короткие
>у тебя он из коробки хорошо печатал?
вроде норм. Ну я из коробки только будду и напечатал, потом сразу воткнул туда клиппер.
Ты стол калибровал по их мануалу с флешки?
Вообще для игрушек помню раньше пластиковые шестерни как раз прессовали на эти микро моторчики и все +- норм работало, так что и тут должно
Да вроде по нему. Он создает эту карту высот, потом кину фото, щас экструдер снят и все равно криво печатает. По карте точно помню, что один край был выше, ну и следовательно весь стол под наклоном
Он это учитывает при печати?
Нет.
Короче дублирую вопрос снова. Допустим я хоу увеличить площадь стола. Кроме механики, нужно ли мне менять в прошивке (марлин, ендер 3 к примеру) какие либо парамметры или достаточно в профиле слайсера задать новые размеры стола?
>Он это учитывает при печати?
а кстати да. Использование карты высот стола включается M420 S1 в гкоде, есть у тебя такое где-нибудь после G28?
ну sketchup попробуй, он говно, зато хуяк-хуяк и в продакшен.
fusion360 довольно интуитивный, хотя и со своими загонами (не проебись с активным 4омпонентом и историей геометрии блеать)
нормальных cad-ов прям заметно проще компаса нету, он не просто так такой
>В чем в 2023 году проектируют подвижные детали? Я попробовал компас, пушто я русский, и чет мне не удалось сходу разобраться в кнопках, там какие-то сложные манипуляции для людей с 300 айсикью делать надо. Что попроще есть, чтобы можно было хуяк хуяк и на печать?
В обычном автокаде хуярю какой-то старой версии. Для "чтобы так примерно совпадало" хватает. А стомикронные припуски и деформации при изготовлении тебе никакой солидворкс не расчитает.
В чем разница между Fusion 360 и AutoCAD? Под моделирование в печать оба подходят?
я автокад помню только как чертилку чертежей, хз как оно сейчас. Если осталось так же - разнца утрировано во всем вообще.
Колитесь, принтаны.
Какая такая там киллер фича, которой нет в бесплатных слайсерах, что ты готов платить?
Да хуй его знает, я последнее время в Prusa Slicer слайсил.
А тут смотрю - они выкатили скидку на апгрейд лицензии.
и я правильно понимаю, что акселерометр нужен только для настройки, потом снимается и убирается в ящик?
>акселерометр нужен только для настройки, потом снимается и убирается в ящик
This.
Вообще в инструкции указано какой нужен. Он бакса 2-3 стоит.
Ты ебанутый?
>>530204
Ты внатуре ебанутый. Там буквально вчера ВЫШЕЛ
https://blog.prusa3d.com/prusaslicer-2-6-is-here-organic-supports-text-embossing-new-cut-tool-and-more_79322/
Это настолько охуенное обновление что я сам теперь перелезу на прушу с суперслайсера. Хуй с текстами, органическими поддержками и прочим, теперь в пруше есть ЭТО
>теперь в пруше есть ЭТО
Я даже стесняюсь спросить, что ЭТО?
Видишь? Это революционная хуйня просто. Тут конечно ещё надо ебаться с настройками, например над ней надо печатать заполнение кривой гильберта чтобы у тебя внутренние напряжения были равномерные и не согнули всю хуйню
Разумеется. Вообще эту хуйню надо очень много настраивать, в частности я внезапно выяснил что у пруши нету возможности поменять структуру твердого заполнения, а вот в суперслайсере можно. Также тут надо играться с потоком на слоях над нависанием. Но хорошо что они хотя бы начали пилить вот эту хуйню
Fill Pattern - разве не оно? о_О
я брал orange pi zero 2, хззз куда ты там привинтишь btt pi, там места нет столько
и sonoff basic как реле питания, если надо будет, я могу скинуть схему, как его подключать к этой материнке, там оптопара и конденсатор
материнка норм, бери
во первых тихая
во вторых современная
в третьих не хочу иметь каких то проблем при активации LA и еще каких нибудь приколов
>>530237
не обязательно же пишку в корпус пихать, можно и рядом кинуть
а зачем нужно реле питания?
Ну если 3к есть то бери ага. Прост эндорчики щас на тихой материнке и так, ла там тоже работает. Ну а современность мощи не добавит)
Вкатывайтесь, чуханы.
https://www.youtube.com/watch?v=VAoUSgCjV4w
ну скинь посмотреть схему реле питания, если не сложно, пока непонятно зачем ты прикрутил к вай фай реле оптопару и конденсатор)
Я установил экструдер и запустил клибровку, вот что выдало. Тут я конечно пребался и, как мне кажется, слишком сильно опустил экструдер к столу, хотя лист ходил спокойно. О наклонен, так еще и в центре провал какой-то, что за шляпа
>Использование карты высот стола включается M420 S1 в гкоде, есть у тебя такое где-нибудь после G28?
Вообще не шарю за эту часть 3д печати. Где это можно посмотреть?
Упд. Он там в последней точке (правый верх) выдал ошибку почему-то и там нуль получился
в файле гкода, который генерирует слайсер, где-то в самом начале глянь, до непосредственно печати.
Достаточно клона, они даже лучше триангла есть, но повыбирать надо, я щас хз какая мета у китайцев
А не подскажешь, при калибровке экструдер должен вплотную к столу подходить? У меня просто миллиметров 7-8 до стола остается.
И вообще при калибровке он должен +- одинаковые значения по всему столу давать? Просто в инструкции, что ты кинул ниже, все значения одинаковые
И сразу пока вспомнил + коли уж ты обладатель такого же принтера.
Есть возможность регулировать ролики по оси Z? Да и в принципе все ролики
Просто у меня в зависимости от высоты часть то очень плотно прижимается, то вообще почти не касается, а на сколько я понял это не есть хорошо
>>530304
Это рили работает? Всегда думал, что наебалово какое то.
Очевидно пусть купит бамбулаб, привязывет шприц к экструдеру или распечатывает специальнуюмодель. Вкладывет жопу на стол, и поускает ось Z.
В чем? Нашел пару клонов за 900 рашен рублс, для ender 3, а то он у меня заебал, сопли оставлять, я уже все тесты прогнал какие есть на свете, да ещё и недоэкструзию может выгнать на большой модели, хотя шаги все норм подогнаны и хуй знает. Сделаю директ ему, с этим.
https://aliexpress.ru/item/1005003494268290.html
https://aliexpress.ru/item/33016304943.html
Мне кажется у тебя с поддержками хуйня какая то. Во первых там избыточная толщина, как я вижу из хуевой фотки, мог бы у по лучше дать. Во вторых не хватило поддежки, вот и не пропечаталось, Пробуй другой слейсер с автоматическими поддержками. А не этот калл. У меня Anycubic Photon Workshop 3.14. Вообще дело не знаю, по поддержкам, только частоту выставляю, в зависимости от кол-ва мелких элементов. А настойки печати вообще не трогаю.
Не еби мозги, ставь в бедро. Шо там большая мышца шо там, разницы нет.
Камеру прикручивать не планирую, если это важно.
Если это обычный линуксовый арм одноплатник с экраном без вендлрлоков то норм штука. Далее уже от цены зависит
Ну типа да, бонусом есть предустановки для новичков в клипенге, и большие инструкции ко всему. Короче не сосоник пад. 12500 рашен рублс в мордор стоимость. Думаю взять попробовать. Пока это ещё можно взять.
Ну 12.5к как то дохуя. Если бы у меня не было полноценного сервака то я бы взял тонкий клиент. Сейчас роутер наверчен на таком, но в этом случае нужно мониторить авито что бы уложиться в 2-2.5к
без камеры имхо примерно любую. Orange pi Zero/Lite какую-нибудь и хватит.
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
- пла силк медь - 1250
- петг галактик рэд - 1150
- петг галактик блэк - 1150
- пла клубничный (едва пахнет какой то китайскиой клубникой) - 1450
- пла лаванда (реально пахнет лавандой) - 1450
- петг натуральный (хай теч пласт) - 850
- пет натуральный (хай теч пласт) - 650
По мере печати может вкину результаты
У меня влезает. Сейчас не печатает, не могу сказать сколько в работе (там ещё агент от обико)
мимо
Насасывает но не очень быстро. Если чувствую что петг сопливит то кидаю в сушилку
Теперь это затарки нить. Кидайте фотки.
Весь хабар без пары катушек
И кругом срач
чел это хуйня для инсулинщиков
мне скорее нужна вот такая хуйня https://www.thingiverse.com/thing:4858630
О коллега обладатель кубика, у тебя при печати прилипает и отлипает с соответствующим звуком модель к пленке? При том, что модель напечатается и не отвалится от платформы.
Да. Это же вроде для всех сла не баг а фича (заказал пфа (ака нфеп) плёнку с китая, говорят к ней на много меньше липнет).
Только начал разбираться во всём этом геморе. Воняет конечно безбожно, нужно вытяжку делать
Что? Только когда выливаю, наливаю, вытираю. А так не пахнет. Может из-за того, что на подоконнике держу и рядом всегда окно открыто, пре открыто. Ты проветривай там хату по чаще, а то сидишь там в пердеже по хожу, смола только и перебивает.
Вова, ты? Узнал тебя по твоему шизофреническому высеру, велоёбству и наличию 3D-принтера
Движок так застакался во время печати.
Дело в плате? Есть смысл перепрошивать?
Контакты тыкал, ставил в разъем к оси x провода от оси y - проблема переносилась на ось y
Драйвер тоже менял, аж два раза
Короче, затык. Понимаю, что сама материнка в последнюю очередь выходит
Какой софт использовал, или, если есть гайд, можешь скинуть
Какой уголь используешь? Там фигня есть, что у угля от фильтров противогазных от влаги вредные выхлопы. https://youtu.be/-Jv_nBUGiA4
Гайда нет, думаю написать когда сделаю крепление поудобнее, а то сейчас нужно сначала вставить сверло, а потом закрепить всю конструкцию. По софту, а че там, там FlatCAM обычный
Пет это совсем пиздец какой то. Окно температур маленькое, межслойной адгезии можно сказать нет независимо от обдува, дуть нужно много.
Один раз напрочь сопло забило застекленевшей дрянью когда температуру недобрал.
Тогда тебе придется начать погружение в реверс инжениринг форматов файлов печати. Концептуально - да, они все просто растровые изображения слоев и метаданные по времени экспозиции, но все форматы проприретарные. Поэтому тебе или придется писать свой слайсер или писать конвертер формата во что-то другое.
А касательно аппаратной части, бля, чел, ты не поверишь, но это просто вывод видео на экран и двигание шаговиком. На малине это хоть на питоне написать можно
> погружение в реверс инжениринг форматов файлов печати
UVtools
Хочу две улитки взять по 4500 китайшенобороты, или взять по мощнее 2 под 8000? Не скоростной, больше для качества печати. Жаба душит переплачивать.
Petg оставляет большую соплю, когда сопло начинает новую дорожку после перемещения.
Как это побороть?
Flying bear ghost 5, 245/80 С, стоковые боуден и ультрабаза, ретракт 6.5 мм 25 мм/с, прозрачный petg фдпласт.
Калибровал стол щупом 0.2 мм, на оффсете +0.1 не липнет к столу, на -0.05 норм, но сопли все засирают.
Зачем похоронили трайдент? Так ли было плохо от простых винтов на оси z? Там же много бонусов вроде места под установку катушек внутри, лучшего нагрева.
В чем прикол voron tap, если есть всякие klicky probe со скриптами? Вес, лишние люфты, pei портит. https://github.com/protoloft/klipper_z_calibration
Какие есть норм головы под него? Mantis?
просуши пластик, настрой ретракт, скинь температуру на пять градусов
> стоковые боуден
меняй на директ, потом спасибо скажешь
Давно планирую попробовать. Сложно будет после Куры перекатываться?
За полчаса освоишь. Ничего сложного, но непривычно будет. А ещё баттхерт с того что есть НЕ ВСЕ настройки которые были в суперслайсере, я то сначала на него перекатился с куры блядь
мне удобнее моделить с привязкой к координатам как в фюжене но сам фьюжн 360 не нравится
можно ли изменить действие по умолчанию что бы на среднюю кнопку мышки "холст" двигался а не вращался, тоже ответа не нашел
Не очень понимаю зачем? Используй как есть.
Слышал что фьюжен разжижает мозги
Настолько разжижает, что долбоёбы не могут в настройки зайти и выбрать схему управления
реально разжижает, вопрос про солидс, актер прибежал на захiст фюжена.
Цель результат или процесс? Если первое то купи сушилку овощей и дело с концом
>>530985
Это всё хуита. Сушить надо под вакуумом. Нужен вакуумный насос, хорошее охлаждение для него, и достаточно прочная ёмкость.
Вот. Я ей не пользуюсь, но теоретически её можно зафиксировать для всех доков изменив эти параметры в открытом файле шаблона
Выход надо, дырки с кулером 40х40 по опыту хватит, но у меня там грелка на 50 ватт, хз че у тебя будет
Герметичность +- похуй если будет температуру держать
Нагреватели тоже в целом похуй как ставить, если будешь их продувать, можно как в системнике слева направо сделать например, но по дефолту ставят внизу чему то, главное пару см от дна оставь чтоб не поплавило
Дороха.
>>530985
Дешевле вроде как из палок и говна собрать, у меня просто все комплектующие так или иначе есть, термостат копейки стоит.
Абсолютно не нужно
https://youtu.be/eqQRN9TUw08
Максимум для очень редких филаментов это понадобится, а для болшинства нахуй не нужно. Если хочется так то силикагель и вакуумные пакеты - более чем достаточно
Тебе будет нужа хорошая циркуляция воздуха внутри сушилки для равномерного прогрева и небольшой приток свежего воздуха (можно просто оставить два небольших отверстия снизу и сверху - пойдёт самотёком). Смысл в том, чтобы влага не оставалась внутри сушилки, и постепенно уходила наружу с током воздуха, но при этом достаточно медленно, чтобы не было больших энергопотерь на бесполезный прогрев комнаты, а не сушилки.
Тебе нужна мощность примерно на 100Вт, лепишь один-два нагревателя к радиатору, сверху кулер на постоянный обдув, и желательно - термопредохранитель градусов на 100. Сантиметрах в трёх от выхода горячего воздуха - термистор регулятора, чтоб воздух успел немного смешаться с остальным объёмом и регулятор не срабатывал сразу же как нагреватель выйдет на рабочую температуру (обычно это 150-160 градусов).
Желателен утеплитель по бокам контейнера (продаётся в виде самоклейки).
Реально так можно получить температуру внутри до 85С, дальше обычно всё начинает плыть - контейнер, катушки, мозги регулятора, etc.
Блокировка засорения.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zgb5Zt4
> - петг натуральный (хай теч пласт) - 850
*петг-3
Весьма годный в печати получился, похож на ереван.
Тогда мне придётся до конца жизни обмазывать стол всяким говном в надежде на нормальную адгезию
Я вот все жду когда в слайсеры добавят автоматическую карту повреждений поверхности, а то бегать с линеечной и вымерять ну такое себе.
Еще бы иметь какой-нибудь коэффициент адгезии а то бывает отправляешь большую модель на печать - а потом при охлаждении чпок и стекло на выброс. Приходится потом вручную делать дно не сплошным а частично поднимать на 0.2мм чтоб печаталось как мосты.
Уно дос трес, я достану стеклорез,
Ты откуда вылез хлопчик, ты зачем сюда полез?
За щекой проверь положил туда.
>>531184
Юзаю ковры магнитные и на текстолите стоковые. Проблем не знаю. Есть типа ультрабазы на FLsun Q5 тоже стоковая, особой разницы не вижу, единственное, что отодрать сложнее не выгнешь и меньше спрей лака нужно. Чаще достаточно просто протереть спиртом.
>>529228
может быть поздно но отвечу.
У меня Anycubic Photon M3 Max. Его проблема в том, что рабочая область банально да большая. Что это дает?
FEP пленка становится пздц капризной и ее очень легко ушатать сразу. А так как площадь большая то и дорого она стоит. Также так как площадь большая то сразу надо 1л смолы лить для печати. А когда печать закончена сливать тоже затруднительно.
В общем если нет требований печати прямо больших деталей и много всего позьми поменьше, с ним меньше возьни
адгезия пиздец
половина прикола осталась на коврике
теперь я точно хуй че напечатаю, пока стекло не придет
> Я вот все жду когда в слайсеры добавят автоматическую карту повреждений поверхности, а то бегать с линеечной и вымерять ну такое себе.
Так вроде можно на превью модельку принтера поставить.
Ты для начала научись, высоту первого слоя выставлять, чтобы и снять и аннезия была. Потом научись коврик выгибать, бля съема. Потом купи спирт и если аннезия получилась большая, не много спирта подлец для съема.
Заказал кит (cnc 3080), по началу буду всячину уровня печатных плат сверлить, потом дообгрейжу думаю до фрезеровки алюминиевых листов
Мне с ним в комплекте прислали фрезы 0.3мм, бери сразу 0.1мм чтоб делать так >>531199 →
И не надейся на нём пилить алюминий из коробки. У него люфт подшипников охуеть просто. Он даже в текстолите мне кукурузой 1мм не может ровное круглое отверстие сделать. Получается немного овал.
Надо менять подшипники на что-то более крутое.
А ещё по обоим осям вал поджимают пружинки, которые при малейшей нагрузке будут сжиматься. Вот это хуй знает как решать.
В планах его на рельсы перевести, шпиндель заменить на брендовый, ось з скорее всего полностью заменить.
Фрезы пока не заказал, только раскуриваю тему и один фиг фрезы будут идти с китая а кит через несколько дней уже будет с мск
Если хочешь угореть по хардкору, держи 60000rpm шпиндель https://www.aliexpress.com/item/1005003858100228.html
Только ещё частотних и охлаждение к нему нужно.
Не, излишним пердолингом выглядит. Видел что берут макитовский шпиндель на 10-30к оборотов и радуются жизни
Ещё такой момент что повсеместно в чпу видосах (хоббийных) все юзают какой то всратый софт который выглядит будто его писал студент для курсача.
Сам же планирую юзать солид кам т.к. проектирую в солиде. Есть какие то подводные которые не видны с первого взгляда?
>>530211
Вдогонку. Алгоритм охуенный, можно на таких местах экономить на поддержках, прежде всего по времени
Солид умеет g-код для фрезеровки генерировать или управлять станком напрямую? Если да, то подводных нет.
Можешь объяснить для куроводов, что за алгоритм и как прошить эндер на прушу?
>что за алгоритм
Нарежь курой деталь типа пик 1, причем стороной которая ближе на пике - вниз. В экстремальном случае без скругления или со скруглением диаметра поменьше, ну и посмотри на превью жикода, поймешь
>как прошить эндер на прушу?
Когда научишься ставить экзешники на эндер тогда и спрашивай такое
Не надо ничо прошивать, прост нарезаешь в пруше последней
Не, то что ты в слайсере поставишь, то и будет использовано. Если в прошивке вообще включён ла. То что там прописано по умолчанию похуй
Это же значит что он есть в прошивке?
Вообще нихуя не пойму, спустя неделю нормальной печати появилась ебейшая недоэкструзия, сопло почистил, не помогло, щас пришло биметаллическое горло, новые сопла, разобрал экструдер, под это дело его откалибровал и в итоге стало ещё хуже.
Пендосы рекомендуют onshape как наиболее юзер-френдли, функциональный и при этом условно-бесплатный. Значит, выбираю этот стул.
>Интуитивно он должен быть в /diy
Ну потому что /ra это не про радио, а про электронику в целом. А так как половина тут собирает свои принтеры - знания электроники абсолютно необоходимы, вот тред и тут
вообще блядь в шапке ссылка на тред в /diy
>Энивей, вопрос такой: в какой софт вкатываться для 3д печати?
Вам куда? Художка, техничка, реверс инжениринг? Что уже умеете?
>>531651
Хуйня из под коня, а ещё ты там забанен как и во фьюжне. Пацаны юзают солидворкс или рино если ты нетрадиционной ориентации
Если под баном ты имеешь в виду локацию, то я не с снг. Алсо, сижу под маком, слезать на виндовс не планирую, поэтому солид мимо. NURBS не интересует, я только вкатываюсь, поэтому рино тоже мимо.
Цель - делать всякие корпуса/переходники и прочие мелкие околоинженерные штуки. В данный момент нужно сделать изоляционный корпус под блок питания.
> локацию, то я не с снг
То есть учиться на чужих ошибках не планируешь?
>Алсо, сижу под маком, слезать на виндовс не планирую
Ой, иди отсюда, петушара, для тебя выбор только между браузерным оншейпом и фьюжном 360. Но если хочешь стать совсем элитой, уровня инженеров в NASA, то можешь попытаться найти Siemens NX, он внезапно есть под мак!
Причина тряски?)
На самом деле опций больше. Есть тот же FreeCAD и еще несколько ноунейм-кадов.
Но я и сам склоняюсь к оншейпу и фьюжну, правда, последний засирают за сложность, поэтому все ж сяду на оншейп, раз других рекомендаций нет.
Кстати, в чем илитарность сименса, какие у него преимущества?
Да, это вот дефолтная цифра на которую похуй если ты в слайсере свое установить любое
> На самом деле опций больше. Есть тот же FreeCAD и еще несколько ноунейм-кадов.
Фрикад настолько такое себе что я его не стал советовать. Ноунеймы тоже по понятным причинам. Не, если ты хочешь стать первооткрывателем то пожалуйста.
> Но я и сам склоняюсь к оншейпу и фьюжну, правда, последний засирают за сложность, поэтому все ж сяду на оншейп, раз других рекомендаций нет.
> фьюжн
> сложность
Я надеюсь это траллинг
>>531661
В том что это самый навороченный и сложный в использовании САПР. Правда не в том плане в котором Солидворкс, где у тебя комбайн из всего сразу в одной программе. А в том что можно настраивать намного больше параметров, 100500 разных толщин линий и т.д. Ну и у них хороший PLM. И да, NXом пользуется и Роскосмос и NASA, а это элитно!
Короче ничего из этого тебе точно не нужно
СолидКам который входит в пакет солид барахла. Умеет даже в 5-осевые станки
>>531352
Пришла коробка, буду собирать
>Какой уголь используешь? Там фигня есть, что у угля от фильтров противогазных от влаги вредные выхлопы.
Стандартный угольный фильтр для кухонной вытяжки, круглая кассета такая. Вытяжка подразумевает работу в том числе и в режиме рециркуляции влажного воздуха. Но не подразумевает деактивацию боевых отравляющих веществ. Так что никаких соединений меди и хрома там быть не должно, обычный активированный уголь вроде аптечного.
Заслушал бы советы. Шнековая пара отличная почти без зазора. Мотор конечно вызывает сомнения и термодатчик, я его тупо хомутом зажал на трубу между двух колец нагревательных.
А можно немного подробнее? Просто не хотелось бы потом со рваным сракотаном его переделывать во что-то рабочее, если он окажется вдруг ублюдошным.
Удивительно как тебе 7-ку по цене 3-й дают? Он не разъебан точно? Пускай тест по сложнее распечатает. 7 лучше
У тебя там рельсы и направляющие, это качество выше, и вибрации на больших скоростях ниже. Удлиненное сопло для скорости и не Болден же а директ, по трубке только подаётся через датчик обрыва нити, классическая схема для ендеров. По поводу зап частей, будешь аналоги ставить. Там проблема только в экструдере будет, остальное не проблема. Причем тамв взаимозаменяемые части из других версий, как тут не знаю, но у меня на 5с1 термобартер с 3с1. Остальное, можно вообще другое ставить. По сути у тебя даже аппать не куда принтер.
У семерки в недостатках отсутствие термокамеры, не самая удачная конструкция стола (но ничего критичного), ноумейм рельсы (могут оказаться говном, а могут и нет впрочем, брендованные рельсы тоже могут оказаться говном), и родная прошивка всратенькая. Отсутвствие БЛТача из коробки ещё.
Если не рукожоп, то можешь перевести его на клиппер, будет вообще конфетка.
Волею судеб я оказался на неметчине, тут с ценами как-то так. Сам, вроде бы не рукожоп, прыщеблядиксом по работе пользоваться приходится постоянно, так что и клиппер, думаю, осилю. Смущала именно что механика. Но раз это в любом случае лотерея с рельсами, буду надеяться, что повезёт
Гран мерси, анионы, за советы если будет интересно, могу отписаться в тред, если всё норм заработает. Ну а если не заработает, за советами так и так идти больше некуда.
Бля вот это я понимаю рыночная экономика все есть и цены норм.
Берешь просто 3-й, тихую мать. Голову не бери, сделаешь сам. Дешевле будет. Улучшай рельсами и вторым валом и мотором z, bltouch, клиппер если совсем ебанутый. Будет лучше s1.
Если супер ебанат, можешь куб собрать из профилей с core xy. Стол больше сделать.
>тихую мать
>Улучшай рельсами
Не совсем понял что ты здесь имеешь ввиду
>Голову не бери, сделаешь сам. Дешевле будет.
Меня привлекает то, что этот Sprite Extruder Pro судя по всему тихий максимально и имеет хорошее сопло, уже всё собрано и всего за 6к. Оно будет сильно дешевле или как обычно в таких случаях рублей на 250?
Да. Считай. 1к экструдер, 1к блточ для авто уровня, 700-1000 за улитку тебе одну или две. Все остальное распечатаешь. Модель возьми голову. Ну или сам делай.
По умолчанию материнская плата идёт с громкими шаговыми драйверами, тех музыка там что надо. Надо менять на плату с тихими. Или сразу узнавай какие драйвера на плате стоят.
Линейные рельсы.
Задумался о покупке принтера: клепать фигурки, сувениры, может знакомым мелкие детали для бытовухи. Бюджет прикидываю до 40к. Смотрю в строну медведя гост 6 или ендера 3 s1. Но больше склоняюсь к медведю.
Есть приличный стаж работы на станках чпу (за станком пару лет, потом 4 года технологом): и ПНР на станках делал и устройство знаю, работал в компасе для фрезеровки/токарки, эрозии проволокой - тут по технической части вопросов у меня пока нет. Да и образование: роботы/станки+металлобработка.
Интересует насколько сильно воняет/шумит/вибрирует принтер? Если его поставить рядом со столом где ПК (за которым я сижу 24/7) - не будет ли он мне мешать, тем более что я на удалёнке и постоянно в скайпе разговариваю. Не намотает ли на него кота, пока я буду спать, а принтер в ночь работать? Насколько надо сразу пердолить новый гост 6 или можно первые пару месяцев из коробки работать? А то читаю - все меняют сопла, столы, кто то даже привода.
> клепать фигурки, сувениры, может знакомым мелкие детали для бытовухи
Тебе точно фдм нужен а не сла?
> воняет
Зависит от пластика. Самые ходовые пла и петг не пахнут, а аса и абс мало того что воняют ещё и вредны
> шумит
от настроек зависит, в стелсчопе будет тихо, в спредсайкле как резаный орать будет
> вибрирует
от скоростей зависит
> не будет ли он мне мешать
будет
> можно первые пару месяцев из коробки работать?
если берёшь не самое днище говно которое все засрали то худо бедно можно печатать сколько угодно. Проблемы начинаются когда нужно что то эдакое к примеру нейлон, композиты, флексы
>Тебе точно фдм нужен а не сла?
Не знаю, бро, я тут как раз для того чтобы выяснить что мне надо. От СЛА детальки конечно выглядят несравненно круче чем ФДМ, но как то страшно с жижей работать, полюбому возни больше. Она то точно воняет по сравнению с проволокой? А делать вытяжку я пока не готов.
>будет мешать
А чем именно? Ну жужжат привода и жужжат. У меня наушники с шумоподавлением, микрофон тоже нормальный, я его поднастрою чтоб не ловил от принтера шумы. Или думаешь не получится?
>А чем именно?
это большая такая хуйня, к которой нужен доступ.
Не, я её поставлю на соседний стол (которого еще нет), т.е. я сижу за одним столом, на котором у меня мониторы, клава, мышь, а принтер стоит на столе рядом, очень близко, могу рукой дотянуться. Как будто бы не должно мешать.
Посмотрел на альтернативы и личрали ноль годных десктопных пакетов под мак: инвентор и солидворкс не поддерживают. А клауд версии либо ограниченные, либо небесплатные.
Похоже, стула только два: либо использовать маргинальные варианты без фанбазы, либо пиратить параллелс и запускать спираченный сименс под виндой, но это заебисто и громоздко.
ЧОМУ МАКОВОДОВ УЩЕМЛЯЮТ???
У вас весь стек это софт для дизайна, монтажки и фрутилупсы вот и не выёбыватесь.
Под линь один хуй и того нет толком
> От СЛА детальки конечно выглядят несравненно круче чем ФДМ, но как то страшно с жижей работать, полюбому возни больше. Она то точно воняет по сравнению с проволокой? А делать вытяжку я пока не готов.
Возни не особо много, если правильно организовать процесс. Рекомендую не заниматься кузьмичеством, и вместе с принтером сразу брать машину для мойки и дозасветки — очень сильно экономит время и нервы.
Смола люто воняет, особенно во время печати. Всякие угольные фильтры внутри камеры это всё фикция. Так же люто воняет изопропиловый спирт, а в смеси со смолой это вообще ОМП. Поэтому рекомендую пользоваться водосмываемой смолой.
По гайдам поставил блтач, прошивку креалити для бл тачей, авто лвл работает, только старт у него на 10 мм дальше стола. Как поправить не залезая в прошивку или ни как?
И второй вопрос что за edit mesh?
У меня так. В наушниках не мешает. И шум идёт от вентиляторов, привода почти бесшумны.
>1к блточ для авто уровня
Да господи, выкиньте вы уже эту парашу на свалку истории. Заебетесь с клитором настраивать и работает он медленно. Вот настоящее будущее!
https://kevinakasam.com/klackender/
Условно, какой смысл ставить говно-направляющую за 15 баксов, когда можно поставить нормальную за 30 и накинуть в стоимости +17 баксов.
Это тебе к маркетологам надо, а не к энтузиастам печати. Если грубо, сидит инженер на заводе, ему говорят у нас вилка продаж, нужны 3 калла, 1 калл для убер нищих, чисто нишу занять, чтобы они потом по лучше купили, когда наиграются. второй калл для крестьян, третий навороченный для зажиточных крестьян. Стоимость калла не выше 100$ +10$ за каждый выше уровень. Вот он и ебошит. А потом когда линейка запущенна, зачем переделки, любая переделка, это изменение линии производства, деньги опять же. Больше ебли в тех поддержке. Только конкуренция более менее заставляет их улучшаться и падение продаж. Но опять же улучшаться не сильно огибая остальных ибо это новый скачек.
Так они бы давно заработали большую ЦА, если бы их продукт не требовал доработок. Зажиточные крестьяне (а может быть и бояре) может бы и +50 баксов докинули, но без необходимости пердолинга. Как будто традиция такая: делаем говно, а говноеды сами туда орехов добавят по вкусу. Так ты вместо говна сделай хлеб, который все будут покупать. Или на крайняк "конструктор" комплектующих был бы. Хочешь модель ХУЙ-1488А (с говно-комплектухами для плебсов), хочешь ХУЙ-1488Б (модель с кожухом для плебсов+), хочешь ХУЙ-1488Z (с топовым железом для патрициев). Да и сам конструктив у них - я охуеваю, какие-то алюминиевые стойки, какие-то пластиковые зубчатые колеса, дверцы из оргстекла крепятся винтами без шайб - добавляешь шайбы - они не закрываются. Это же уровень вчерашних студентов-станочников.
Ты ещё мал и глуп. По твоей логике в магазине должен быть только один сорт сыра по штуке баксов за грамм. Производитель лучше знает как делать бизнес, это тебе надо твердо усвоить, чтобы лучше понимать жизнь.
>направляющие надо менять, привода надо менять, подачу проволоки надо переделывать
Это ты просто пердольщиков смотришь на ютубе, они ебануты на тему апгрейда, им что ни дай, они найдут к чему придраться. На самом деле 99% покупателей юзают сток и не ебут себе мозг.
>>531818
Юзай фьюжен. Не выёбывайся.
>>531817
Ты ебанутый шо ле? Нахуй он тебе рядом со столом? Место принтера в шкафу или в кладовке вообще. А ещё лучше в шкафу в кладовке.
Ну купили все одну модель принтера и всё. Работать он будет десятилетиями с заменой хотенда пока валы в труху не сотруться. Предлагаешь распустить всех и оставить пару производственных цехов?
Я предлагаю сделать опцию "продукт" без приводов, "продукт" с говно-приводами, "продукт" с нормальными приводами. И так со всем потрохами: ремни, кожуха, экструдеры, столы (с нагревом/без), ремни. Не понимат, нахуя платить 40к, потом выкорчевывать оттуда 1/3 внутренностей, докупать ещё на 10к и собирать обратно. Так ты сделай вариант за 30к, сразу без говна.
>Ты ебанутый шо ле? Нахуй он тебе рядом со столом? Место принтера в шкафу или в кладовке вообще. А ещё лучше в шкафу в кладовке.
Может быть через 1-1.5 сделаю тёплый балкон, тогда задумаюсь об СЛА на него. Пока бы поюзать ФДМ.
Вот когда у производителей станут падать доходы тогда они посидят покумекают и сделают что то похожее возможно но с парочкой недостатков, потом снова будут доходы падать и они высрут новую версию несовместимую с прошлой комплектухой у которой будет меньше фатальных недостатков.
Я вообще не пониммаю нахуя ты нам пытаешься толкать свою телегу если мы тут нихуя не китайские мануфактуры сидим. Или может ты САМ хочешь построить бизнес на этом? Флаг в руки.
Я просто возмущен что китайские говноделы сами тормозят развитие отрасли. Делают ненужную работу, за которую люди переплачивают и все переделывают.
Сам то я ленивый хуй и хочу взять принтер с которым не надо ебстись, максимум менять расходники, а не пердолиться.
Бери кто не даёт то? Какую нибудь бамбу с которой все кипятком ссут
>хочу взять принтер с которым не надо ебстись, максимум менять расходники, а не пердолиться
Любой принтер будет печатать из коробки. Да, не всеми видами пластика, да, не суперкачеством, да, на малых скоростях(вот это бесит да). Но большинству людей хватает стока. Пердолятся только лишь упоротые, которые еще не осознали, что у них пикрилозависимость.
Фьюжн стоит 60 баксов в год. Немного, да, но он еще и ограниченный за эти деньги, так что это наебуччи. Лучше спирачу параллелс и сименс.
Это законы бизнеса, тут все как в природе, не наебать систему.
>>531883
Фри версия есть.
Поясните, это китаец тупой, или я? Почему он клеит поверхность сверху ультрабазы, а не на подложку стола? Даже вырезы под зажимы с завода делает. Оно же так как минимум будет дольше греться.
Клея на стекло ты не начинаешь сосать в случае отстутствия. Если же наклеить на тоненькую алюминиевую подложку с грелкой то у тебя горы кавказа будут
Кривее - всё равно в пределах 0.02 мм точность, но по сравнению с китайскими блтачами можно спокойно ставить тут скорость по z 5, а не 1
>>531879
>да, на малых скоростях(вот это бесит да). Но большинству людей хватает стока
Пока тебе не понадобится распечатать хуйню на пару дней. Вот тогда банальный клиппер с нормальным затягиванием ремней и эксцентриков ощутимо улучшат ситуацию
>Пока тебе не понадобится распечатать хуйню на пару дней.
Качество упадет.
Ну и да все упирается в удобство софта, особенно если у тебя клипер стоит. Помню знатно поебался пытаясь вырезать наклейки лазером от блурея.
Потому что купил я с боуден-экструдером, а потом переделывал на прямой ради печати резиной. Потому что детали, что из Китая приехали, тоже были напечатаны, херовым (6 лет назад же) пластиком и я на первом (Prusa I3) печатал детальки для второго (Anet A8), а потом на двух сразу для третьего (Creality 10 MAX).
Потому что RepRap забывать не надо.
Один раз, каждый раз при ремонте стола. Что там у тебя такого?
>насколько сильно воняет/шумит/вибрирует принтер
Вонь зависит от пластика. ABS без сиропа лучше не стоит, а сироп - ацетон хороший, который воняет. PET-G для автомобильных деталей, что будут под солнцем не годится, в остальном даже чуть лучше ABS. PLA пахнет сахаром, но не технический пластик, зато грунтуется и все ОК для фигурок среднего качества. SLA смолы воняют, токсичны для слизистой.
Шумят все, SLA меньше всего, а там какая смазка и качество подшипников. У меня больше вентиляторы шумят, чем приводы.
Вибрация зависит от конструкции, SLA не вибрирует, FDM вибрируют в зависимости от подставки и скорости работы. На 300% скорости первые мои оба шумят, но стоят на листе пеноплекса внутри "домика", так что вибраций нет.
Напечатал PET-G шестерню в привод складывания зеркал полгода назад, работает до сих пор. Всё зависит от нагрузок.
Год pla печатаю в хате при 5-ти принтерах. Шум малый, не напрягают, и вообще не понимаю что там может напрягать. Вони нет, два фильтра воздуха собрал из палок и говна по дешевке для пыли.
Ну и pla я печатаю декоративные элементы, нагрузки и держат, ударо прочный, шлифуются, шпаклюются, все зависит от толщины стенки, на самом деле и внутреннего заполнения, ну и высота слоя на спекаемость влияет. Вообще, да же для функциональных деталей он мне по прочности больше нравится чем hips, abs, petg. АБС по мне вообще говно, на ощупь не чувствуешь прочности в нем и спекаемость калл. Но тут конечно сейчас эксперты пластиковых дел меня обосут.
>АБС по мне вообще говно
Ты прав. Но не весь ABS говно. Китайские пара катушек была вообще дерьмище, а потом я стал покупать у Грега в Роиисе и всё было хорошо.
Если вопрос с винтами и пружинами стола решен, то вероятно, дело в концевике оси Z. В моём случае он срабатывал на разной высоте. Решил проблему удалив металлический язычок и напечатав под концевик каштомное крепление. Теперь повторяемость - моё почтение! Слышал мнение, что эта модификация сокращает срок жизни микрика, ну да хрен с ним, главное стабильно работает, тем более они не дорогие.
Хз для меня любой чистый абс это синоним гемора. Вот композиты на базе абс вообще сказка только дорого
>>532159 Композиты абс хуета без задач, когда есть PA-GF.
У меня бамбук есть. Можете спросить ченить, инфы все равно в рунете нихуя
Пытался структурные детали из PLA печатать, чёт слишком хрупко и нетермостойко получается.
>бамбук
>4 сменные катушки
>может печатать цветные детали
>на экране сраный кораблик
Зачем он тебе?
Это первые секунды после покупки, учился им пользоваться и все такое
Он у меня тока неделю на данный момент
Почём брал?
Качество печати на 0.1-0.14 покажи.
На каких скоростях роняет качество печати?
180к с амс
Не печатал на таких ничего и скорее всего не буду, но если не забуду то могу тебе лодочку на 0.1 бахнуть в понедельник
Пока что я печатал все на обычном и быстром режиме, это вроде 150 и 200ммс, качество не роняется но на фаст он орёт жоско
Ну покажи что печатал с близкого расстояния желательно то что напечатано по быстрее.
Если у него не имеется гигантского запаа прочности, то сомнительная покупка для FDM крестьянства.
Мемчик чуть выше не тебе адресован, получается. Сорян, промахнулся
> Если у него не имеется гигантского запаа прочности, то сомнительная покупка для FDM крестьянства.
Еще мягко сказано.
Будь у него скорости хоть 500мм/с, но купленная на эти же баблищи ферма из нескольких Эндеров все равно печатала бы намного быстрее. Плюс, была бы очень дешевой в ремонте.
Бамбу Унитаз же позиционируется мол купил поставил и в две кнопки получил деталь.
Хотя реальных тестов я не видел в чём солидарен с сорокиным. Один изврат по типу фигурок без углов
> Бамбу Унитаз же позиционируется мол купил поставил и в две кнопки получил деталь.
Но ведь такого не бывает. Даже Пидарассо Х Про уж на что был обвешан всякими датчиками и самодиагностикой, но горе-покупателям все равно чуть что - приходилось его отправлять транспортной компанией в сервис в ебучий Зеленоград (или где там у них завод) и ждать под 45 дней.
А Бамбу без гарантии вообще непонятно как придется чинить, когда он встанет раком по необъяснимым причинам.
Совсем говно или обычный Китай, только шильдикозамещённый?
Есть надежда, что бамбук спроектирован и собран не так хуёво, как пидарассо.
Ну да, он очень модульный и разбирается удобно. Про нажать 2 кнопки чтобы он печатал это правда. Но мне надо было тпу печатать и я зарядил его в амс не читая инструкции, он его зажевал где то в ней и выдал ошибку что амс не поддерживает тпу. В итоге получилось просто вытянуть пруток но я был близок к тому чтобы уже начать все разбирать. Потом зарядил тпу уже без амс и запустил, зажевало в экструдере потому что он начал печатать потоком под 15ммс. Экструдер уже пришлось разобрать, это было оч легко и заняло минут 10 с учётом просмотра инструкции
>Но ведь такого не бывает
Бывает, принтеры не наёбываются случайно. 90% проблем что а че-то не печатается нормально - качество пластика или, ебать его в рот, z-offset который разный когда хоумишься с разной температурой стола. И условно железной проблемой тут является только пиролизовавшийся в горле пластик который приходится вычищать горелкой и сверлом после разбора горла.
В остальном у меня эндер 3 про уже 4 года печатает без случайных отказов. Не знаю, почему так. Единственное что их злоебучий дисплей каким-то хуем умудрился выжечь spi на stm32 на одной плате skr mini v2, после чего уже дожёг сам чип, теперь то же самое на skr mini v3, но тут я уже отключил нахуй этот дисплей чтобы не менять плату ещё раз - всё работает нормально.
Хочу использовать старый 10' планшет, делаю по этому гайду https://www.youtube.com/watch?v=TcgTrkA8Oj0 и на моменте
> nano sample-android-adb.sh
У меня открывается просто пустой документ (пик 1), а там должно что-то быть (пик 2). Клипперскрин ставил через kiauh, и он показывает, что всё установлено, при перестановке тот же эффект.
>>532252
Сорян чёт забыл седня
Зато абс карбон затестил, никаких проблем на детали во весь стол с первого запуска на дженерик профиле с амс
Тебе надо найти профиль для экрана и скопировать себе текст в документ оттуда
// PROBE_ACCURACY at X:120.000 Y:120.000 Z:14.970 (samples=10 retract=1.000 speed=5.0 lift_speed=15.0)
// probe accuracy results: maximum 3.882500, minimum 3.872500, range 0.010000, average 3.881000, median 3.882500, standard deviation 0.003000
Есть сомнительная мысль попробовать сделать жижку из пластика\ацетона и нанести методом распыления.
Либо не глянец, а равномерное матовое покрытие, либо текстура.
Пескоструй, галтовка.
> Есть сомнительная мысль попробовать сделать жижку из пластика\ацетона и нанести методом распыления.
Проще тогда покрыть грунтом-наполнителем, покрасить и лакирнуть.
Дихлорметан. Просто помаж. На abs не знаю, пла блестит
Аэрозоль глянцевый лак акриловый.
Прям свободно. Но вообще забей на бумажку, сделай на похуе чтоб посвободнее ходила под сопло, потом начни печатать куб на весь стол и калибруй в процессе на глаз уже, так намного точнее и легче
Высоту первого слоя 0.3-0.4 и начинай печатать, смотри как ложится и подкручивая по ходу, если, что заново начнёшь. Потеря филамента минимальная.
> начни печатать куб на весь стол и калибруй в процессе на глаз уже
Не понял, это как. Есть видео?
Ну нарисуй плоскость размером с область печати и в слой толщиной. Потом печатай и подкручивай по ощущениям. Если размазывается, то пониже опусти угол, если не приклевается, приподними угол.
Ender3. S1, если деньги есть. Дешевле есть, но оно обычно совсем говно, после которого люди в 3d-печати разочаровываются. Разве что клоны эндера какие, но они обычно за примерно ту же цену стоят.
картинка из инторнета
Спасибо, посмотрел, почитал, все советуют. На али за 30к отдают, нормально, я думал подороже придётся вкатываться.
К чему готовиться, что ещё прикупить подскажешь? Или прям из коробки беру и печатаю сразу?
Берёшь и печатаешь дальше уже от твоей склонности к пердолингу зависит.
Только конечно пластика закажи. Для начала катушку другую пла (прощает ошибки и вообще самый неприхотливы но и детальки по прочности так себе) далее переходить на петг, а со всякими аса, абс, тпу, нейлонами и прочим сам разберёшься если оно тебе надо
Хз, нужно тему курить. Клиппер хз какой, некоторые его в говно модят, некоторые закрывать пытаются, у всех что видел обзоры говно в настройках.
Характеристики тоже смотреть на странице товара нет смысла
>>532575
Недавно задавался вопросом, немного пошерстил опенбилд проекты и в итоге забил взяв cnc3018 за 23к в версии полностью алюминиевой. По обзорам и отзывам в стоке должен грызть но очень медленно. После смены З оси и перевода Х на рельсы должно стать не плохо.
Пока что придерживаюсь мнения что входить стоит с чего то готового с потенциальным моддингом а потом уже на основе знаний собирать с 0
Как второй этап поставить MGN15, ШВП и крепеж из алюм. плиты.
https://files.printables.com/media/prints/170458/other_files/1771012_f7ae38ad-fd69-4ccf-8ed2-a120b2bac7b6/printed-cnc-brutus-manual-rev-c.pdf
Ты же сказал тебе плиты из алюминия грызть, а кидаешь то что хоть как не сможет этого делать.
Пик 2 должен осилить но точно не то что по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=AFthTuSSD8E
Дело твоё только потом не пиши что у тебя в размеры не попадает ничего
Ну насчёт закрывания - точно нет, у чувака, который добавлял вайфай в принтер с помощью свистка видел, что там стандартный логин и пароль рапсбиана от мкс, а что именно за говно в настройках? Те настройки что по дефолту выставлены? Или просто сам их набор в напринтерном дисплее? Или и в вебморде тоже нихера?
Могут вкрячить форк упиленного клиппера поставить, сами настройки будут не верные, веб морда может быть тоже самописным выкидышем.
Но если говоришь что там дефолтная мкс прошивка то клиппер можно будет и с гита поставить и нужно только конструкцию и саму плату смотреть
Меня больше напрягает не софт, который можно перенакатитьс прыщеблядиксом я уже давно знаком , а вот механика смущает - херли они в про версии какие-то стальные направляющие+колеса прикрутили? Где потом запчасти искать, если что? Не лучше ли тогда взять просто Нептун4? Там максимально стандартные ролики, которые хоть с Эндера, хоть с прошлых версий взять. К осени я, наверное, им таки затарюсь и смогу подробнее пояснить про софт.
>Где потом запчасти искать, если что?
у китайцев, которые дитоли для CO2 лазеров продают, там такие направляйки в порядке вещей - https://www.aliexpress.com/item/32771391889.html . Но вообще хуево зделоли, что там два разных типа колес - такие вот металлические по XY и обычные openbuilds по Z
про софт хз на самом деле, вполне могут нахуевертить такой поебени в коде, которую в апстрим (базовую версию) клиппера не портируют никогда по причине безблагодатности, как оно было с нептуном 3 и марлином.
какой слайсер самый feature-rich
нужен хитровыебанный контур чтобы тряпка забондилась норм, либо прерывистый контур а внутри голый инфил
кароче я не шарю абсолютно выручай анончик
Впервые слышу ваще
Из слайсеров самый фаршированый вроде orca
наверное у моделистов надо спросить, я видел видосик там крыло обматывали как раз
хочу заказать печать детальки хую в соседнем доме, найденному на лохито, но как же стремно ууу
я хз какие там у него настройки же, и какой у него уровень интеллекта, эх, ладно буду превозмогать
хочу проставку сделать, сделал из тряпки, но это кароче такое, в общем проще напечатать и кое как обматать
еще такой вопрос что если печатать из пла например модель двухметровую (купить профиль подлиньше и ремень как я понял надо всего) то при печати не возникнет головняка, там ворпинга хуерпинга?
> Фрикад настолько такое себе что я его не стал советовать
хуйню не неси
флосс всегда был есть и будет превосходить пропритарную дрисню, у него в багфиксерах весь мир, а не жалкие сотня-тысяча ленивых индусских срак, которые проводят хуем по губам тебе за твои гроши, в то время как коммунити подскакивает кабанчиком в любое время дня и суток фиксит твое говно за день, либо если вдруг так сложилось что всем похуй берешь и фиксишь сам либо нанимаешь кого то пофиксить, ты свободен делать что пожелаешь, а не сидеть с хуем барина за щекой и ждать когда же он тебе разрешит снова таскбар вбок убрать (виндоз11 даунам привет👋)
идея заменить губку в бензобаке, которую надо менять через два года, и она довольно дорого стоит
я вот думаю какой нибудь абс в бензе же не растворяется или сильно дорого встрянет?
Заказывай у чела не стремайся, только тз напиши суперподробно. Как фермер с небольшим опытом скажу что мы будем пробовать разные настройки пока не получится то что ты в тз написал
Двухметровую лучше у промышленников заказать, есть свое производство у царь3д или redfab с огромными принтерами на гранулах, они хоть корабль напечатают в реальном размере
Можешь и сам, с пла легко обойтись без варпа, но стыки будут заметны после склейки, надо ещё обработать чем то, паяльником с грунтовкой мб
Если найдёшь горку денег то одна выдержит многое, если нет денег то другая сломается от падения с дивана
> CF-Nylon
> 6 очков качали и 2 недели купали в концентрате антифриза
> Через полгода все размякло и обоссалось попортив радом стоящее железо
спасибо за совет, но ты какой то не очень умный
> молотком стучали
а мог бы просто почитать спеки варвар ебучий (66пси - 4.5 очка)
>>532649
> будем пробовать разные настройки пока не получится то что ты в тз написал
за 4 рубля грамм, сомневаюсь лол
> они хоть корабль напечатают в реальном размере
но какой ценой...
какие
> стыки
если риг два метра
склейка дно ебаное, на постпроцесс уйдет ебанная прорва времени, 0.1 финишка вроде вполне себе годная как по мне
смотрел видос-сравнение, там абсолютно во всем фрикад топ
я могу судить лишь о шмакс вс блендер
и вот тут просто грандиознейший отсос автостола уебищного, что шмакс, что шмая, что zUFOrash, все говно ебаное, отсталое лет на 30 как шиндыз, и по UX и по UI и по фичам
Ну я пока так обзорно интересуюсь, где посмотреть хорошую за горку?
антисплеш, плюс при пожаре тушит огонь
нашел аналох для аквариумов, но все равно дорогха блеадь!
а т.к один хуй кор для бака печатать под wet layup, то хуле сразу перегородки не запиздячить, но я быдло и нихуя не шарю в гидродинамике(((
>сяду на оншейп
Стул с дилдаками.
Эта шарага прикрыла крантик для рашки.
Пользоваться можно тольк через впн. Разок спалишь учетку - попрощайся со своими модельками.
когда зимой едешь на мотоцикле то бензин в баке создает паразитное движение масс (тоже самое в крыльях самолета и тд и тп)
на зимней резине гораздо лучше, но все равно напрягает
Я может мал, глуп и не видал больших залуп но получился набор джентельмена из:
- ковыряния логов клиппера что бы найти где отвал (Requested toolhead position at shutdown time 17072.362965: (150.55170693644735, 149.66579961881422, 73.3))
- вырезания слоёв в гкоде и малые правки
- форс клиппера на z позицию
SET_KINEMATIC_POSITION Z=73.3 (по дефолту недоступен без enable_force_move)
SET_STEPPER_ENABLE STEPPER=stepper_z ENABLE=1
- запуск
Ещё протупил и не включил быстро подогрев так что слышно было что деталь отклеилась от стола, пришлось суперклеем фиксить к столу
Отвал к слову по причине что у меня уарт кабель метров 5 (клиппер на серваке где и всё остальное стоит)
Попробуй в k3d => sla чате. Я только за дешман смолы до 4к за кг и то не много шарю. Может тебе вообще хватит како го нибудь не дорогого абс-лайк
>мог бы просто почитать спеки
Как блять характеристика температурной стойкости/деформации относится к хим стойкости? В моем случае давление в системе только от помпы до 1бар, температуры не выше 45С.
>>532682 На самолетах такая проблема решается мягкими доп. баками. По сути это мягкий резиновый мешок с топливом в котором нет воздуха.
На мото должно хватить и просто несколько плоских ребер внутри бака поперек направления движения. Они должны плотно прилегать к стенкам и иметь отверстия сверху снизу (несколько штук по 10мм) Из тонкой 0.5мм нержавейки оно будет даже легче чем пластик. Собрать на заклепки.
> температурной стойкости/деформации
ты должен был смотреть на температуру стеклования
> хим стойкости
очевидно падает с ростом давления и температуры
> 1бар
> 45С
тогда почему оно разрушилось?
> решается мягкими доп. баками
хуйню несешь
> направления движения
неопределены, поэтому нужна гетерогенная структура
> Собрать на заклепки
нетехнологичная ёбка
я хочу термопласт кор плас вет лейап андер вакуум w/o infusion
Kingroon klp1 если чуть больше денег есть.
Мимо владелец s1
Жмакнул autohome, покрутил motion по Х на 230, сопло остаётся в пределах стола с крохотным запасом.
Как снять ограничения? В Куре достаточно подкрутить или нужно будет Марлин ковырять?
Да я уже s1 заказал, жду.
> с жёстко закреплённым столом
А куда он у тебя уехать то может?
Ну я же написал, что вращать - не вариант. Ни в плоскости стола, ни тем более задействовав ось Z
в куре прописаны сейфзоны стола в файле профиля принтера.
https://www.youtube.com/watch?v=Il1sierB4Yk
Не ну тоже норм. Все равно если попрет дело задумаешся над покупкой ещё, бери его.
Есть некий minimill с дизайном под ворона. Выглядит прикольно, но дорогие слабенькие рельсы MGN15, ходовые винты 8мм, маленькие nema23 моторчики и при этом огромный размер при маленьком поле 340x160x60. Кожух под него будет просто шкафом. Хотя судя по видео алюминий грызет и быстро.
Или колхозить свой вариант по аналогии со второй картинкой на стандартном профиле 120/160х60 под ШВП 1605 и HGR20. С кинематикой дрыгостола рабочее поле будет 320х250х150 при внешних габаритах как у ворона 350мм.
По стоимости комплектующих выходит одинаково но металл намного жирнее.
Один черт заказывать фрезеровку. Одной деталью больше одной меньше уже не важно.
Я бы сказал что прямой вопрос вывезешь ли с 0 без опыта собрать и стоит ли оно того?
Было бы поебать на эту утку, но с моделями, которые я сам делаю, такое тоже иногда случается, хочется найти причину такого поведения.
1. На пике клюв просто физически не сможет без поддержек распечататься
2. Смотри меш фиксез вкладку может поможет
Да там по всей высоте брак.
Какой пластик загрузил и под какой гкод нарезан сравнивай
Я просто без подключения к компу вставил флешку в комплекте и нажал принт. Пла белый был в комплекте. Может я неправильно высоту z выставил?
Сейчас поставил другой пла, вот получилось что. Это тоже брак?
Файлы которые ты печатаешь это гкод тобишь просто текстовые команды и в начале должны быть команды подогрева стола и экструдера.
По поводу пика хз что сказать, приемлемо.
>>532880
Добро пожаловать в волшебный мир 3д печати!
Ну для начала проведи тесты-калибровки всякие.
E-steps чекни на корректность, поток (flow) чутка понизить - на жабьей подставке прям видно переэкструзию, возможно чутка уменьшить температуру сопла, настроить ретракты. Ебани фильтр пыли для филамента на середине кота недоэкструзия, вероятно из-за попавшей пыли в сопло
Напечатай кубик и цилиндр диаметром 15мм и высотой 50. Ну и конус еще. На такой сложной геометрии сложно понять. Вообще сборку проверь на люфты, натяжение ремней и т.д.
И вот я стал подумывать, а не допилить-ли мне Клиппер к всему этому добру? Каких скоростей можно добиться с инпут шейпингом? Не околопредельных, а так, чтобы качество оставалось на приличном уровне
Стоковый хотенд у меня недогревал даже на PLA на 100 мм/c, от чего тот становился матовым.
С E3dV6 пока все нормально
Маленькость это почти всегда прикольно
Но если в нем хотяб горячий стол?
Неа, он там не особо нужен, площадь печати маленькая.
Хотя вроде как докупить можно.
А какая разница большая или малая площадь? Адгезию к столу как планируешь получать?
>>533024
В прошивке
Он на сером фоне сфотографирован. Чуть по белёсому мутноват в массе, поверхность вне пластика глянцевая. Похожа на клеевой термопистолетный, но это не он. В тонком слое резиноподобный, но не как силикон, а как твёрдый каучук. При размокании в ацетоне становится тянучим как силикон. Клеится сам к себе. При испарении ацетона свойства возвращаются. Довольно прочен.
Какие есть клеи, если он вряд ли с испаряющимся растворителем? Двухкомпонентный какой-то?
Хочу печатать до метра объекты в качестве без склейки.
>А какая разница большая или малая площадь? Адгезию к столу как планируешь получать?
Для пла же не обязателен нагрев, тем более площадь малая.
Да и обзорщиков я посмотрел, ничего ни у кого не "отлипает".
https://2ch.hk/ra/res/533120.html
https://2ch.hk/ra/res/533120.html
https://2ch.hk/ra/res/533120.html
https://2ch.hk/ra/res/533120.html
https://2ch.hk/ra/res/533120.html
>А директ нужен чтоб печатать TPU.
Сверхмягкий TPU? Если нет, то тебя коварно обманули, прекрасно печатал резиной на боудене. Со стоковыми фидером и экструдером эндера-3, единственно хотблок вуклкановский.
Что-то я напиздел в край хотя всем пофиг, просто у меня почти весь парк на идентичных головах, забыл даже, что не штатное.
Короче, радиатор E3Dv5, на него 40мм кулер через распечатанный корпус, на обдув детали два 40мм радиатора (не улитки) сверху. И ещё трубку для боудена распечатанным PETG зажимом с конусной резьбой.
>тронкси x5a 400
Неперепрошиваемое проприетарное говнище. Там плохо всё, кроме алюминиевого каркаса и блока питания (x5sa): распаянные драйвера (мне один дефектный попался, со временем доводил экструдер до сносной работы лишь при over 500% потока, это при вулкане если что); ремни, которые в крайних положениях головы задеваются то кабель-каналом, то боуден-трубкой; постоянно перекашивающий стол с разным усилием удержания винтов шаговиками; кнопка экстренного отключения позади всей этой махины; алюминиевая подложка, которую неподецки выгибает со временем, как и сам стол. Да, если всё это учесть и поднастроить, печатает прекрасно. Но нужен ли этот wonderful sex?
>абсолютно во всем фрикад топ
Шо, и топология уже не ломается, если нужно компонент удалить/изменить? Неужели осилили?
Из сопла течёт пока нет экструдирования и на этом столбике остаётся.
Либо маленький ретракт, либо пластик кипит (влага, перегрев, етц)
То есть капля нового слоя просто прилипает к капле предыдущего слоя?
Да, а лесенка растёт по направлению движения головы после ретракта
1) Что можно прикольного напечатать из доступных для этого принтера материалов? Вообще, что я смогу делать? Сайт производителя не указывает доступные материалы, но я нагуглил список из TPU, PLA, PETG, ABS, PC, ASA, nylon, carbon fibre and wood. Какие в принципе возможности мне доступны с этими материалами?
2) Что ещё из дополнений к принтеру имеет смысл купить? Датчик наличия/разрыва пластика? Что-то ещё?
3) Советы мудрые?
4) Подводные камни?
Брат, тред уже дважды перекатили, лучше там свои вопросы задай: https://2ch.hk/ra/res/550421.html